Мои требования к лесному туристическому велосипеду

[iguana]

centurn писал(а) Wed, 19 June 2013 09:54

Че, ни разу не попадал в такое, что едешь-едешь довольно долго, грязь на дороге отваливающаяся (по крайней мере, при наличии зазора вокруг колес), а потом внезапно оба-на - и пара оборотов колеса наматывает килограммы каки?

мне пока только один раз попадалась глина после установки крыльев.один раз это не показатель,надо бы еще парочку. но! пока могу сказать,что "килограммы каки" просто не успели намотаться понимашь? в итоге практически не пришлось ничего чистить. до перьев и вибреков просто не успело дойти как следует
мне осталось только прочистить под крылом (очень недолго и далее - на плечо) . другое дело ,мне проще.потому что на багажнике только половина груза.могу таскать на плече долго.

[iguana]

[quote title=Insight писал(а) Wed, 19 June 2013 11:41]iguana писал(а) Tue, 18 June 2013 22:08

Вот так Маша и влипла в прошлые майские с Фаустусом. Ты предлагаешь ей нести рюкзак + вел на плече?

почему Маша?? у тебя же два плеча - два велика поместятся
шутко! мне сдается,что даже по отдельности перетаскивать будет быстрее и легче ,чем пихать велик по глине и потом чистить.

[dunkelfalke]

Insight писал(а) Wed, 19 June 2013 09:28

Нет, я пока на вибрейках. Жалко обода, никто ведь теперь не озаботится решением проблемы истирания ободов (раньше были потуги в виде керамического покрытия).

так они и сейчас есть. но по любому диски лучше

[Nodens]

Insight писал(а) Tue, 18 June 2013 16:59

Зачем едешь на асфальте на 36-й, езжай на 42. Попалась курутая горка перешел с 3-4 на 2-4. Выехал, снова воткнул 3-ю.

И что мы имеем с гуся? Всё время щёлкаем передним переключателем и укатываем 4-ю звезду кассеты. Вообще на тройнике быстро укатывается середина кассеты. А на 36 звезде используется вся кассета и передний переклюк не задействован пока не встретится особо длинный/крутой/грязный подъём или тупо грязь.

Цитата:

4.5. Задний переключатель с длинной НЕ-карбоновой лапкой. Средняя не подойдет под наш диапазон.

Протестую ибо длинная лапка говно: грязесборник, маятник, веткокамнецеплятель. С системой 36/22 и кассетой 11-34 средней лапки хватает, должно и с 11-36 хватить.

Кстати, возможность использования средней или короткой лапки ещё один повод отказаться от тройника. Изменено 19 июня 2013 г. пользователем Nodens

[Micael]

Nodens писал(а) Wed, 19 June 2013 21:47

Кстати, возможность использования средней или короткой лапки ещё один повод отказаться от тройника.

средней лапки хватает мне на тройнике 44 и кассете 36. только не надо передачу 3-1 включать Езжу и не обламываюсь после того, как сломал стоковый длиннолапник схватив палку в лапку

[Андрей Сахаров]

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 22:55

Андрей Сахаров писал(а) Tue, 18 June 2013 22:04

2) Тормоза ИМХО лучше механика. Механика всегда как-нибудь тормозит; гидравлика же - или по люксу, или никак .

Как раз если механику забыть подкрутить, то она тормозить перестает ВООБЩЕ. И это не ЧП, как с отказавшей гидравликой, а вполне логичное следствие забывчивости. Неоднократно с этим сталкивался лично.

Ну так техника любит смазку, доброту и ласку . И таки да, это не ЧП - подкрутил-настроил, и всё опять работает.

[Lev G.]

Эх, темка конечно для ноябрьского межсезонья, но не удержался...

Забавно, что половина ваших требований для меня диаметрально противоположны:
VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

1. Фреймсет.
1.1. Рама - найнер-ригид, однозначно. Предпочтительно, хромолевый с двойным-тройным баттингом (можно и титановый). Алюминий в означенных условиях превращается в расходник, а титан просто немного легче и намного дороже (при покупке рамы от Рапида - напильник и штангенциркуль в подарок, ага).

Рама - алюминиевый хардтейл от компании Trek(4 или 6 серия) на 26 колесах однозначно! Пожизненная гарантия на раму. Прочнее и в РАЗЫ дешевле даже отечественного титана. Не говоря уже о баттинге и обтекаемой геометрии рамы Трек и качестве ее изготовления. Единственное к чему можно придраться в этой раме это заниженное отверстие под крепления багажника(из за чего мне пришлось изготавливать самодельный болт крепления, стачивая шляпку в 2 раза) Выбор 26 колес также очевиден с моим маленьким ростом в 166см, другие аргументы тоже есть, но будут грозить теме холиваром)))

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

1.2. Вилка - только жесткая, предпочтительно хромолевая, но можно и из других материалов (у меня карбон). Амортизация на наших скоростях особого толку не приносит, зато добавляет веса, головной боли с обслуживанием, чисткой и так далее.

Вилка только амортизационная и только от компании Rock Shox. Это МЕГАнадежное решение, по крайне мере пружинно-маслянные. 6 лет эксплуатации моя вилка честно работала(без обслуживания вообще!) и превратилась в жесткую лишь на 7 год(но это десятки тысяч км!). Воздушные аморты этой фирмы мне еще предстоит испытать временем... Вилка нужна не столько для собственного комфорта, сколько для того чтоб обод на кочках не сложился от больших нагрузок груженного байка при скоростном спуске по грунтам!!!

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

2.1. Ободья. Я считаю, что колеса на туристическом байке - это расходник, и меняю их каждые 10-15 тыс. км. Вполне подойдут ободья от более-менее известных производителей, шириной 19 мм и более (если байкер тяжелый, то потолще надо), пистонированные, не Мавик 7-й серии.

Колеса не расходник или вы может запасные в поход возите? Лучше сразу ставить надежное колесо чем постоянно менять. И почему не Мавик 7-й серии? Например ЕХ 721. Это обод для экстремальных нагрузок, даже больших чем в грузовом туризме.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

2.2. Втулки - предпочтительно, Shimano XT M756. Дешево, сердито, отличная грязезащита, проверенная множеством бродов. Запасной орех в длинных походах возится с собой (он иногда киснет и требует отмачивания в масле). Поскольку колеса все равно меняются раз в 2-3 года, брать впятеро более дорогие втулки Hope не вижу смысла.

Втулки задние все что угодно (в зависимости от бюджета) но только не Шимано! 3 раза у меня ломался орех, починить в походе не реально, купить запасной отдельно от втулки проблематично даже в крупных городах. Возить с собой запасной можно, но если накроется и второй, поедите на синглспиде
В качестве передней XT 756 это действительно лучшее решение.
На зад, если есть деньги, лучше действительно купить долговечную втулку Hope, не забыв предварительно заказать стальной барабан к ней

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

2.4. Шины - шириной от 2.25". Назад ставится максимально хорошо защищенная покрышка (рисунок протектора не принципиален, можно и слик), вперед - смотря по покрытию. Думаю, для наших целей оптимально что-то типа Racing Ralph или Race King (эта более хилая). Сразу покупается запасная фолдинговая покрышка.

2.2 - оптимальный размер. Но главное конечно в туринговой покрышке это толщина боковых стенок, они не должны быть тонкими, иначе взрыв с разрывом боковины вам обеспечен. Уже видел не менее 5 подобных случаев не только с дешевыми китайскими, но и с презервативными гоночными Швальбе и с Нокиан.
Что касается протектора, то лучше когда он есть даже сзади(в гору по грунтам легче ехать, а спускаться с гор можно увереннее) Желательно в меру злой протектор(не для даунхилл дисциплин) чтоб и на асфальте не терять скорость.

Проверенные разными туристами надежные решения такие: Швальбе СмартСэм, Конти Рейс Кинг Протекшэн, Максис Хай Роллер.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

3.1. Руль - шириной от 620 мм, обязательно с рогами, предпочтительно стальной. Алюминиевый менять примерно в одно время с колесами.

Руль - предпочтетельнее короткий(для лучшей управляемости в сложных условиях), обязательно с изогнутыми двухпозиционными рогами. Менять не нужно, руль не расходник

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

4. Трансмиссия.
4.1. Кассета - 11-36 без вариантов. Предпочтительно высокого уровня, паук уменьшает накопление грязи. Предпочтительно на 10 передач, чтобы были комфортные расстояния между передачами.

Вариантов много. Но предпочтительнее все же 9 скоростные. В отличие от 8 скоростных меньше шаг передачи(легче подобрать нужную передачу и больше диапазон), в отличие от 10 скоростных звезды толще (а значит меньше подвержены износу).

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

4.2. Система - с малой звездой 22, в самом крайнем случае допустимо 24. Большая звезда на 42-44 нужна только в качестве рокринга (но нормальный рокринг ИМХО лучше, т.к. о него не порежешь ногу). Пример годной системы: Shimano SLX FC-M665, 22-36-рок.

Система 3 звезды спереди предпочтительнее. Так как даже если крайние комбинации звезд никогда не будут использованны, наличие 3 звезд дает возможность равномернее снашивать звезды кассеты. Например можно ехать как на 2-9 так и на 3-7 пердаточные отношения примерно равные. В случае с двойником, любимые звезды быстрее уйдут в расход и вы в дальнем походе можете попасть в ситуацию когда на любимой звезде езда станет невозможной. Главный принцип туриста-дальнобойщика должен быть "минимум расходников"!

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

4.6. Манетки по вкусу: SRAM, Shimano, грибы, триггеры - тут вопрос привычки. Проводка тросов сплошная.

Не столь важна сплошная или нет проводка, сколь верхняя она или нижняя. При верхней проводке тросов даже не сплошные рубашки не засоряются и троса работают годами.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

4.7. Педали контактные, только Shimano, от PD-M540 и выше. Совершенно не возбраняются новые модели типа PD-M780 с увеличенной площадью контакта. Рамкам - скорее нет, чем да.

Педали - только широкие платформы с увеличенными шипами. Никаких соскоков ноги, хоть кросс-кантри в них гоняй. Контакты не желательны не только с точки зрения безопасности, но в том числе по причине высокой вероятности их износа или возможных поломок в пути(выпадения болтов), в результате езда может превратиться в мучение. Педали не должны быть расходником.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

5. Тормоза.
5.1. Дисковая гидравлика. Предпочтительно, новая Shimano (SLX и выше) - там большие расстояния между колодками и ротором, грязь почти не шаркает, колеса можно сколько угодно переставлять без подстройки калиперов.

Дисковая гидрвлика только от Avid. Только эта фирма выпускает набор для закрытой прокачки, после которой эти тормоза становяться безотказны в работе и имеют относительно большой зазор(для гидравлики) между диском и колодками.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

5.3. Колодки - не чувствую разницы между resin и sintered, но совершенно определенно там не должно быть радиаторов-грязесборников. Если шимановский тормоз идет с радиатором, то колодки снимаются и держатся в загашнике на случай похода по пустыне.

Тут у вас явное противоречие с пунктом 5.1
Для меня не столь важен тип колодок как важна фирма их изготовившая. От этого зависит не только долговечность колодок, но вероятность сколов рабочей поверхности колодок.

VORON писал(а) Tue, 18 June 2013 12:38

6.1. Седло - обычное спортивное седло, на котором удобно, БЕЗ титановых рамок. Брукс не хочу, т.к. байк вешается в электричке, таскается с хватом за седло, стоит под дождем, ездит под дождем и т. д.
6.2. Крылья - полным крыльям отказать сразу. Вместо переднего крыла можно ставить щиток на раму - его не надо снимать и почти невозможно отломать. Заднее - много вариантов, лишь бы вплотную к покрышке не проходило.

Седло предпочитаю узкое спортивное, но без дырки. Титановая рамка у меня уже долго живет и выдерживала даже частые подвешивания в электричке
Крыло сзади использую нарощенное(1,5 крыла), чтоб грязь гарантированно не летела, но при этом короче чем полноразмерное и с относительно большим грязевым просветом(это стало возможно благодаря высокому багажнику для 29 колес - Tubus Logo), чтоб не встрять в глине. Переднее крыло тоже с самодельным креплением на гориллу вилки для лучшей грязезащиты.

Вывод этой темы один - в "лесном" велотуризме далеко не все так однозначно как это может показаться на первый взгляд и работоспособных решений может быть множество.





Изменено 19 июня 2013 г. пользователем Lev G.

[Андрей Сахаров]

Insight писал(а) Wed, 19 June 2013 11:28

Нет, я пока на вибрейках. Жалко обода, никто ведь теперь не озаботится решением проблемы истирания ободов (раньше были потуги в виде керамического покрытия).
Рано или поздно придется переходить на диски.

Ладно что обода стираются. Вибрейки ещё имеют свойство насмерть забиваться грязью и мешать колесу крутиться. Особенно доставляет проезд по луже при -5 и ниже с последующим замерзанием . Впрочем, это мне сейчас смешно. А в тот раз лёд из тормоза полчаса отвёрткой выковыривал, ибо колесо было не провернуть.

[gopher]

Lev G. писал(а) Wed, 19 June 2013 23:47

Вилка нужна не столько для собственного комфорта, сколько для того чтоб обод на кочках не сложился от больших нагрузок груженного байка при скоростном спуске по грунтам!!!

А заднее колесо что, по воздуху летит?

[Nodens]

Lev G. писал(а) Wed, 19 June 2013 23:47

Вывод этой темы один - в "лесном" велотуризме далеко не все так однозначно как это может показаться на первый взгляд и работоспособных решений может быть множество.

Дельные мысли вперемешку с фееричным бредом. Особенно про сверхнадёжность авидов и рокшоков и закрытую прокачку.

Если у вас что-то не сломалось по счастливой случайности ещё не значит что оно сверхнадёжно. Рокшоки очень любят течь и травить воздух (имел с этим дело и сам а также часто ковыряю рокшоки друзей) а авиды вообще не тормоза. Они текут, хапают воздух через бракованную дырявую мембрану http://www.dhfr.ru/forum/threads/л14058/, имеют хреновую подгонку половинок калипера. Почему-то большая часть проблем с гидравликой приключается именно с авидом (ашанотормоза тектро не в счёт). Я уж молчу про то что нормальные тормоза (hope, shimano) прокачиваются без всякого хитромудрого говна причём гораздо качественнее без применения хитромудрых процедур типа дегазации дота. Когда льём дот сверху в бачок то еле заметные глазом микропузырьки воздуха в доте остаются на поверхности бачка а в авиде они закачиваются шприцом прямо в гидролинию.

[gtf1]

Nodens писал(а) Thu, 20 June 2013 00:17

а авиды вообще не тормоза...

Авид не показатель, кто то с Хайесами мучается например, а у других и то и то, работает нормально.

[Lev G.]

gopher писал(а) Thu, 20 June 2013 00:11

Lev G. писал(а) Wed, 19 June 2013 23:47

Вилка нужна не столько для собственного комфорта, сколько для того чтоб обод на кочках не сложился от больших нагрузок груженного байка при скоростном спуске по грунтам!!!

А заднее колесо что, по воздуху летит?

При наезде на препятствие центр тяжести смещается вперед, основная нагрузка идет на переднее колесо. Именно поэтому передний аммортизатор и передний тормоз важнее задних. Хотя при езде по ровной поверхности на заднее колесо будет приходиться большая нагрузка, она будет ниже чем мнгновенная нагрузка на переднее колесо в момент наезда на препятствие.

Я думаю какие-нибудь гонщики кросс-кантри вам это смогут правильнее объяснить, но отсутствие заднего аммортизатора и наличие переднего это ведь не просто так, а обоснованно механикой движения. Попробуйте погонять кросс-кантри на жесткой вилке сломаете или вилку или обод В грузовом туризме из-за наличия дополнительного груза нагрузки на колеса могут быть сопоставимы.

[Micael]

Nodens писал(а) Thu, 20 June 2013 00:17

Lev G. писал(а) Wed, 19 June 2013 23:47

Вывод этой темы один - в "лесном" велотуризме далеко не все так однозначно как это может показаться на первый взгляд и работоспособных решений может быть множество.

Дельные мысли вперемешку с фееричным бредом

точно. надо осторожнее экстраполировать субъективный опыт

как можно говорить об исключительной надежности вилок рокшокс, если еще не опробованы фокс, магура, маниту, марзока, икс-фьюжн, босс, вайт бразерс и остальные? то же и про тормоза...

та же старая мурза мх сомр будет понадежнее любого рокшокса, пожалуй..

[Nodens]

gtf1 писал(а) Thu, 20 June 2013 00:22

Авид не показатель, кто то с Хайесами мучается например, а у других и то и то, работает нормально.

Передо мной лежит разобранный авид и я вижу что он по конструкции бракованный а не отдельными частями. Особенно меня умиляют узкие и глубокие выемки на поршнях с внутренней стороны, видимо для удержания там воздуха чтобы было веселее собирать калипер и прокачивать. И поршни при живых резинках ходят пипец как туго по сравнению даже с убитыми вмясо хопами, про нормальные уже молчу. Как приделана гидролиния это тоже фейспалм. Впрочем шимано перешли на ту же технологию.

[Lev G.]

Nodens писал(а) Thu, 20 June 2013 00:17

Lev G. писал(а) Wed, 19 June 2013 23:47

Вывод этой темы один - в "лесном" велотуризме далеко не все так однозначно как это может показаться на первый взгляд и работоспособных решений может быть множество.

Дельные мысли вперемешку с фееричным бредом. Особенно про сверхнадёжность авидов и рокшоков и закрытую прокачку.

Если у вас что-то не сломалось по счастливой случайности ещё не значит что оно сверхнадёжно. Рокшоки очень любят течь и травить воздух (имел с этим дело и сам а также часто ковыряю рокшоки друзей) а авиды вообще не тормоза. Они текут, хапают воздух через бракованную дырявую мембрану http://www.dhfr.ru/forum/threads/л14058/, имеют хреновую подгонку половинок калипера. Почему-то большая часть проблем с гидравликой приключается именно с авидом (ашанотормоза тектро не в счёт). Я уж молчу про то что нормальные тормоза (hope, shimano) прокачиваются без всякого хитромудрого говна причём гораздо качественнее без применения хитромудрых процедур типа дегазации дота. Когда льём дот сверху в бачок то еле заметные глазом микропузырьки воздуха в доте остаются на поверхности бачка а в авиде они закачиваются шприцом прямо в гидролинию.

По поводу Рокшоков я еще могу допустить вариант, что по счастливой случайности мог стать обладателем безпроблемной вилки(хотя вилки других производителей почему-то в большинстве случаев дохнут не успев отжить и года), но по поводу тормозов Авид признайте, вы сильно переврали.
При желании любые тормоза Авид можно прокачать точно также традиционным для Шиманы или Хопа способом, заливкой ДОТа сверху из бутылки. Бачек там есть возможность открыть. И делать это потом снова и снова каждые пол года или год или неделю, как повезет... Но Авид можно прокачать всего один раз закрытым способом(без дегазации ДОТа ) и забыть о прокачке раз и навсегда! А именно это и нужно туристу дальнобойщику который решился ехать в дальний поход на гидравлике.

[Chunia]

Цитата:

Руль - предпочтетельнее короткий(для лучшей управляемости в сложных условиях)

Это чтобы между деревьями проносить легче было? Весь мир сходитс к тому, что для лучшей управляемости нужен ШИРОКИЙ руль.

[O`K]

Chunia писал(а) Wed, 19 June 2013 21:03

Цитата:

Руль - предпочтетельнее короткий(для лучшей управляемости в сложных условиях)

Это чтобы между деревьями проносить легче было? Весь мир сходитс к тому, что для лучшей управляемости нужен ШИРОКИЙ руль.

+1
Кстати, перейдя с 540мм на 680мм за деревья цепляццо больше не стал. Капитан Очевидность подсказывает, что 68 минус 54 делить на два = по семь сантиметров с каждой стороны руля не делают никакой погоды. В щель шириной 70 сантиметров всё-равно не проедешь (техники не хватит), а в метровый зазор уже пофигу с каким рулём протискиваться. А рулить, безусловно, удобнее широким...

[VORON]

Честно говоря, мне даже лень читать то, что тут написал Лев, не говоря уже о том, чтобы спорить с ним... (Но подозреваю, что разбил бы себе лицо фейспалмом.) Изменено 20 июня 2013 г. пользователем VORON

[Chunia]

Ничего плохого про тормоза Avid лично сказать не могу. Мои все работали и работают.
Но знаю как минимум две компании с мировым именем, которые в 2013 году отказались от Avid на многих моделях из-за большого количества гарантийных проблем.

[VORON]

Micael писал(а) Wed, 19 June 2013 22:54

средней лапки хватает мне на тройнике 44 и кассете 36. только не надо передачу 3-1 включать Езжу и не обламываюсь после того, как сломал стоковый длиннолапник схватив палку в лапку

Если цепь нормальной длины, то от включения 3-1 ничего не произойдет. А вот на звездах "малая-малая" цепь будет плохо натягиваться.

Что-то я сильно сомневаюсь, что минус 1-2 см длины рамки на что-то повлияют в плане цеплючести. Я за 7 лет только 1 раз зацепился переклюком так, чтобы это привело к каким-то неприятным последствиям:



Опять же, при езде надо смотреть, что находится под колесами. Кстати, у найнера переклюк выше над землей не на 1 см, а на целых 3. Изменено 20 июня 2013 г. пользователем VORON

[feurwerk]

Chunia писал(а) Thu, 20 June 2013 08:57

Ничего плохого про тормоза Avid лично сказать не могу. Мои все работали и работают.
Но знаю как минимум две компании с мировым именем, которые в 2013 году отказались от Avid на многих моделях из-за большого количества гарантийных проблем.

Скока пробег-то у Камбера?

[Chunia]

feurwerk писал(а) Thu, 20 June 2013 09:36

Chunia писал(а) Thu, 20 June 2013 08:57

Ничего плохого про тормоза Avid лично сказать не могу. Мои все работали и работают.
Но знаю как минимум две компании с мировым именем, которые в 2013 году отказались от Avid на многих моделях из-за большого количества гарантийных проблем.

Скока пробег-то у Камбера?

в ЛС.

[centurn]

O`K писал(а) Thu, 20 June 2013 08:11

Кстати, перейдя с 540мм на 680мм за деревья цепляццо больше не стал. Капитан Очевидность подсказывает, что 68 минус 54 делить на два = по семь сантиметров с каждой стороны руля не делают никакой погоды. В щель шириной 70 сантиметров всё-равно не проедешь (техники не хватит), а в метровый зазор уже пофигу с каким рулём протискиваться. А рулить, безусловно, удобнее широким...

Применительно к сабжу, ограничивает не столько "техника", как штаны на багажнике. Мне гораздо сложней их вписывать, чем широкий руль (речь про рулежку между йолок, грубо говоря).
Широкий руль вызывает (минорные) сложности при пропихивании пешком в такие штуки как переход между вагонами в элке, или там протискивание в щель между гаражами (с этим даже однажды пришлось длинный объезд искать ибо влом колесо снимать было ).

Ну и при длительной пилежке без особого руления рукам хочется держаться поближе - но таки это уже не про сабж.

[centurn]

VORON писал(а) Thu, 20 June 2013 09:15

Что-то я сильно сомневаюсь, что минус 1-2 см длины рамки на что-то повлияют в плане цеплючести. Я за 7 лет только 1 раз зацепился переклюком так, чтобы это привело к каким-то неприятным последствиям:

Надо еще добавить, что ты не просто зацепился, там ты наехал на лежавшую ветку, ее хитро подбросило колесом и она полетела в переклюк.
Я ж ехал сзади и это видел. Уверен, что более короткая лапка бы не спасла.

VORON писал(а) Thu, 20 June 2013 09:15

Опять же, при езде надо смотреть, что находится под колесами. Кстати, у найнера переклюк выше над землей не на 1 см, а на целых 3.

Ага. Это, кстати, значит, что нижний ролик (как и втулки) реже купаются в лужах.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Thu, 20 June 2013 00:53

При желании любые тормоза Авид можно прокачать точно также традиционным для Шиманы или Хопа способом, заливкой ДОТа сверху из бутылки. Бачек там есть возможность открыть. И делать это потом снова и снова каждые пол года или год или неделю, как повезет... Но Авид можно прокачать всего один раз закрытым способом(без дегазации ДОТа ) и забыть о прокачке раз и навсегда! А именно это и нужно туристу дальнобойщику который решился ехать в дальний поход на гидравлике.

Похоже вы не имеете представления о нормальной процедуре прокачки иначе подобного бы не написали
Нельзя их прокачать традиционным способом т.к. у них вместо штуцера в калипере идиотская дырка. При прокачке хопов или шиманы штуцер закрывается перед тем как отпустить ручку чтобы не насосать воздуха на обратном ходу поршня а насосать вместо него тормознухи из бачка. Открыли штуцер - нажали ручку - закрыли штуцер - отпустили ручку. Без этого прокачки не будет а будет гоняние туда-сюда тормознухи и воздуха. А ещё при резком нажатии на ручку при открытом бачке авид выдаёт струю дота из одного из перепускных отверстий прямо в харю теперь я знаю зачем на хопах нужна деталь под названием deflection plate.

Без дегазации дота в нём будет воздух и ручка будет мягкой, впрочем для туризьма наверное сойдёт.