Гидравлика/механика

[Russkij]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит ли сменить стоковые тормоза Tektro Auriga на Avid bb7. Наслышан о ненадежности этих недорогих гидравлических тормозов, течи калиперов/ручек. Случись что в дороге в походе, да и даже не в походе если, всеравно неприятно, и ремонт почти любой для гидравлики дорогостоящий по сравнению с механикой. Сильно ли большая разница именно в качестве торможении/модуляции?
И вот роторы в комплекте с bb7 если брать, есть три вида, то лучше какие?
Avid Roundagon, Avid G2 или Avid G3.
Вот чисто физически вроде как много дырок в роторе не надо для механики, т.к. перегрева не будет. А тормозить должны лучше т.к. площадь больше. Ну и наверно колодки тоже будут быстрее изнашиваться от сильно перфарации как в G3. Конешно смотрятся лучше G2/G3. Может я ошибаюсь, если да, поправьте.
Слышал еще, что в сильно перфорированных роторах бульканье и вибрация при торможении, сам это ощущал. Для меня это важно. Кто может пользовался Avid Roundagon, как впечатления? Вот G3 и G2 говорят издают неприятные звуки, хотел услышать что на счет Avid Roundagon. Посторонние звуки не издают?, ну скрип это ладно, колодки не сильно снашивают?
Вес не критичен, главно чтоб тормозил плавно и хорошо.
Заранее спасибо

[GARRI]

Замена шила на мыло в целом.

G2 тихие, G3 орут.

[Batir]

для похода лучше всего механика шимано например 495-е

[olegus78rus]

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

[AlexCrazy]

olegus78rus писал(а) Sun, 05 February 2012 22:07

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

это в каком месте у бб7 подводка с двух сторон?

[Russkij]

AlexCrazy писал(а) Sun, 05 February 2012 22:36

olegus78rus писал(а) Sun, 05 February 2012 22:07

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

это в каком месте у бб7 подводка с двух сторон?

Все верно, они с двух сторон подводятся колесиками, а так одна только подвижная, эту бб5 одна регулируется

[Zomb1e]

Russkij писал(а) Sun, 05 February 2012 22:47

AlexCrazy писал(а) Sun, 05 February 2012 22:36

olegus78rus писал(а) Sun, 05 February 2012 22:07

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

это в каком месте у бб7 подводка с двух сторон?

Все верно, они с двух сторон подводятся колесиками, а так одна только подвижная, эту бб5 одна регулируется

все верно, именно такая схема и называется односторонним подводом колодок =)

[basilevsspb]

регулировка 2х колодок. подводиться в процессе торможения 1 колодка, вторая неподвижна.

bb7 стоит дорого. очень. это единственный минус. кроме простой регулировки колодок там есть регулировка пружины возврата и пара резиночек препятствующих попаданию грязи в рубашку.
После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет. (на ручке крутилка есть если что)

у меня Roundagonы 203 стоят - посторонних звуков и скрипа нет.
спереди гидра, сзади механика (clarks cmd 6 ) оба тормозят

имхо роторы для покатушек стоит выбирать исходя из симпатичности для вас нра. G2 берите их.

считаете гидру не надежной - ставьте механику)) если есть 5000р на тормоза ставьте бб7))
можете попробовать поменяться в торге с кем нить на механику(шиману например) про ручки не забудьте. рекомендуют больше шиману.... мне она тоже больше нра чем авид.

[VORON]

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет.

Это пока в говно не попали, где надо ехать и периодически тормозить. В этом плане ВВ7, конечно, удобнее остальной механики, потому что можно без инструментов неподвижную колодку подкручивать.

[PoTaS]

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 09:16

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет.

Это пока в говно не попали, где надо ехать и периодически тормозить. В этом плане ВВ7, конечно, удобнее остальной механики, потому что можно без инструментов неподвижную колодку подкручивать.

у меня перве диски - механика промах тоже была с регулировкой обоих колодок без инструмента.

[basilevsspb]

PoTaS писал(а) Mon, 06 February 2012 09:59

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 09:16

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет.

Это пока в говно не попали, где надо ехать и периодически тормозить. В этом плане ВВ7, конечно, удобнее остальной механики, потому что можно без инструментов неподвижную колодку подкручивать.

у меня перве диски - механика промах тоже была с регулировкой обоих колодок без инструмента.

у clarks cmd 6 тоже обе колодки регулируются руками.

я хотел сказать что при "обычном" катании регулировать колодки не надо =)
а в грязи это да))) и резиночки тоже хорошо..

[Russkij]

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

регулировка 2х колодок. подводиться в процессе торможения 1 колодка, вторая неподвижна.

bb7 стоит дорого. очень. это единственный минус. кроме простой регулировки колодок там есть регулировка пружины возврата и пара резиночек препятствующих попаданию грязи в рубашку.
После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет. (на ручке крутилка есть если что)

у меня Roundagonы 203 стоят - посторонних звуков и скрипа нет.
спереди гидра, сзади механика (clarks cmd 6 ) оба тормозят

имхо роторы для покатушек стоит выбирать исходя из симпатичности для вас нра. G2 берите их.

считаете гидру не надежной - ставьте механику)) если есть 5000р на тормоза ставьте бб7))
можете попробовать поменяться в торге с кем нить на механику(шиману например) про ручки не забудьте. рекомендуют больше шиману.... мне она тоже больше нра чем авид.

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

[VORON]

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

100 евро за комплект уже стоит нормальная гидра типа Деоре. Кстати, я вчера новую ХТ испытал при -20 - отлично работает, совершенно не тупит, в отличие от Формулы Мега.

[etcc]

автору есть смысл сменить тормоза на дешевую начальную гидравлическую шиману, их в барахолках продают бывает аж по 2500р за пару новых, сам так купил месяцок назад. Не спорю, удачный вариант, но будут еще не сильно хуже.
Начальная шима достаточна надежна и всяко лучше даже хорошей механики.

[VORON]

etcc писал(а) Mon, 06 February 2012 14:17

автору есть смысл сменить тормоза на дешевую начальную гидравлическую шиману, их в барахолках продают бывает аж по 2500р за пару новых, сам так купил месяцок назад. Не спорю, удачный вариант, но будут еще не сильно хуже.
Начальная шима достаточна надежна и всяко лучше даже хорошей механики.

ИМХО, это справедливо для серий Деоре и выше, т.к. всякие там 485-е - это та же Аурига, только в профиль. Не зря их ставят в стоке на все подряд байки, после чего сливают занедорого.

[PoTaS]

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 14:14

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

100 евро за комплект уже стоит нормальная гидра типа Деоре. Кстати, я вчера новую ХТ испытал при -20 - отлично работает, совершенно не тупит, в отличие от Формулы Мега.

785ые?

[VORON]

PoTaS писал(а) Mon, 06 February 2012 14:50

785ые?

Ага. Только с непривычки их ручки кажутся какими-то детскими, под 1 палец, у Формулы заметно длиннее.

[Скобарь]

Зря ты паришься. Есть Тектра - юзай Тектру. Сломаются - тогда и думай о замене. Решать проблемы надо по ходу их поступления.

[Михалыч Уфимский]

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 14:14

Кстати, я вчера новую ХТ испытал при -20 - отлично работает, совершенно не тупит, в отличие от Формулы Мега.

На Меге тормозуху менять не пробовал перед морозами? есть шимана 486, при -15 работала, при -25 замерзла. Заменил масло и никаких проблем... Теперь тормоза прокачиваю один раз перед зимой....

И еще в Ауригу комп, масла заливается в 2 раза меньше, чем в шиману... Изменено 6 февраля 2012 г. пользователем Михалыч Уфимский

[VORON]

Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 06 February 2012 16:04

На Меге тормозуху менять не пробовал перед морозами?

Есть мнение, что жидкость не при чем, там похоже, что резиновые гофры замерзают и теряют эластичность. Или просто тупо смазка в шарнирах.

[AS]

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 14:14

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

100 евро за комплект уже стоит нормальная гидра типа Деоре. Кстати, я вчера новую ХТ испытал при -20 - отлично работает, совершенно не тупит, в отличие от Формулы Мега.

долго по времени?
У меня где то через минут 30 на -25 градусах 775-е начинали клинить из за задубевших прокладок в калипере. У тебя как я понимаю 785-, новые аля ХТР.

[VORON]

AS писал(а) Mon, 06 February 2012 17:47

долго по времени?
У меня где то через минут 30 на -25 градусах 775-е начинали клинить из за задубевших прокладок в калипере. У тебя как я понимаю 785-, новые аля ХТР.

Ну, часов 6 проработали, никаких претензий по качеству работы.

А вот ролики переклюка затрахали - консистентная смазка загустела и педали назад лучше было не вращать.

[GARRI]

VORON писал(а) Mon, 06 February 2012 17:53

А вот ролики переклюка затрахали - консистентная смазка загустела и педали назад лучше было не вращать.

Ставь нормальные ролики, и больше не парься =)

[basilevsspb]

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

регулировка 2х колодок. подводиться в процессе торможения 1 колодка, вторая неподвижна.

bb7 стоит дорого. очень. это единственный минус. кроме простой регулировки колодок там есть регулировка пружины возврата и пара резиночек препятствующих попаданию грязи в рубашку.
После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет. (на ручке крутилка есть если что)

у меня Roundagonы 203 стоят - посторонних звуков и скрипа нет.
спереди гидра, сзади механика (clarks cmd 6 ) оба тормозят

имхо роторы для покатушек стоит выбирать исходя из симпатичности для вас нра. G2 берите их.

считаете гидру не надежной - ставьте механику)) если есть 5000р на тормоза ставьте бб7))
можете попробовать поменяться в торге с кем нить на механику(шиману например) про ручки не забудьте. рекомендуют больше шиману.... мне она тоже больше нра чем авид.

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

если вы знаете где купить ПАРУ бб7 с ручками за 3500 то конечно берите. + свои продать получится дешево ))
я исходил из цены чайна с ручками. рубашками цена под 6000р http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59438
шимановские ручки лучше http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34689 мне они больше нра.
зато avid FR5 легкие =)

[Russkij]

basilevsspb писал(а) Tue, 07 February 2012 02:21

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

регулировка 2х колодок. подводиться в процессе торможения 1 колодка, вторая неподвижна.

bb7 стоит дорого. очень. это единственный минус. кроме простой регулировки колодок там есть регулировка пружины возврата и пара резиночек препятствующих попаданию грязи в рубашку.
После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет. (на ручке крутилка есть если что)

у меня Roundagonы 203 стоят - посторонних звуков и скрипа нет.
спереди гидра, сзади механика (clarks cmd 6 ) оба тормозят

имхо роторы для покатушек стоит выбирать исходя из симпатичности для вас нра. G2 берите их.

считаете гидру не надежной - ставьте механику)) если есть 5000р на тормоза ставьте бб7))
можете попробовать поменяться в торге с кем нить на механику(шиману например) про ручки не забудьте. рекомендуют больше шиману.... мне она тоже больше нра чем авид.

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

если вы знаете где купить ПАРУ бб7 с ручками за 3500 то конечно берите. + свои продать получится дешево ))
я исходил из цены чайна с ручками. рубашками цена под 6000р http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59438
шимановские ручки лучше http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34689 мне они больше нра.
зато avid FR5 легкие =)

Да, на ебее обойдется с ручками avid FR5, за 3500, тоже подумал цена неплохая)

[Temych]

Как бывший обладатель ББ7 рекомендую вот такие ручки к ним http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22387

[Скобарь]

Поняслось...
а может, притормозим и подумаем, нужна ли, все-таки, такая замена.
В работе гидра лучше, хоть и Тектра. В надежности - ну как повезет, может как потечь, так и напрочь порвать механику по отсутствию траблов.
Дык, смысл тогда менять, если на данный момент все работает. Как бы не пришлось потом чесать репу "нафига я это сделал".

По поводу роторов: количество дырок на силе схватывания как-то не особо сказывается, а вот очищается дырявый ротор в говнах не в пример лучше. В десятки раз быстрее даже того, в котором дырки есть, но просто неудачно расположены. Так что и тут твоя Аурига в выигрыше, по сравнению с родным комплектом ВВ7.

[Scorpius]

olegus78rus писал(а) Sun, 05 February 2012 22:07

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

Я тоже скоро буду собирать аналогичную схему, только спереди не Jucy 5 а Elixir 3. А что они там намудрили? Сказали "А" говорите уж и "Б".

[olegus78rus]

Temych писал(а) Tue, 07 February 2012 12:54

Как бывший обладатель ББ7 рекомендую вот такие ручки к ним http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22387

чем они лучше? по форме ничем не отличаются от обычных.

[olegus78rus]

Scorpius писал(а) Tue, 07 February 2012 13:45

olegus78rus писал(а) Sun, 05 February 2012 22:07

У меня стоит "компот". На передке Авид Джуси 5, на задке механика Авид ББ7. Никаких проблем не испытываю, потому как так задумано. Джусики вполне надежны в своем классе, на более свежих Эликсирах по отзывам многих намудрено с конструктивом и материалами. ББ7 - там ломаться, в принципе, нечему, опять же подвод колодок с двух сторон здорово облегчает наладку.

Я тоже скоро буду собирать аналогичную схему, только спереди не Jucy 5 а Elixir 3. А что они там намудрили? Сказали "А" говорите уж и "Б".

похоже, подобная схема скоро обретет популярность
по Эликсирам - не помню дословно, но в подобном контексте упоминалась коническая форма поршня и материалы уплотнений. хотя, как я понимаю там тоже кому как повезло.

[VORON]

У механики на заду есть 2 проблемы, если ездить в походы:
1. Калипер гораздо крупнее гидравлического, багажник поставить может быть сложнее. Скажем, втулка на болтике длиной 0-5 мм и 20 мм - это большая разница с точки зрения прочности.
2. В некоторых случаях рюкзак может прижимать рычаг на калипере, в результате тормоз работает абы как.

[Zomb1e]

olegus78rus писал(а) Tue, 07 February 2012 15:16

Temych писал(а) Tue, 07 February 2012 12:54

Как бывший обладатель ББ7 рекомендую вот такие ручки к ним http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22387

чем они лучше? по форме ничем не отличаются от обычных.

там есть красная крутилка, позволяющая поискать оптимальный баланс между мощностью и модуляцией.
а ручки и правда хорошие. Изменено 7 февраля 2012 г. пользователем Zomb1e

[etcc]

кстати, ужасы о поломках гидравлики часто преувеличены.
Использую гидравлику уже 11 лет, за все это время лишь однажды при падении в Крыму, рычаг (а не сама ручка) сломалась при завороте руля и ударе о верхнюю трубу рамы (неверная установка, кстати ).
Все. Больше никаких поломок, просто прокачки и замены колодок

[VORON]

etcc писал(а) Tue, 07 February 2012 18:12

кстати, ужасы о поломках гидравлики часто преувеличены.

Есть еще фотка сломанного калипера ВВ7, странно, что ее в 2 темах до сих пор никто не привел.

[basilevsspb]

Russkij писал(а) Tue, 07 February 2012 12:25

basilevsspb писал(а) Tue, 07 February 2012 02:21

Russkij писал(а) Mon, 06 February 2012 14:02

basilevsspb писал(а) Mon, 06 February 2012 06:41

регулировка 2х колодок. подводиться в процессе торможения 1 колодка, вторая неподвижна.

bb7 стоит дорого. очень. это единственный минус. кроме простой регулировки колодок там есть регулировка пружины возврата и пара резиночек препятствующих попаданию грязи в рубашку.
После норм настройки с прямыми роторами необходимости в постоянной регулировки колодок нет. (на ручке крутилка есть если что)

у меня Roundagonы 203 стоят - посторонних звуков и скрипа нет.
спереди гидра, сзади механика (clarks cmd 6 ) оба тормозят

имхо роторы для покатушек стоит выбирать исходя из симпатичности для вас нра. G2 берите их.

считаете гидру не надежной - ставьте механику)) если есть 5000р на тормоза ставьте бб7))
можете попробовать поменяться в торге с кем нить на механику(шиману например) про ручки не забудьте. рекомендуют больше шиману.... мне она тоже больше нра чем авид.

Да вот в том то и дело что цена приемлема, под заказ с ручками avid FR5 полный комплект 3500

если вы знаете где купить ПАРУ бб7 с ручками за 3500 то конечно берите. + свои продать получится дешево ))
я исходил из цены чайна с ручками. рубашками цена под 6000р http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=59438
шимановские ручки лучше http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34689 мне они больше нра.
зато avid FR5 легкие =)

Да, на ебее обойдется с ручками avid FR5, за 3500, тоже подумал цена неплохая)

+ доставка.
может попробовать тут в торге купить 1 калипер и ручку. если нынешние роторы устраивают то чего их менять.
заодно сами сравните что лучше))

[Russkij]

Я все подсчитал) 3500 за все и с доставкой

[GRiNWOOD]

Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новую.
Имеется утилитарный алко-мтб для города, собранный из остатков переделки другого велосипеда, на нем стоит простая дисковая механика тектро ИО, которую мне просто отдали даром. Езжу много, как сходит снег-лед весной и до упора осенью до первой наледи, грубо говоря при температуре выше 0 гр. Хочу увеличить этот промежуток, например осенью докатывать до совсем суровых снегопадов и морозов. Как будут работать механические тектро в морозы?
Как автолюбитель зимой на велосипеде на проезжую часть не буду выезжать ни под каким видом, ехать буду в основном по тротуарам, набережным и паркам (живу и работаю то в центре то за городом).
Прошлые 2 сезона стояли тормоза шимано 485, они меня целиком устраивают, поэтому переехали на "хороший" лесной байк. Если механика действительно сурово обмерзает зимой и придется, хотя не хочется, менять ее на гидру, то есть вариант переставить шиману на городской вел, с какой вероятностью с ней возникнут проблемы до примерно -10 градусов? До -2 градусов с шиманой никаких проблем замечено не было.
Покупать хорошую гидру на хренобайк не хочется, лучше на 2м сделаю апгрейд и 485е поставлю на зиму, но пока сомневаюсь

[Scorpius]

Смотря для чего. Если для автономного туризма то только механика. Лучше всего Avid BB7

[GRiNWOOD]

GRiNWOOD писал(а) Wed, 03 April 2013 11:44

Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новую.
Имеется утилитарный алко-мтб для города, собранный из остатков переделки другого велосипеда, на нем стоит простая дисковая механика тектро ИО, которую мне просто отдали даром. Езжу много, как сходит снег-лед весной и до упора осенью до первой наледи, грубо говоря при температуре выше 0 гр. Хочу увеличить этот промежуток, например осенью докатывать до совсем суровых снегопадов и морозов. Как будут работать механические тектро в морозы?
Как автолюбитель зимой на велосипеде на проезжую часть не буду выезжать ни под каким видом, ехать буду в основном по тротуарам, набережным и паркам (живу и работаю то в центре то за городом).
Прошлые 2 сезона стояли тормоза шимано 485, они меня целиком устраивают, поэтому переехали на "хороший" лесной байк. Если механика действительно сурово обмерзает зимой и придется, хотя не хочется, менять ее на гидру, то есть вариант переставить шиману на городской вел, с какой вероятностью с ней возникнут проблемы до примерно -10 градусов? До -2 градусов с шиманой никаких проблем замечено не было.
Покупать хорошую гидру на хренобайк не хочется, лучше на 2м сделаю апгрейд и 485е поставлю на зиму, но пока сомневаюсь

Прочитал на веломании (пропуская с трудом всякий флуд) опыт по прокачке шиман маслом LHM+ (это гидравлическое минеральное масло не агрессивное к резиновым уплотнителям которое используется в тормозных и прочих гидросистемах автомобилей марки ситроен), которые в результате безотказно работали зимой до -15. Ибо мне логичнее купить новые тормоза на "любимый хороший" байк и с него уже старые детали переставлять на городской..
И все так, как механика зимой в эксплуатации?

[Limon4ik]

GRiNWOOD писал(а) Wed, 03 April 2013 13:18

Прочитал на веломании (пропуская с трудом всякий флуд) опыт по прокачке шиман маслом LHM+ (это гидравлическое минеральное масло не агрессивное к резиновым уплотнителям которое используется в тормозных и прочих гидросистемах автомобилей марки ситроен), которые в результате безотказно работали зимой до -15. Ибо мне логичнее купить новые тормоза на "любимый хороший" байк и с него уже старые детали переставлять на городской..
И все так, как механика зимой в эксплуатации?

Зачем заливать в тормоза не родное масло? Родное у меня без нареканий работало в этом году до -20 (холоднее не ездил), Voron ездил на шиме до -30 и тоже ни чего не случалось. Может не искать аналоги, если и родное не создаёт проблем?

[Gourry]

VORON писал(а) Tue, 07 February 2012 17:24

У механики на заду есть 2 проблемы, если ездить в походы:
1. Калипер гораздо крупнее гидравлического, багажник поставить может быть сложнее. Скажем, втулка на болтике длиной 0-5 мм и 20 мм - это большая разница с точки зрения прочности.
2. В некоторых случаях рюкзак может прижимать рычаг на калипере, в результате тормоз работает абы как.

И третья - механика может сдохнуть в самый неподходящий момент Когда ты посреди болота - это еще в принципе побоку, колеса еле крутятся, а вот когда наверху хорошего спуска тормоза еще есть, а визу - практически нет, это МЕГА грустно. Остаться к концу спуска с Димерджи вместо двух примерно с тремя четвертями нормального тормоза - это, ***, очень экзистенциальное переживание. Изменено 4 апреля 2013 г. пользователем Gourry

[VORON]

Limon4ik писал(а) Thu, 04 April 2013 00:39

Voron ездил на шиме до -30 и тоже ни чего не случалось.

Причем в одном из тормозов было вилочное масло. )))

[billybonse]

У меня на тектре ауриге потекла ручка на заднем. Решил купить бб7 с ручкой фр-7. Сначала вроде понравилось, только усилия на ручку прикладывать приходится больше. После покатушек по говнам, когда колодки убиваются быстро - как-то впечатления поутихли. В итоге нашел ручку для тектры, и воткнул гидравлику снова. Сожалений по бб7 не осталось. Больше на механику меня никто не уговорит . Странно однако, что в Питере колодки на бб7 проще найти чем на ауригу, хотя в её распространённости никто не сомневается.

[Белый.]

billybonse писал(а) Thu, 04 April 2013 22:16

У меня на тектре ауриге потекла ручка на заднем. Решил купить бб7 с ручкой фр-7. Сначала вроде понравилось, только усилия на ручку прикладывать приходится больше. После покатушек по говнам, когда колодки убиваются быстро - как-то впечатления поутихли. В итоге нашел ручку для тектры, и воткнул гидравлику снова. Сожалений по бб7 не осталось. Больше на механику меня никто не уговорит . Странно однако, что в Питере колодки на бб7 проще найти чем на ауригу, хотя в её распространённости никто не сомневается.

Не болтайте ерундой!
Колодки в говнах будут стираться одинаково что на ВВ7, что на гидравлике. Единственный плюс ВВ7 в том, что владелец может развести колодки подальше от диска. Лень лезть руками - полейте из фляги водой на калиппер или ныряем в лужу.
По поводу усилия на ручку - смотрите перегибы и смазку рубашки.
Пробовал и не раз, сравнивать усилие на ВВ7 и гидре, если разница есть, то очень не существенная.
Кстати, на ФР-7 есть регулировка, специально сделана для регулирования прикладываемого усилия
P.S. Продайте свой тормоз с ручкой СТ ...
Доп.- колодки от ВВ7 совместимы с тормозом Avid Juicy 3, Juicy 3.5, Juicy 5, Juicy 7, Juicy Carbon, Juicy Ultimate, отсюда и такая распространённость. Изменено 4 апреля 2013 г. пользователем Белый.

[Белый.]

Russkij писал(а) Sun, 05 February 2012 18:28

Слышал еще, что в сильно перфорированных роторах бульканье и вибрация при торможении, сам это ощущал. Для меня это важно. Кто может пользовался Avid Roundagon, как впечатления?

Бульканье и вибрация происходят из за загрязнения колодок + смещение калипера. В сырую погоду будут ещё и свистеть , но это к лучшему, по крайней мере не придётся сигналить

[GRiNWOOD]

Повторюсь, ездить буду по городу, в начале зимы, до суровых морозов и погодных катаклизмов, избегая проезжей части. Зимой не особо быстро. Интересует не вопрос в общем что лучше механика/гидравлика (гидра лучше)), и что багажник якобы трудно поставить (требуемая изогнутая нога с дыркой изготовлена в тисках за 10 минут), а конкретно - имеется вел на механике и будет ездить в указанных условиях, как поведут себя механические тормоза в снег и небольшой мороз?

[potam]

Gourry писал(а) Thu, 04 April 2013 05:14

VORON писал(а) Tue, 07 February 2012 17:24

У механики на заду есть 2 проблемы, если ездить в походы:
1. Калипер гораздо крупнее гидравлического, багажник поставить может быть сложнее. Скажем, втулка на болтике длиной 0-5 мм и 20 мм - это большая разница с точки зрения прочности.
2. В некоторых случаях рюкзак может прижимать рычаг на калипере, в результате тормоз работает абы как.

И третья - механика может сдохнуть в самый неподходящий момент Когда ты посреди болота - это еще в принципе побоку, колеса еле крутятся, а вот когда наверху хорошего спуска тормоза еще есть, а визу - практически нет, это МЕГА грустно. Остаться к концу спуска с Димерджи вместо двух примерно с тремя четвертями нормального тормоза - это, ***, очень экзистенциальное переживание.

Всю жизнь на механике принципиально. С какого это перепугу она вдруг сдохнет? Колодки ставь нормальные и регулируй вовремя. В том числе и на Демерджи. Не раз спускался - жив и здоров. А колодки рекомендую Ashima Semi-Metal. Тысячи по 4-5 держат, это с горами, рюкзаком и экстремальной массой.

[Белый.]

GRiNWOOD писал(а) Fri, 05 April 2013 01:06

Повторюсь, ездить буду по городу, в начале зимы, до суровых морозов и погодных катаклизмов, избегая проезжей части. Зимой не особо быстро. Интересует не вопрос в общем что лучше механика/гидравлика (гидра лучше)), и что багажник якобы трудно поставить (требуемая изогнутая нога с дыркой изготовлена в тисках за 10 минут), а конкретно - имеется вел на механике и будет ездить в указанных условиях, как поведут себя механические тормоза в снег и небольшой мороз?

В минус 24 ВВ7 работает без нареканий, снег не прилипает, не примерзает, не забивается и т.д.Тросики не залипают в рубашке (смазки минимум). Но это ВВ7, про другие не буду говорить, хотя скажу о механическом тормозе Promax - умер через 3 месяца после покупки вела.

[GRiNWOOD]

Белый. писал(а) Fri, 05 April 2013 01:43

GRiNWOOD писал(а) Fri, 05 April 2013 01:06

Повторюсь, ездить буду по городу, в начале зимы, до суровых морозов и погодных катаклизмов, избегая проезжей части. Зимой не особо быстро. Интересует не вопрос в общем что лучше механика/гидравлика (гидра лучше)), и что багажник якобы трудно поставить (требуемая изогнутая нога с дыркой изготовлена в тисках за 10 минут), а конкретно - имеется вел на механике и будет ездить в указанных условиях, как поведут себя механические тормоза в снег и небольшой мороз?

В минус 24 ВВ7 работает без нареканий, снег не прилипает, не примерзает, не забивается и т.д.Тросики не залипают в рубашке (смазки минимум). Но это ВВ7, про другие не буду говорить, хотя скажу о механическом тормозе Promax - умер через 3 месяца после покупки вела.

У меня тектро ИО, простейшие по конструкции калиперы, довольно тугие, что кмк есть хорошо для грязных условий. В работе их ее вообще не пробовал, до них из механики были хорошие шиманы (модель не помню, с регулировкой обеих колодок, колодки как в ХТ). В общем если в -24 тросики не залипают, то в -5 -7 думается все будет нормально. А сильно снегом забивается сама конструкция калиперов? или оттаивает от переодического торможения?

[Белый.]

Нет, не забиваются. В глубокие снега я не лазил.

[hidden_ab]

В славном городе Хабаровске, где зимой морозы 30 градусов, люди на зиму снимают гидравлику и ставят механику, потому что работает более предсказуемо.

[Gourry]

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 03:33

Gourry писал(а) Thu, 04 April 2013 05:14

VORON писал(а) Tue, 07 February 2012 17:24

У механики на заду есть 2 проблемы, если ездить в походы:
1. Калипер гораздо крупнее гидравлического, багажник поставить может быть сложнее. Скажем, втулка на болтике длиной 0-5 мм и 20 мм - это большая разница с точки зрения прочности.
2. В некоторых случаях рюкзак может прижимать рычаг на калипере, в результате тормоз работает абы как.

И третья - механика может сдохнуть в самый неподходящий момент Когда ты посреди болота - это еще в принципе побоку, колеса еле крутятся, а вот когда наверху хорошего спуска тормоза еще есть, а визу - практически нет, это МЕГА грустно. Остаться к концу спуска с Димерджи вместо двух примерно с тремя четвертями нормального тормоза - это, ***, очень экзистенциальное переживание.

Всю жизнь на механике принципиально. С какого это перепугу она вдруг сдохнет? Колодки ставь нормальные и регулируй вовремя. В том числе и на Демерджи. Не раз спускался - жив и здоров. А колодки рекомендую Ashima Semi-Metal. Тысячи по 4-5 держат, это с горами, рюкзаком и экстремальной массой.

Наверху еще есть, а внизу - уже нет до состояния "пока не подвинешь каллипер - не заработаю". Плюс "очаровательная" привычка упираться в каллипер, когда штатное торможение еще есть, а экстренного уже нет, и фиг ты его заметишь (уже привычка тормоза как на ЖД проверять перед каждым выездом). Плюс дебилизм конструкторов Авида в виде мегагеморройного CPS и гениального решения с использованием нарезанного в аллюминии торкса. Не один дебил не думал, что эти тормоза могут и в грязных условиях мультитулом регулировать, срывается моментально. Все это касается ВВ5, с тектро на удивление меньше геморроя было (еще бы не дебильная магнитная фиксация колодок...)

[VORON]

Gourry писал(а) Fri, 05 April 2013 06:31

Наверху еще есть, а внизу - уже нет до состояния "пока не подвинешь каллипер - не заработаю". Плюс "очаровательная" привычка упираться в каллипер, когда штатное торможение еще есть, а экстренного уже нет, и фиг ты его заметишь (уже привычка тормоза как на ЖД проверять перед каждым выездом).

Ага, я привыкнув к гидравлике, однажды не очень внимательно отрегулировал механику, колодки в грязи чуток стерлись, ротор прижался к калиперу и велосипед внезапно остался без обоих тормозов.

За механикой именно что надо следить. Не уследил и не подкрутил вовремя - тормоза исчезли. Помню, на Соловках я каждые 10 км подкручивал, чтобы они работали.

[Scorpius]

VORON писал(а) Tue, 07 February 2012 15:24

У механики на заду есть 2 проблемы, если ездить в походы:
1. Калипер гораздо крупнее гидравлического, багажник поставить может быть сложнее. Скажем, втулка на болтике длиной 0-5 мм и 20 мм - это большая разница с точки зрения прочности.
2. В некоторых случаях рюкзак может прижимать рычаг на калипере, в результате тормоз работает абы как.

По первому пункту: у меня стойка упёрлась в рукоятку эксцентрика поэтому в стойке, снизу, чтобы вкрутить винт, в стойке пришлось проточить углубление.
По второму пункту вроде всё нормально. (багажник специальный от Topeak под диски).

[potam]

VORON писал(а) Fri, 05 April 2013 08:34

Gourry писал(а) Fri, 05 April 2013 06:31

Наверху еще есть, а внизу - уже нет до состояния "пока не подвинешь каллипер - не заработаю". Плюс "очаровательная" привычка упираться в каллипер, когда штатное торможение еще есть, а экстренного уже нет, и фиг ты его заметишь (уже привычка тормоза как на ЖД проверять перед каждым выездом).

Ага, я привыкнув к гидравлике, однажды не очень внимательно отрегулировал механику, колодки в грязи чуток стерлись, ротор прижался к калиперу и велосипед внезапно остался без обоих тормозов.

За механикой именно что надо следить. Не уследил и не подкрутил вовремя - тормоза исчезли. Помню, на Соловках я каждые 10 км подкручивал, чтобы они работали.

Ага, а с гидравликой типа в сплошной грязи ничего не случается. Там вообще от колодок ничего не останется из-за меньшего зазора. В механике чаще всего зазор изначально больше, плюс можно развести пошире пока говна и радоваться. На бб7 это 15 секунд. Так что спор дурацкий.

[billybonse]

Белый. писал(а) Fri, 05 April 2013 00:43

billybonse писал(а) Thu, 04 April 2013 22:16

У меня на тектре ауриге потекла ручка на заднем. Решил купить бб7 с ручкой фр-7. Сначала вроде понравилось, только усилия на ручку прикладывать приходится больше. После покатушек по говнам, когда колодки убиваются быстро - как-то впечатления поутихли. В итоге нашел ручку для тектры, и воткнул гидравлику снова. Сожалений по бб7 не осталось. Больше на механику меня никто не уговорит . Странно однако, что в Питере колодки на бб7 проще найти чем на ауригу, хотя в её распространённости никто не сомневается.

Не болтайте ерундой!
Колодки в говнах будут стираться одинаково что на ВВ7, что на гидравлике. Единственный плюс ВВ7 в том, что владелец может развести колодки подальше от диска. Лень лезть руками - полейте из фляги водой на калиппер или ныряем в лужу.
По поводу усилия на ручку - смотрите перегибы и смазку рубашки.
Пробовал и не раз, сравнивать усилие на ВВ7 и гидре, если разница есть, то очень не существенная.
Кстати, на ФР-7 есть регулировка, специально сделана для регулирования прикладываемого усилия
P.S. Продайте свой тормоз с ручкой СТ ...
Доп.- колодки от ВВ7 совместимы с тормозом Avid Juicy 3, Juicy 3.5, Juicy 5, Juicy 7, Juicy Carbon, Juicy Ultimate, отсюда и такая распространённость.

Я не говорил, что убиваются быстрее. Я написал "когда колодки убиваются быстро", т.е. описал условия неблагоприятные для колодок в принципе (грязь, песок, вода). Развести-то их можно (в гидравлике они и сами разводятся неплохо), только делать это в грязи как-то не очень. Можете поделиться опытом регулировки в условиях, например, когда ледяная каша намерзает на раму и всё прочее (у меня такого опыта нет). Отсутствие необходимости регулировки считаю большИм преимуществом.

[SalaVilaVat]

НА свой планетоход выбрал в прошлом году механику WinZip Gusset с двумя "активными" колодками, решил, что за счёт большего зазора продержатся дольше - фиг вам, стёрлись также как на гидравлике за неполные 3 тысячи км. При этом качество торможения сразу после регулировки меня устраивало.
Не устраивало что нужно постоянно за ними следить, регулировать, подводить колодки, Постоянно, это 1-2 раза в неделю при городской езде, примерно раз в 100 км механика требует внимания, при дневном пробеге в 40 км - это 2 раза в неделю. Регулировка производится шестигранниками двух разных размеров, пользоваться короткими из мультитула очень неудобно особенно для регулировки внутренней колодки через спицы. Для "необслуживаемого" транспорта - это неприемлемо. Соответственно в какой то момент ты забиваешь и в следующий остаёшься без тормозов. В случае с гидравликой у тебя нет этого и никакого другого гемороя до полного сноса колодок.
К недостаткам также добавлю большой - просто огромный калипер, при установке внутри треугольника - задеваю ногой при классической установке мешает установке багажника, "специальные" багажники с "Г" образными стойками не панацея, эти загибоны ломаются на раз, вес в 22 кг не держат. Большой размер - большой вес.
Конкретно у WinZip есть ещё один недостаток - подвижный калипер - соответственно нужно придумывать подводку рубашки троса так чтобы оно не воздействовало на тормоз. "Болтающийся" калипер -
больший гемор с регулировкой. Ломающиеся пружинные шайбы вместо пружин в конструкции.

С Текрой тоже мучался, не понимаю чем плохо магнитное крепление колодок - мне нравилось, меньше проблем , Долго мучился с задним тормозом, оказалось что два шарика механизма попали при сборке в одну лунку, собрал правильно - появился тормоз. Колодки тоже не отходили и трёх тысяч.

Гидравлика Джуси 3 тоже нервы попортила - чирканьем, и как следствие быстрым износом колодок и наверное не идеальным накатом, Сдохли они в один день оба с разницей в несколько часов - провалились ручки , к этому времени они прошли больше 13000 км на заводской прокачке. И произошло это на 4-ый день похода, километров за 300 до финиша. Самое интересное, что к концу похода тормоза протряслись в рюкзаке и заработали.
А вот колодки по 700р за сторону достало меня менять ходят от 1700 до 2400 км.
Из гидравлики помимо Джуси 3 есть в хозяйстве Хорнеты (2000 - пока без проблем), Элексир 5 (меньше 1000 - пока без проблем). Текро Драко и ещё какие то начальные Текро, У ребёнка какая то Шимана, но там пробег смешной.

У гидравлики тоже есть одна неприятная особеннность при снятии\установке колеса (прокол/транспортировка) приходится или регулировать калипер или разводить колодки, если поршня уже не те, то просто развести уже не поможет.
Ну и ещё можно гидравлику выдавить при перевозку велика без колёс, но с этим можно бороться , хватает найденной на пероне палочки от мороженного.

По поводу течи в мороз, слышал такое про тормоза на масле, подтвердить не могу. Я ездил на DOT и у меня проблем небыло и если честно не могу понять как оно при -28 на масле работает, но вроде народ катает.

Вот сейчас приобрёл роллерный тормоз на зад, вес 840г впечатляет,пока не поставил ещё , ну посмотрю, попробую, расскажу.
Изменено 5 апреля 2013 г. пользователем SalaVilaVat

[VORON]

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 12:15

В механике чаще всего зазор изначально больше, плюс можно развести пошире пока говна и радоваться. На бб7 это 15 секунд. Так что спор дурацкий.

Вот сколько ездил по всяческим говнам - НИ РАЗУ не видел, чтобы кто-то специально разводил колодки, потом их сводил. Вибрейки расстегивали пару раз, помню. Если механика отлична от ВВ7, то аргумент не катит вообще, пока будешь разводить и особенно сводить - группа уже в электричку сядет.

И потом, развести-то можно (а вибрейки - вообще расстегнуть за 5 сек.), а тормозить чем? Редко бывает, что долго и последовательно идешь по грязи, которая склонна засорять тормоза. Чаще бывает, что 2 минуты едешь, минуту идешь. Покупайте найнер, если у вас иначе. Обычно основной износ колодок как раз при езде по говну, да и просто по грязным лужам. А тут плюс именно у гидры - не надо постоянно подкручивать колодки, оптимальная мощность торможения под рукой всегда или почти всегда.

Но в среднем да - замечал, что механика в сильных говнах немного экономичнее по колодкам. Именно из-за того, что подкручивать лень до момента, пока тормоза не перестанут работать вообще. Мне на разницу в копейки с километра пох - для экономичности существует второй вел с ножным тормозом, а от той же стридовской механики у меня было больше гемора (подкручивание заднего тормоза раз в 2 дня), чем пользы.

[Скобарь]

Цитата:

Гидравлика Джуси 3 тоже нервы попортила - чирканьем, и как следствие быстрым износом колодок и наверное не идеальным накатом,

Диск надо было ровнять.
Цитата:

А вот колодки по 700р за сторону достало меня менять ходят от 1700 до 2400 км.

Не там берешь. Им красная цена 300 рублей (да и то дорого).

[VORON]

Скобарь писал(а) Fri, 05 April 2013 19:20

Диск надо было ровнять.

Я Аллигаторовский диск ровнял раз 100. Потратишь полчаса, выправишь его в ноль, а через неделю опять цепляет. Такое ощущение, что самопроизвольно искривляется.

Еще, кстати, проблема с шарканием после перестановки колеса была у меня на Формулах, где зазора почти нет. А у новых Шиман (у нас XT и SLX) зазор вполне виден глазом, и раз настроенный калипер трогать не нужно очень долго. Совершенно спокойно снимаю передние колеса в электричках, ничего не шаркает опосля. Эффект усиливается шимановскими дисками на пауках (еще и 160 мм), которые чтобы погнуть, надо постараться.

[potam]

VORON писал(а) Fri, 05 April 2013 19:02

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 12:15

В механике чаще всего зазор изначально больше, плюс можно развести пошире пока говна и радоваться. На бб7 это 15 секунд. Так что спор дурацкий.

Вот сколько ездил по всяческим говнам - НИ РАЗУ не видел, чтобы кто-то специально разводил колодки, потом их сводил. Вибрейки расстегивали пару раз, помню. Если механика отлична от ВВ7, то аргумент не катит вообще, пока будешь разводить и особенно сводить - группа уже в электричку сядет.

И потом, развести-то можно (а вибрейки - вообще расстегнуть за 5 сек.), а тормозить чем? Редко бывает, что долго и последовательно идешь по грязи, которая склонна засорять тормоза. Чаще бывает, что 2 минуты едешь, минуту идешь. Покупайте найнер, если у вас иначе. Обычно основной износ колодок как раз при езде по говну, да и просто по грязным лужам. А тут плюс именно у гидры - не надо постоянно подкручивать колодки, оптимальная мощность торможения под рукой всегда или почти всегда.

Но в среднем да - замечал, что механика в сильных говнах немного экономичнее по колодкам. Именно из-за того, что подкручивать лень до момента, пока тормоза не перестанут работать вообще. Мне на разницу в копейки с километра пох - для экономичности существует второй вел с ножным тормозом, а от той же стридовской механики у меня было больше гемора (подкручивание заднего тормоза раз в 2 дня), чем пользы.

А что, кроме бб7 есть ещё механика? Кстати, давно не интересовался, кто-нибудь встречал приличную механику не bb7? Тот вариант, что под разными марками бывает "winzip", "gusset" не предлагать - люфтит во все стороны.

Ну а по разводке колодок, считай меня первого нашёл - 2 года назад залезли в реальное г.:%"но, часов на 5. Я передок от греха подальше развёл на 3 щелчка с обоих сторон. Цеплял он так себе, но больше и не надо было. И так не ехало. Таки задние колодки я потом километров на 500 раньше выбросил. Такой факт.

[VORON]

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 19:27

Ну а по разводке колодок, считай меня первого нашёл - 2 года назад залезли в реальное г.:%"но, часов на 5. Я передок от греха подальше развёл на 3 щелчка с обоих сторон. Цеплял он так себе, но больше и не надо было. И так не ехало. Таки задние колодки я потом километров на 500 раньше выбросил. Такой факт.

Ну, специально покупать механику, чтобы раз в 2 года воспользоваться ее основным преимуществом перед гидрой - это мощно. Я про то и говорю, что постоянно говорят: "Механику можно развести и всё будет зашибись". А если прикинуть, сколько раз это используется по реальной необходимости, то получается, что преимущество, в общем, теоретическое.

Собственно, я особо и не припомню покатушек (ну, может наберется одна в два-три года), где реально долго и упорно топали по жидко-грязному (!) говнолину, не садясь в седло хотя бы раз в 10 минут. Лично мне в таких условиях наоборот становится плевать на колодки, лишь бы выбраться поскорее.

[potam]

VORON писал(а) Fri, 05 April 2013 19:45

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 19:27

Ну а по разводке колодок, считай меня первого нашёл - 2 года назад залезли в реальное г.:%"но, часов на 5. Я передок от греха подальше развёл на 3 щелчка с обоих сторон. Цеплял он так себе, но больше и не надо было. И так не ехало. Таки задние колодки я потом километров на 500 раньше выбросил. Такой факт.

Ну, специально покупать механику, чтобы раз в 2 года воспользоваться ее основным преимуществом перед гидрой - это мощно. Я про то и говорю, что постоянно говорят: "Механику можно развести и всё будет зашибись". А если прикинуть, сколько раз это используется по реальной необходимости, то получается, что преимущество, в общем, теоретическое.

Собственно, я особо и не припомню покатушек (ну, может наберется одна в два-три года), где реально долго и упорно топали по жидко-грязному (!) говнолину, не садясь в седло хотя бы раз в 10 минут. Лично мне в таких условиях наоборот становится плевать на колодки, лишь бы выбраться поскорее.

Специально наверное не надо. У меня механика исторически.
Володь, а такой вопрос - ты на гидравлике давно, ну и пересекаешься с людьми в покатухах не мало, припомни гидро-специфичные отказы в деле или при транспортировке? Если такое бывало, то что стоит считать слабым местом? Или всё настолько шоколадно?

[VORON]

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 20:05

Володь, а такой вопрос - ты на гидравлике давно, ну и пересекаешься с людьми в покатухах не мало, припомни гидро-специфичные отказы в деле или при транспортировке? Если такое бывало, то что стоит считать слабым местом? Или всё настолько шоколадно?

Если в расширительном бачке есть воздух, то при перевороте байка он может попасть в калипер и понадобится прокачка. Слышал про такой случай со знакомой, когда один известный механик плохо прокачал тормоз перед походом. Почему-то у меня на памяти есть аж несколько историй вида "случай со знакомой, когда один известный механик (...) перед походом".

Предотвращается методом зажимания тормозной ручки при перевозке (ессно с диском или проставкой между колодками).

У меня один раз в -20 с хреном один из тормозов пропал. Но там воздуха в системе было дофига (такое ощущение, будто масло сжалось и в линию попал воздух из бачка), после добавления жидкости (прокачивать было лень) всё стало норм.

Почему-то у гидравлики иногда срывает накладки с колодок - раза 3 такое было при мне. Но не думаю, что проблема в виде рабочего тела. Забавно, что один раз на колодке без накладки девушка каталась довольно долго и не замечала этого. Стерла подложку наполовину.

Еще Алекс Р. при мне оторвал гидролинию. Но она свешивалась так далеко вбок (практически по прямой линии соединяла ручку и передний тормоз), что не могла не зацепиться за какую-нибудь ветку. Причем он дома тупо вставил ее обратно, прокачал и всё заработало. Изменено 5 апреля 2013 г. пользователем VORON

[VORON]

Короче, ярко выраженных слабых мест назвать не могу - при мне гидравлические тормоза дохнут заметно реже, чем рамы, багажники, задние колеса, рамки седла, подседельники...

[etcc]

VORON писал(а) Fri, 05 April 2013 19:45

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 19:27

Ну а по разводке колодок, считай меня первого нашёл - 2 года назад залезли в реальное г.:%"но, часов на 5. Я передок от греха подальше развёл на 3 щелчка с обоих сторон. Цеплял он так себе, но больше и не надо было. И так не ехало. Таки задние колодки я потом километров на 500 раньше выбросил. Такой факт.

Ну, специально покупать механику, чтобы раз в 2 года воспользоваться ее основным преимуществом перед гидрой - это мощно. Я про то и говорю, что постоянно говорят: "Механику можно развести и всё будет зашибись". А если прикинуть, сколько раз это используется по реальной необходимости, то получается, что преимущество, в общем, теоретическое.

ну в теории еще можно найти винтажные тормоза гидравлику Луизу старую, так у них тоже можно развести колодки Изменено 5 апреля 2013 г. пользователем etcc

[VORON]

etcc писал(а) Fri, 05 April 2013 20:38

ну в теории еще можно найти винтажные тормоза гидравлику Луизу старую, так у них тоже можно развести колодки

Если чуток извратиться, то и на обычной гидре можно плоскогубцами развести колодки, не снимая колеса. Бонус: мгновенное сведение обратно при нажатии на тормоз.

[GRiNWOOD]

potam писал(а) Fri, 05 April 2013 19:27

А что, кроме бб7 есть ещё механика?

shimano br-m545

[GRiNWOOD]

Вот появился первый косяк с тектро ИО Достались они мне б/у, на одном калипере колодки наполовину стерты, причем криво, из за этого задний тормоз никак на настроить - либо чиркает за диск, либо сильно разводишь и ручка прожимается до грипсы. Ручки хорошие авидовские, тросики/рубашки/наконечники новые, совокуплены по уму с минимумом люфтов. С передним думаю таких проблем не будет(еще не настраивал), на нем и колодки ровные почти новые, и длина рубашки меньше в 2 раза. Упомянутые шиманы 545 настраивались идеально, у тектро как то коряво колодки подводятся изменяя параллельность, хотя на калипере где они почти новые довольно ровно и подводятся и разводятся, жаль что эти шиманы теперь фиг достанешь, а ВВ7 дорого для алкобайка. Остается попробовать новые колодки на тектро

[zomb1]

Ради интереса сейчас покатался на тектро драко и новелла механика,к механике усилие раза в два больше прилагать надо,даже в брейки приятнее Изменено 11 апреля 2013 г. пользователем zomb1

[potam]

zomb1 писал(а) Thu, 11 April 2013 13:42

Ради интереса сейчас покатался на тектро драко и новелла механика,к механике усилие раза в два больше прилагать надо,даже в брейки приятнее

Ребят, не плодите сказки! Физику не обманешь - при отсутствии гидроусилителя всё будет по закону рычага и аналогично для жидкостей. При равных условиях как то ход, размер диска, площадь колодок никаких 2-х раз не будет. Выигрыш в основном из-за меньшего зазора, следовательно хода, что в общем-то при нормальной регулировке близко. Потери на трение троса, при вменяемой прокладке/материалах то же на грани ощущений. По факту да на механике маленький зазор сохранять труднее, надо следить.

[GRiNWOOD]

potam писал(а) Thu, 11 April 2013 14:14

zomb1 писал(а) Thu, 11 April 2013 13:42

Ради интереса сейчас покатался на тектро драко и новелла механика,к механике усилие раза в два больше прилагать надо,даже в брейки приятнее

Ребят, не плодите сказки! Физику не обманешь - при отсутствии гидроусилителя всё будет по закону рычага и аналогично для жидкостей. При равных условиях как то ход, размер диска, площадь колодок никаких 2-х раз не будет. Выигрыш в основном из-за меньшего зазора, следовательно хода, что в общем-то при нормальной регулировке близко. Потери на трение троса, при вменяемой прокладке/материалах то же на грани ощущений. По факту да на механике маленький зазор сохранять труднее, надо следить.

изгиб рубашки еще сильно влияет и насколько ровно рубашка с тросом в дыркен калипера входит. Усилие от ручки до колодок в случае с механикой просто находит больше точек сопротивления, рубашка сжимается, тросик тянется, концевики тоже влияют, все логично) Гидра физически проще все таки по конструкции.
Я на алкобайк поставил механику потому что мне ее даром отдали, как и добрую половину зч для него (на сэкономленные деньги купил у вас тору кстати), если б гидру отдавали не думал бы даже

[potam]

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 14:41

изгиб рубашки еще сильно влияет и насколько ровно рубашка с тросом в дыркен калипера входит. Усилие от ручки до колодок в случае с механикой просто находит больше точек сопротивления, рубашка сжимается, тросик тянется, концевики тоже влияют, все логично) Гидра физически проще все таки по конструкции.
Я на алкобайк поставил механику потому что мне ее даром отдали, как и добрую половину зч для него (на сэкономленные деньги купил у вас тору кстати), если б гидру отдавали не думал бы даже

Да ерунда всё это, если проложено с умом. У того же Шелдона хорошо описано как класть тросы. Изгибы и всё такое. Опять же, после отреза надо деформацию убрать не забыть, а то видел варианты когда трос еле ходит от пережатой рубашки. 99% сопротивления, это пружина непосредственно тормоза. Тут уж все вопросы к модели.

[GRiNWOOD]

potam писал(а) Thu, 11 April 2013 15:17

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 14:41

изгиб рубашки еще сильно влияет и насколько ровно рубашка с тросом в дыркен калипера входит. Усилие от ручки до колодок в случае с механикой просто находит больше точек сопротивления, рубашка сжимается, тросик тянется, концевики тоже влияют, все логично) Гидра физически проще все таки по конструкции.
Я на алкобайк поставил механику потому что мне ее даром отдали, как и добрую половину зч для него (на сэкономленные деньги купил у вас тору кстати), если б гидру отдавали не думал бы даже

Да ерунда всё это, если проложено с умом. У того же Шелдона хорошо описано как класть тросы. Изгибы и всё такое. Опять же, после отреза надо деформацию убрать не забыть, а то видел варианты когда трос еле ходит от пережатой рубашки. 99% сопротивления, это пружина непосредственно тормоза. Тут уж все вопросы к модели.

Я рубашки тросов, как переключных так и тормозных "торцую" на электроточиле, потом аккуратно поправляю то что оплавилось, и тщательно до упора насаживаю наконечник, работает все отчлично, и переклюки и тормоза...раньше. Задний тектро пока настроить не смог, колодки ходят криво и требуется большой ход троса чтоб их полностью прижать к ротору, думаю замена колодок на новые, или, по крайне мере, на ровные проблему решит.
...Блин, колодок для тектроИО фиг где найдешь!

[AlexCrazy]

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 15:43

...Блин, колодок для тектроИО фиг где найдешь!

http://www.kant.ru/show_good1.php?t=velo_acsess&id=428947&id_razdel=131

[GRiNWOOD]

AlexCrazy писал(а) Thu, 11 April 2013 19:07

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 15:43

...Блин, колодок для тектроИО фиг где найдешь!

http://www.kant.ru/show_good1.php?t=velo_acsess&id=428947&id_razdel=131

Окак, в канте не додумался посмотреть.
Дык, дороже тормозов, буду в торге искать

[GRiNWOOD]

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 15:43

potam писал(а) Thu, 11 April 2013 15:17

GRiNWOOD писал(а) Thu, 11 April 2013 14:41

изгиб рубашки еще сильно влияет и насколько ровно рубашка с тросом в дыркен калипера входит. Усилие от ручки до колодок в случае с механикой просто находит больше точек сопротивления, рубашка сжимается, тросик тянется, концевики тоже влияют, все логично) Гидра физически проще все таки по конструкции.
Я на алкобайк поставил механику потому что мне ее даром отдали, как и добрую половину зч для него (на сэкономленные деньги купил у вас тору кстати), если б гидру отдавали не думал бы даже

Да ерунда всё это, если проложено с умом. У того же Шелдона хорошо описано как класть тросы. Изгибы и всё такое. Опять же, после отреза надо деформацию убрать не забыть, а то видел варианты когда трос еле ходит от пережатой рубашки. 99% сопротивления, это пружина непосредственно тормоза. Тут уж все вопросы к модели.

Я рубашки тросов, как переключных так и тормозных "торцую" на электроточиле, потом аккуратно поправляю то что оплавилось, и тщательно до упора насаживаю наконечник, работает все отчлично, и переклюки и тормоза...раньше. Задний тектро пока настроить не смог, колодки ходят криво и требуется большой ход троса чтоб их полностью прижать к ротору, думаю замена колодок на новые, или, по крайне мере, на ровные проблему решит.
...Блин, колодок для тектроИО фиг где найдешь!

Таки настроил я эти тектро)
Сперва установив заметил что калипер нехило разгибается при сильном сжатии колодок, разобрал оба - место соединения 2х половинок калипера не обработано никак, т е краска как и снаружи! Аккуратно произвел торцовку плоским напильником счистив краску до металла, после скрутил калиперы со всей дури заодно болты на синий фиксатор посадил. Конструкция конечно немного выгибается если ручку как следует нажать, но уже не на 2мм, а на 0.5.
Криво сточенную колодку выровнял на электроточиле, после чего смог выставить зазор на заднем тормозе.
Передний тормоз настроился идеально, тем более ручка от него у меня на руле справа и рубашка от нее плавным изгибом идет к калиперу.
В работе тормоза понравились всем, мощности хватает, плавная модуляция присутствует явно, но правда от тектро только калиперы - ручки авид фр5, рубашки тросики новые, роторы авидовские 185/160

[AlexCrazy]

всё познаётся в сравнении... я наконец-то поставил Hope Tech X2 и понял что у авид джуси модуляции практически не было про механику любую и говорить нечего...

[Белый.]

AlexCrazy писал(а) Wed, 17 April 2013 12:08

всё познаётся в сравнении... я наконец-то поставил Hope Tech X2 и понял что у авид джуси модуляции практически не было про механику любую и говорить нечего...

А что такое модуляция ?

[dunkelfalke]

это насколько точно можно регулировать силу торможения силой нажатия на рукоятку.

[GRiNWOOD]

AlexCrazy писал(а) Wed, 17 April 2013 12:08

всё познаётся в сравнении... я наконец-то поставил Hope Tech X2 и понял что у авид джуси модуляции практически не было про механику любую и говорить нечего...

Ну, у меня были механические shimano br-m545, очень хорошие тормозюки, намного точнее настраивались и сами по себе более добротное изделие чем тектроИО, "маешьвещь", но "стопкранили", модуляции было меньше. И есть на втором велосипеде гидра шимано 485, к которой у меня лично претензий по работе нет. Ткчто кое с чем сравнить могу.
После недели катания тектроИО подпритерлись, зазоры теперь выставились еще меньшие чем сперва, да и конечная мощность повысилась. Решено - оставляю их на своем городском байке. Единственное к ним пока замечание: временами шаркает сзади колодка, но это видимо от самой конструкции которая не может строго параллельно сводить/разводить колодки, но если начать с этим судорожно бороться то запахнет велоонанизмом, а это явление не совместимо с моим пониманием велосипедизма

UPD только выяснил еще нюанс - на колодках тектро есть фиговинки, за которые их вынимают/вставляют, дык колодка которая активная задевает этим концом за адаптер лечится откусыванием кусачками наполовину этого "отростка". Причем спереди я это заметил сразу, на заднем казалось что не задевает, но нифига. При касании этим отростком за адаптер колодка при разведении перекашивается и одним боком до конца не отводится, т о точно не настроить и холостой ход ручки увеличивается.

На досуге перенесу эти соображения в "обмен опытом" Изменено 19 апреля 2013 г. пользователем GRiNWOOD