blk_104

Если можно, вопрос по близкой теме. Можно ли как-то переделать резьбу в шатунах с правой на левую и наоборот (для тандема)?

Bigg писал(а) Tue, 28 May 2013 21:25Переклюки беспокойства не вызывает, покурил манулы, от горника не отличается. Но вообще я конечно нихрена не представляю как подключаются тросеги в пистолеты и надо ли спецприблуды? Это сильно эпичный процесс? Поработать руками интересно, но сломать не хотелсь бы ничего, дорогие игрушки то. Покури теперь мануалы от пистолетов :) Тросики заводятся в пистолеты почти так же, как в горные манетки. Нажимаешь и держишь рукоятку (в крайнем случае можно притянуть к рулю, чтобы руки освободить) и засовываешь аккуратненько тросик в отверстие.

saffran писал(а) Mon, 27 May 2013 20:53Всё верно, теперь летает, Тарасу большое спасибо. А вы говорите: форумный диванный теоретик. Пока другие языками чесали -- человек дело сделал.

VORON писал(а) Tue, 28 May 2013 06:45В условиях, когда дисковые тормоза начинают отказывать от перегрева (в принципе, нормальная ситуация в том же матрасном Крыму) - велик с роллерами начнет неконтролируемо разгоняться? А что делает в этом случае велик с дисками?

asidori писал(а) Mon, 27 May 2013 22:26Сделал по совету зарядка заработала теперь дело за навигационными картами не посоветуешь? Я пользуюсь программой oruxmaps с картами opencyclemap. И тем и другим доволен, но я в Германии живу.

U-lock хорош, когда нужно часто пристёгивать вел в определённом месте (около работы, например) -- тогда его можно там и оставлять, а не возить с собой. Шелдон Браун подсказывает, что достаточно прицепить U-lock'ом заднее колесо за обод (внутри заднего треугольника рамы) -- в таком положении колесо снять нельзя, то есть тем самым закреплена и рама.

Мне очень нравится застёжка в виде трещотки-ёлочки. С такой застёжкой не нужно каждый раз перерегулировать ремни, когда надеваешь/снимаешь подшлемник или когда в жару голова распарена больше обычного. Жаль, что мало какие фирмы делают такую застёжку, я знаю alpina и uvex.

dunkelfalke писал(а) Tue, 14 May 2013 22:06я шимановское оставил, оно позволяет определить, когда пора впереди переключать. +1 Без индикаторов приходится на цепь смотреть, чтобы не включить косую передачу. Приблизительное положение знать достаточно, это индикаторы обеспечивают.

У меня рвался тросик переднего переключателя. Около самого пистолета лопнул.

O`K писал(а) Thu, 02 May 2013 05:16blk_104 писал(а) Tue, 30 April 2013 06:21Не, лучше повторители тормозных рукояток, как раньше на циклокроссер ставили. Отличная вещь. Ты когда-нить пробовал их в реальном деле, а? Вещь, конечно "очень удобная", тока "есть нюансы". Основная проблема в том, что за верхнюю трубу если кто-то и держиццо, то исключительно на мега-тряских участках. Всё остальное время - на капюшонах руки или в нижнем хвате. И даже на расколбасе, если рулить надобно, то иметь руль шириной 20-30 сантиметров, а именно стока получаеццо, когда рулишь, держась за верхнюю трубу барана - это не то, что нужно для точного пилотирования байка. Словом, недаром эти ручки-повторители потихоньку умирают. Просто... ну не нужны они Не знаю, что ты понимаешь под реальным делом, а я ими частенько пользуюсь. За верхнюю трубу имеет смысл держаться, когда едешь не спеша, или просто время от времени, чтобы разнообразить посадку. И вообще, посмотри сообщение Тараса, на которое я отвечал -- он предложил тормозную втулку именно, чтобы тормозить из верхнего хвата.

TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 14:03AlexCrazy писал(а) Tue, 30 April 2013 15:38 если ты хочешь привычную по МТБ спортивную посадку, но на больших колёсах, надо брать найнер, а не гибрид, гибриды в большинстве расчитаны на прогулочную, более вертикальную посадку А что посадка. Ставишь баран - и посадка любая. А чтобы проблемы с перехватом для тормоза не было - ставишь назад ножную планетарку. Не, лучше повторители тормозных рукояток, как раньше на циклокроссер ставили. Отличная вещь.

TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 13:33blk_104 писал(а) Tue, 30 April 2013 15:27 Тут, если можно, подробнее. Почему квадрат? Кинетическая энергия - эмвэквадрат пополам. Наши силы уходят в набор кинетической энергии, чем сильнее эта энергия зависит от скорости, тем меньше скорость при той же энергии, тем меньше ускорение. Вот смотри. Допустим у нас есть велосипед будущего из двух точек, каждая массой 50 кг. В каждый момент времени одна из точек перемещается по прямой со скоростью 2 м/с, а другая со скоростью 0 м/с. Каждую секунду точки меняются ролями. Ну шагоход какой. Какова кинетическая энергия такого велосипеда? Она равна сумме кинетических энергий точек. Кинетическая энергия первой точки равна 50*2*2/2 = 100 джоулей. Кинетическая энергия второй точки равна нулю. Полная энергия этой фигни равна 100 джоулей. А теперь представь, что обе точки движутся равномерно со скоростью 1м/с. Тогда энергия будет 50*1*1/2 + 50*1*1/2 = 50 джоулей. То есть шагоход разгонять вдвое сложнее, чем равномерно движущееся тело. Энергия разная, хотя понятно, что в обоих случаях центр масс системы движется с одной скоростью. И несмотря на то, что в первом случае каждая точка за две секунды проходит два метра (как и во втором), в первом неравномерность увеличивает энергию. По простому - 2*2+0*0 больше, чем 1*1+1*1. Спасибо, исчерпывающе. Люблю физику -- жаль, что она не всегда отвечает мне взаимностью alex78 писал(а) Tue, 30 April 2013 13:38ВО ВАС, МАТЕМАТИКОФФ, ПРОПЕРЛО А то.

TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 13:20blk_104 писал(а) Tue, 30 April 2013 15:12 Вообще-то даже не 1:2, а всего-то pi/4 ~= 1:1,27. За один оборот колеса велосипед проезжает 2*pi*r (r -- радиус колеса, деформацией покрышки пренебрегаем), а точка на окружности колеса (а на ободе -- ещё меньше) проходит 8*r (см. "циклоида"). Да, но едет-то эта точка неравномерно. А вот это неважно, потому что мы разгоняем не одну точку, а множество точек на окружности, которое "суммарно" едет "равномерно". TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 13:20А так как интегрируем мы не модуль скорости, а квадрат, Тут, если можно, подробнее. Почему квадрат? TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 13:20то эта неравномерность увеличивает отношение. Проще взять момент инерции колеса массой эм (чтобы вся на ободе), едущего по плоскости со скорость вэ. Будет ровно m*v^2/2. Ровно столько же, сколько и кинетическая энергия для тела той же массы той же скорости, но без вращения. То есть полная энергия катящегося колеса (т.е. и энергия вращения и энергия движения) только вдвое превышает кинетическую энергию невращающегося тела. Это убедительно.

TarasB писал(а) Tue, 30 April 2013 07:56VPom писал(а) Tue, 30 April 2013 07:50 Как говорят - 100гр на ободе равны 1кг на раме. вспомните школьный курс физики, там, где про моменты рассказывали. Так вот тут речь идет о моменте инерции - чем больше масса, распределенная по ободу, тем тяжелее его раскручивать. Таки отношение не 1:10, а 1:2. И это относится только к ускорению, а не к езде в гору, некоторые путают. Ну так вот, я полкило на ободах не ощутил. Вообще-то даже не 1:2, а всего-то pi/4 ~= 1:1,27. За один оборот колеса велосипед проезжает 2*pi*r (r -- радиус колеса, деформацией покрышки пренебрегаем), а точка на окружности колеса (а на ободе -- ещё меньше) проходит 8*r (см. "циклоида"). -- неверно, обсуждение ниже.

gtf1 писал(а) Mon, 29 April 2013 14:42R_Hardegen писал(а) Mon, 29 April 2013 16:37Для общего развития: а в чём смысл такого кривого поперечного сечения обода? Для колес под дисковые тормоза, преимущественно переднее. Позволяет делать симметричные спицевые зонты. У меня на шоссейном вилсете (то есть без всяких дисковых тормозов) Shimano RS20 как раз задний обод косой -- вероятно, по аналогичной причине, только ассиметричность обусловлена не диском, а кассетой.

Bigg писал(а) Fri, 26 April 2013 21:30зы но ведь цепь 10 много уже чем 8, а как работает то? простите что туплю, но я думал что цепь-кассета-система это однозначно в одном классе по ширине. Цепь, да, обязательно должна соответствовать кассете. У 10-скоростных кассет звёзды не столько тоньше 8-скоростных, сколько расположены ближе друг к другу, поэтому широкая цепь может задевать соседние звёзды. А вот с системой иначе: расстояние между звёздами всегда одно и то же. Вероятно, 8-скоростные передние звёзды толще 10-скоростных, но не настолько, чтобы не влезть в цепь. То есть мне кажется, что всё должно заработать без замены системы (передний переключатель я бы заменил на 10-скоростной, чтобы под узкую цепь была соответствующая ей узкая рамка). Да, сам я такого перехода не делал, так что если всё же не заработает -- прошу ногами не пинать.

Bigg писал(а) Fri, 26 April 2013 21:22Я бы оставил, FSA Omega, но разве она будет работать на цепи для 10скоростей при кассете 10? А чего ей не работать??

Я, наоборот, на циклокроссере двойник 46/36 на тройник менял, причём на тройнике ещё и малую звезду заменил на ещё более малую, так что получилось 50-39-26 (сзади стоит 12-27) -- но надо учесть, что я живу в холмистой местности.

Друзья, не морочьте голову. Вот обод с лентой, где тут центральная канавка? Или это особенность "горных" ободьев? Показать скрытый текст

Скобарь писал(а) Fri, 26 April 2013 09:58Лентой прикрыты дырки для спиц, а находится лента на дне углубления. Сорри, но не понял. Мне помнится, что лента занимает всю внутреннюю ширину обода. Может, широкие 26" ободья (не имел дела с такими) устроены иначе, чем узкие 28"? gtf1 писал(а) Fri, 26 April 2013 10:10Скобарь писал(а) Fri, 26 April 2013 11:58Сразу туда оба борта и заводи. Оба не обязательно ) А вот одеваемый очень даже полезно. "Одеваемый" -- это первый или второй? gtf1 писал(а) Fri, 26 April 2013 10:10Думаю все помнят, что при установке резины, первая сторона заскакивает легко, чуть ли не сама, а вот со второй начинаются мучения ) Происходит это от того, что центральное углубление занято не отодвинутым в сторону первым бортом покрышки. Так надо отодвигать первый борт внутри обода до упора в сторону или, наоборот, пытаться загнать его в это таинственное углубление?

А можно поподробнее про центральное углубление: что в какой момент туда заводить, и что это вообще за углубление такое, оно разве не прикрыто ободной лентой?

_nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07Если он меньше 20 весит, то неплохо. Ну, это вряд ли. Думаю, порядка 25. _nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07В целом, тандем неплох за такие деньги. Тут даже геометрия какая-то указана. О, спасибо за ссылку. У этого продавца ещё и модели другого цвета есть

_nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07Чего не нравится: - вилка, остальное достаточно крепкоеА что не так с вилкой? _nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07 - тяжёлый очень40 кг в упаковке -- это условный вес для пересылки, они это в описании специально уточняют Настоящий вес неизвестен. _nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07 - крепления под диски нетДа, модель бюджетная. Написал -- вместо дисков думаю поставить ободную гидравлику. _nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07Желательно: - амортизационный подседельник стокеру - контакты/туклипсыЭто само собой

O`K писал(а) Sun, 14 April 2013 13:08Foboss90 писал(а) Sat, 13 April 2013 23:00O`K писал(а) Sun, 14 April 2013 06:46Болты выноса надо затягивать не "со всей дури" и не "послабее", а с усилием, рекомендованным производителем. Кагбе, предел прочности резьбы выноса и/или болтов - не дурак всё-таки придумал, правда? Динамометрический ключ с набором шестигранных головок стоит тыщщу рублей. ага))) знаем мы эти рекомендации))) если им следовать, то руль руками провернуть можно))) Если ставить карбоновые части на правильную зубную пасту, то нифига не провернёшь Точно. Вместе с усилием затягивания производитель указывает рекомендуемый сорт зубной пасты.

Ботаник писал(а) Fri, 12 April 2013 09:30А саму ось педали чтобы ЗАКРУТИТЬ вращаем ВПЕРЁД, чтобы СНЯТЬ - НАЗАД. Для обоих педалей, естественно. Читал где-то такую фразу для запоминания - хотим ехать - крутим вперёд, не хотим ехать - крутим назад Я запомнил просто, что резьба одноимённа педали: у правой педали правая ("правильная", обычная) резьба, а у левой -- левая.