Haeys 9 не до конца съедают колодки

[Планерист]

Здравствуйте товарищи велосипедисты)
У меня уже давно болит голова от Haeys 9, потому что они тормозить перестают раньше чем сожрут все колодки.
Ситуация такая:
Ставишь новые колодки, все ок. Катаешься катаешься, и тут они перестают тормозить, хотя колодки сьедены только на половину!
Думал что протекает где-то, или пузыри. Прокачал с низу в верх как написано в разных статьях, но толку ноль. Поршни нормально двигаются, только расстояние между колодками и диском порядка 0.5-0.7 мм. в следствии этого хода поршней не хватает что бы нормально тормозить. Ставишь новые колодки, все ок!
Я до сих пор не понимаю как они должны автоматичесски зазор регулировать по ходу износа колодок???
Вообщем помогите советом?

[Михалыч Уфимский]

тормоз без ротора должен свести колодки вместе, если этого не происходит, то проблема в ходе поршней...

[Планерист]

Этого не происходит, в чем может быть дело? Да и ни когда не происходило

[etcc]

недостаточная эластичность уплотнений, слишком глубокая посадка поршней?

[Михалыч Уфимский]

Планерист писал(а) Thu, 23 February 2012 19:09

Этого не происходит, в чем может быть дело? Да и ни когда не происходило

масло из расширительного бачка уходит когда колодки без ротора сжимаешь?

[AS]

Планерист писал(а) Thu, 23 February 2012 18:30

Здравствуйте товарищи велосипедисты)
У меня уже давно болит голова от Haeys 9, потому что они тормозить перестают раньше чем сожрут все колодки.
Ситуация такая:
Ставишь новые колодки, все ок. Катаешься катаешься, и тут они перестают тормозить, хотя колодки сьедены только на половину!
Думал что протекает где-то, или пузыри. Прокачал с низу в верх как написано в разных статьях, но толку ноль. Поршни нормально двигаются, только расстояние между колодками и диском порядка 0.5-0.7 мм. в следствии этого хода поршней не хватает что бы нормально тормозить. Ставишь новые колодки, все ок!
Я до сих пор не понимаю как они должны автоматичесски зазор регулировать по ходу износа колодок???
Вообщем помогите советом?

Износ диска не предельный? на дисках которые идут с 9-ками часто середина много быстрее съедается... (это про старые, 03-05 годов).
Если недостаток жидкости, можно прокачку не вдавливая поршни произвести.... Изменено 23 февраля 2012 г. пользователем AS

[Lev G.]

Я в свое время занимался прокачкой Hayes Sole и Hayes 9 при помощи самодельного инструмента снизу вверх.
Один из важных моментов при этом - правильно выбрать толщину проставки. Она не должна быть максимально большая, т. е. поршни до предела разводить перед прокачкой не нужно.

НО, даже если проставка была чуть больше чем нужно, при помощи болта регулировки (2мм шестигранником) под ручкой, можно за пару секунд уменьшить зазор между колодками.

Возможно при стирании колодок вам как раз и нужно воспользоваться сначала этой регулировкой и тогда прокачка может и вовсе не потребоваться. Изменено 23 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[O`K]

Хайесы девятки всегда сжирали одну колодку больше чем другую. Все три тормоза, которые у меня были, этим отличались.
И, кстати, ручка начинала проваливаться задолго до полного истирания колодок.
Так что лично я на это забил и тупо ставил новые колодки, купивши их мешок оптом.
До сих пор осталось

[O`K]

Lev G. писал(а) Thu, 23 February 2012 13:33

при помощи болта регулировки (2мм шестигранником) под ручкой, можно за пару секунд уменьшить зазор между колодками.

Согласно мануала - это болт не регулирует зазор. Изменение зазора - побочный эффект изменения положения тормозного рычага.

[GARRI]

O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:20

Согласно мануала - это болт не регулирует зазор. Изменение зазора - побочный эффект изменения положения тормозного рычага.

А такой эффект имеет место? Как бы слегка удивлен.

[Birdshell]

Та же хрень на строкерах.
большое трение резина-поршень, из-за чего не происходит подвод при износе, посему увеличивается зазор. Решается тупо чисткой смазкой. Лучше всего если лень разбирать - силиконовый спрей (думаю лучше на ацетоновой основе, а не мазутной). Поршни должны вдвигаться пальцами, сейчас ты и монтажкой их до конца не задвинешь.

[O`K]

GARRI писал(а) Thu, 23 February 2012 21:32

O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:20

Согласно мануала - это болт не регулирует зазор. Изменение зазора - побочный эффект изменения положения тормозного рычага.

А такой эффект имеет место? Как бы слегка удивлен.

Самую малость колодки двигаются.
Но именно чуть-чуть. Но это чуть-чуть ошибочно принимается многими юзерами за регулировку точки схватывания.
Кстати, подумал и понял, что если у тебя, к примеру, подклинивает слегка шарнир, на котором висит тормозной рычаг, то тому самому болтику будет проще подвинуть шток цилиндра, а не саму тормозную ручку. Поэтому "регулировка" может быть даже быть и не чуть-чуть. Но это всё равно не она

[Lev G.]

GARRI писал(а) Fri, 24 February 2012 08:32

O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:20

Согласно мануала - это болт не регулирует зазор. Изменение зазора - побочный эффект изменения положения тормозного рычага.

А такой эффект имеет место? Как бы слегка удивлен.

Такой эффект имеет место быть и не только на Hayes, а еще и на Avid Juicy 3,5,7 и я так подозреваю на многих других гидравлических тормозах.

Как я понимаю суть механизма этого процесса проста и состоит в том, что закручивая болт мы стремимся уменьшить объем в нашей гидравлической системе соответственно увеличиваем тем самым давление(так как жидкость не сжимаемая) и поршни выдвигаются соответственно зазор между ними и колодками уменьшается.
Я мануалы не читаю, поправьте если не прав.

[Lev G.]

O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:19

Хайесы девятки всегда сжирали одну колодку больше чем другую. Все три тормоза, которые у меня были, этим отличались.

И не только Hayes, с Juicy такая же беда, колодки сжираются неравномерно. Я так полагаю это проблема свойственна всей современной гидравлике(кроме таких как Hayes Sole) и для меня это является ее единственным недостатком перед механикой.
На механике колодки живут в разы дольше и изнашиваются равномернее т .к. во первых там всегда больше зазор между колодкой и диском, во вторых можно регулировать зазор как со стороны активной колодки так и со стороны пассивной.
Я никоим образом никого не агитирую за механику, гидра естественно лучше

[Nodens]

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 16:19

И не только Hayes, с Juicy такая же беда, колодки сжираются неравномерно. Я так полагаю это проблема свойственна всей современной гидравлике

Я так полагаю эта проблема свойственна всей гидравлике с залипающими поршнями или всем криворуким владельцам нормальной гидравлики.
Аргументы:
1)Если калипер выставлен ровно и поршни не залипают то всё снашивается равномерно.
2)Когда у меня начинало снашиваться неравномерно, проблема решалась одним из двух способов
а) выровнять поставленный криво калипер.
б) пару раз выдвинуть вдавить поршни до упора и смазать дотом.

[Lev G.]

Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 17:57

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 16:19

И не только Hayes, с Juicy такая же беда, колодки сжираются неравномерно. Я так полагаю это проблема свойственна всей современной гидравлике

Я так полагаю эта проблема свойственна всей гидравлике с залипающими поршнями или всем криворуким владельцам нормальной гидравлики.
Аргументы:
1)Если калипер выставлен ровно и поршни не залипают то всё снашивается равномерно.
2)Когда у меня начинало снашиваться неравномерно, проблема решалась одним из двух способов
а) выровнять поставленный криво калипер.
б) пару раз выдвинуть вдавить поршни до упора и смазать дотом.

Контраргумент:
Калипер поставленный не криво может оказаться криво поставленным после процедуры снятия/установки колеса(необходима при проколах например) Причин этого две: во первых разное усилие с которым мы можем зажать эксцентрик до и после, во вторых незначительные, не заметные глазу искривления оси в доли миллиметра т. е. положение плоскостей диска и колодок до снятия и после будут не равноценны. Попробуйте угадать то положение в котором было колесо до снятия.
По этой причине многие из нас наверное замечали, что после каждой процедуры снятия/установки колеса диски иногда внезапно начинает слегка цеплять за колодки. Но это если искривления оси значительны, а так обычно просто меняются зазоры и колодки снашиваются неравномерно.

А теперь вопрос. Вы всегда после снятия/установки колеса занимаетесь перенастройкой калипера? Думаю нет, как и многие из нас.

Вывод: причина не в криворукости владельцев, а скорее в их ленивости каждый раз заниматься перенастройкой калипера.

Изменено 24 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 18:31

А теперь вопрос. Вы всегда после снятия/установки колеса занимаетесь перенастройкой калипера? Думаю нет, как и многие из нас.

Задний калипер под ИС, поэтому перенастройке не подлежит, колодки снашиваются равномерно (после того как шайбочки для калипера подобрал, до этого был ахтунг). Передний после каждого снятия колеса не регулирую ибо бесполезно из-за любви гнуть передний ротор. Колодки как ни странно тоже снашиваются равномерно.

Upd: эксцентрики зло. Изменено 24 февраля 2012 г. пользователем Nodens

[Gourry]

Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 21:00

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 18:31

А теперь вопрос. Вы всегда после снятия/установки колеса занимаетесь перенастройкой калипера? Думаю нет, как и многие из нас.

Задний калипер под ИС, поэтому перенастройке не подлежит, колодки снашиваются равномерно (после того как шайбочки для калипера подобрал, до этого был ахтунг). Передний после каждого снятия колеса не регулирую ибо бесполезно из-за любви гнуть передний ротор. Колодки как ни странно тоже снашиваются равномерно.

Upd: эксцентрики зло.

Микроизгибы оси:( Эксцентрики - в меньшей степени.

[Nodens]

Gourry писал(а) Fri, 24 February 2012 19:30

Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 21:00

Upd: эксцентрики зло.

Микроизгибы оси:( Эксцентрики - в меньшей степени.

У меня сзади ось от Hone с изгибом, причём не микро, но с хоновской хитрой гайкой которая позиционирует её в дропаутах единственным образом (изгибом в одну сторону). А вообще ИМХО правильная ось должна быть вставной Изменено 24 февраля 2012 г. пользователем Nodens

[Планерист]

С неравномерным съеданием колодок тоже столкнулся.
Винтик под ручкой (2мм) сто проц. регулирует только положение ручки относительно руля, не более того. (разбирал ради интереса всю ручку, поршень этот винтик ни как не двигает)
В целом я так понял, что болезнь "недоедания" у этих тормозов особо то и не лечится.
А то как они должны автоматически по мере износа колодок выставлять зазор, для меня до сих пор осталось великой тайной(ответа ни где не нашел), хотя и разбирал их все до винтика.
Вопрос:
есть тормоза у которых таких проблем нет, например эликсиры?

[Lev G.]

Планерист писал(а) Fri, 24 February 2012 20:11

С неравномерным съеданием колодок тоже столкнулся.
Винтик под ручкой (2мм) сто проц. регулирует только положение ручки относительно руля, не более того. (разбирал ради интереса всю ручку, поршень этот винтик ни как не двигает)

Под ручкой два винтика. Один 2.5мм другой 2мм. Вы тот проверяли, который под 2мм? Сам винтик конечно поршень никак двигать не может))) Это происходит в полностью герметичной(не разобранной) системе под действием тормозной жидкости, которая вынужденна куда-то деться или двигать поршень или как тут писали саму проваливающуюся ручку. Жидкость же несжимаемая! Суть от этого не меняется. У проваливающийся до руля ручки после такой регулировки уменьшается ход до момента схватывания.
Прокачка требуется только в случае если при минимальном зазоре между колодками и диском при нажатии ручки, она проваливается до руля.

Регулировка 2мм шестигранником обеспечивает лишь нужный зазор между диском и колодками, величина хода поршня при этом не меняется. На величину хода поршней можно повлиять только правильной прокачкой(прокачка влияет только на это). Прокачка требуется только если величина хода поршней настолько маленькая, что даже используя описываемую регулировку нельзя добиться нормального схватывания колодок с диском.

[Lev G.]

Планерист писал(а) Fri, 24 February 2012 20:11

А то как они должны автоматически по мере износа колодок выставлять зазор, для меня до сих пор осталось великой тайной(ответа ни где не нашел), хотя и разбирал их все до винтика.
Вопрос:
есть тормоза у которых таких проблем нет, например эликсиры?

Я сам не верил раньше в это автоматическое выставления зазора по мере износа колодок, но когда я перешел на Avid Juicy 3,7 и сам их прокачал, убедился, что это действительно так. Зазор выставляется автоматически до полного износа колодок, а ранее(после покупки тормозов) он выставлялся только до определенного предела. Величина этих границ зависит от качества прокачки, а сами границы этого диапазона, когда у вас срабатывает автоподвод колодок, задаются в момент прокачки проставкой. Т. е. при прокачке нужно использовать по возможности минимальные проставки(меньше чем толщина двух колодок + диск, т. к. поршни можно еще чуть чуть развести отверткой), но такие, чтобы была возможность вставить новые колодки.
Но даже если прокачка произведена качественно, но не угадали с проставкой и вышли за этот диапазон, где у вас срабатывает автоподвод на помощь как раз и приходит 2мм болт.

Как говорю про автоподвод - это невероятно, но проверенный факт. Поменял уже наверное пар 10 колодок, теперь у меня все работает без регулировок до полного износа колодок и при их замене просто длинной отверткой поршни раздвигаешь и никакой прокачки вообще не требуется.
В тех случаях когда автоподвод не работал в полной мере(после покупки тормозов), 2мм болт меня спасал, чтобы в походе без тормозов не остаться.

Единственный недостаток - неравномерное и быстрое стирание колодок

В теории предполагаю, что там какой то хитрый расширительный резервуар есть для тормозной жидкости, но сами тормоза не разбирал, к счастью пока не было такой необходимости. Изменено 24 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 22:10

В теории предполагаю, что там какой то хитрый расширительный резервуар есть для тормозной жидкости, но сами тормоза не разбирал, к счастью пока не было такой необходимости.

Там всё просто как карандаш (если разобрать): В стенке мастер-цилиндра есть отверстие. Когда ручка отпущена и поршень возвращается в исходное положение, часть хода он разводит колодки, создавая разрежение в гидролинии, а потом главная манжета доходит до отверстия, и дальнейший ход поршня уже не разводит колодки а подсасывает дот в цилиндр из бачка.

[vtl_m]

Я такую байду наблюдаю не только на Хайесах (Строкер Трейл), но и Шиманах 486, 525 и Ауригах. На половине колодки открываю бачок, жму ручку, доливаю жижу, закручиваю, не отпуская ручки. Когда меняю колодки, то немного жижи стравливаю.

[Lev G.]

vtl_m писал(а) Fri, 24 February 2012 22:56

Я такую байду наблюдаю не только на Хайесах (Строкер Трейл), но и Шиманах 486, 525 и Ауригах. На половине колодки открываю бачок, жму ручку, доливаю жижу, закручиваю, не отпуская ручки. Когда меняю колодки, то немного жижи стравливаю.

А болт 2мм подкрутить не пробовали?

Хотя при таком способе прокачки открытым способом это не удивительно, что автоподвод только до половины колодок работает, если вообще работает
Прокачивать надо снизу вверх, открутив сверху только один специальный болт (не открывая сам бачок), чтобы воздух в гидросистему не попадал. Для этого нужен специальный или даже самодельный инструмент (сделанный из капельницы и шприцев например)

[Nodens]

Lev G. писал(а) Sat, 25 February 2012 00:18

Хотя при таком способе прокачки открытым способом это не удивительно, что автоподвод только до половины колодок работает, если вообще работает

А ничего что шимана именно так и прокачивается? И хоуп, у которого автоподвода хватает на то чтобы выбрать в ноль зазор не только между колодками но и между голыми поршнями. И болта 2мм, например у хоупа нету, есть только шток поршня, на который накручена ручка(тоже 2мм).

Кстати разобранный по деталям хоуп в данный момент лежит у меня на столе

[Lev G.]

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 00:54

Кстати разобранный по деталям хоуп в данный момент лежит у меня на столе

Про тормоза хоуп я вообще ничего не знаю. Раз вы так любите все разбирать по деталям даже если это отлично работает, наверное стоит вам верить)))

Может тогда просветите нас по поводу того, почему у Шиманы и Авид при открытой прокачке, автоподвода только до половины колодок хватает, а у хоупа аж поршни свести друг с другом хватит.
В чем секрет конструктива тормозов хоуп?

Изменено 24 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Sat, 25 February 2012 01:03

В чем секрет конструктива тормозов хоуп?

Перед собой вижу поршень, две резинки, одну пружинку, и цилиндр с бачком, в нём две дырки. Секрета не вижу

Вот он, весь конструктив, ничего лишнего.

крупно

подозреваю секрет в косячности хаеса и нижней шиманы, например бачок маленький.

[GARRI]

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 01:20

подозреваю секрет в косячности хаеса и нижней шиманы, например бачок маленький.

Без каких либо затруднений стачиваю колодки на девятках до железок.
Видимо у меня какие то особенные девятки )

[Nodens]

GARRI писал(а) Sat, 25 February 2012 02:06

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 01:20

подозреваю секрет в косячности хаеса и нижней шиманы, например бачок маленький.

Без каких либо затруднений стачиваю колодки на девятках до железок.
Видимо у меня какие то особенные девятки )

Я просто не понимаю как может не работать автоподвод (без нарушения остальной функциональности тормоза), это же просто дырка из цилиндра в бачок. Дырка засорилась? Тормознуха в бачке кончилась?

[Limon4ik]

Shimano deore 535 и 485 без проблем тормозные колодки снашиваются до железки без добавления масла. Что-то наверно с ними не так. Они не исправны? Или руки ...

[AlexCrazy]

рекомендую - http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=161060&unread=1&rid=566#msg_16866523

[Lev G.]

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 11:03

Я просто не понимаю как может не работать автоподвод (без нарушения остальной функциональности тормоза), это же просто дырка из цилиндра в бачок. Дырка засорилась? Тормознуха в бачке кончилась?

Нет не так, просто воздух в мастер-цилиндр из бачка попал.

Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 22:24

Там всё просто как карандаш (если разобрать): В стенке мастер-цилиндра есть отверстие. Когда ручка отпущена и поршень возвращается в исходное положение, часть хода он разводит колодки, создавая разрежение в гидролинии, а потом главная манжета доходит до отверстия, и дальнейший ход поршня уже не разводит колодки а подсасывает дот в цилиндр из бачка.

Это так только в теории, при "идеальной" прокачке.
Практически же получается, что по мере стирания колодок из бачка в мастер-цилиндр может подсасываться не ДОТ, а пузырьки воздуха (которые неизбежно попадают в бачок при прокачке открытым способом, а не снизу вверх). Пока колодки не стерты этого не происходит. Если колодки стираются медленно, то может быть нам повезет и пузырьки воздуха не затянет из бачка в мастер-цилиндр. При экстремальных нагрузках на тормоза вероятность этого повышается.

Конструктив тормоза определенно влияет на это. Но как именно я не знаю. Скорее всего важен размер и форма бачка, а возможно и размер и форма перепускного отверстия или еще что-то. Тут можно строить разные гипотезы, пытаясь разгадать секрет инженеров Hope))

В идеале же прокачивать надо закрытым способом, чтобы полностью избежать попадание воздуха (заодно убедиться, кто не верит, как много оказывается воздуха находиться в его гидросистеме). Тогда прокачка больше вам никогда не потребуется и любые, даже самые дешевые тормоза в этом смысле станут практически вечными. Изменено 26 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[Nodens]

Если попал воздух то уже и сам тормоз не очень работать будет, не только автоподвод.
Фишка в том что многая гидравлика прокачивается только открытым способом, ну нету у них в бачке дырки для штуцера. Просто нужно правильно и аккуратно устанавливать диафрагму и тогда воздуха в бачке не будет. То есть не плюхать её сверху, разбрызгивая ДОТ во все стороны, как это сделал я при первом знакомстве с гидравликой. А аккуратно свернуть, прижать одним краем и раскатывать на весь бачок.

[Lev G.]

Судя по этому видео у Hope крышка бачка вогнута во внутрь, а у Hayes кстати наоборот слегка выпуклая, поэтому полностью избежать воздушных мешков при закрывании будет невозможно.

[Планерист]

Я еще не врубаюсь, каким местом думали инженеры Нагисов размещая бочек снизу? Или я не догоняю какого то хитрого плана?
По идее в такой конфигурации если есть воздух в бочке, он прямиком пойдет в поршень ручки. Да и прокачивать тоже не удобно, приходится ручку каждый раз переворачивать.
Кстати, а у эликсиров, где бочек? А то я на фотках его вообще найти не могу.

[Lev G.]

У Avid (по крайне мере juicy 3,5,7) также как и Hayes бочек снизу.
Благо хоть их инженеры хороший инструмент для правильной прокачки придумали

[GARRI]

Планерист писал(а) Mon, 27 February 2012 00:39

Я еще не врубаюсь, каким местом думали инженеры Нагисов размещая бочек снизу? Или я не догоняю какого то хитрого плана?

Ты не догоняешь хитрый план.
Планерист писал(а) Mon, 27 February 2012 00:39

По идее в такой конфигурации если есть воздух в бочке, он прямиком пойдет в поршень ручки.

Воздуха должно быть относительно много.
Планерист писал(а) Mon, 27 February 2012 00:39

Да и прокачивать тоже не удобно, приходится ручку каждый раз переворачивать.

Лучше качать вообще снятый тормоз, удобство работы гарантированно.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 15:18

А болт 2мм подкрутить не пробовали?

Не успел. Когда тормоза стали хватать не в самом начале хода ручки, успел проявиться дефект. С хайесовского завода тормоза пришли с новыми колодками, которые я ещё не сносил.
Цитата:

Хотя при таком способе прокачки открытым способом это не удивительно, что автоподвод только до половины колодок работает, если вообще работает

Прокачивать надо снизу вверх, открутив сверху только один специальный болт (не открывая сам бачок), чтобы воздух в гидросистему не попадал. Для этого нужен специальный или даже самодельный инструмент (сделанный из капельницы и шприцев например)

У меня оригинальный хайесовский набор для прокачки. Я взял здоровую банку дота и прокачивал тормоза по-грамотному. До приемлемой дубовости ручек прокачал. Но времени и дота при этом потратил в 5 раз больше, чем по-колхозному, сверху-вниз.

И всё равно, при прокачке снизу-вверх ручка мягче получается. Я даже перепрокачал тормоза, когда они пришли после ремонта, ибо сверху-внизу получается качественнее.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Sun, 26 February 2012 04:57

Практически же получается, что по мере стирания колодок из бачка в мастер-цилиндр может подсасываться не ДОТ, а пузырьки воздуха (которые неизбежно попадают в бачок при прокачке открытым способом, а не снизу вверх).

И с чего бы туда воздуху попадать?

[Lev G.]

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 18:47

Lev G. писал(а) Sun, 26 February 2012 04:57

Практически же получается, что по мере стирания колодок из бачка в мастер-цилиндр может подсасываться не ДОТ, а пузырьки воздуха (которые неизбежно попадают в бачок при прокачке открытым способом, а не снизу вверх).

И с чего бы туда воздуху попадать?

Физика процесса.

Если мне не верите проведите простой эксперимент. Наверняка у вас дома есть простой герметичный пластиковый контейнер. Возьмите его и налейте в него до краев воды. А теперь попытайтесь осторожно его закрыть, так чтоб туда не попал воздух. Закрыли. А теперь переверните его.. и я держу пари вы увидите пузыри воздуха.
Снова спросите "Откуда он там?"

Какой-нибудь физик наверняка вам сможет грамотно объяснить почему это так я же практик.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Mon, 27 February 2012 10:21

Физика процесса.
...
и я держу пари вы увидите пузыри воздуха.
Снова спросите "Откуда он там?"

Ерунда.
Цитата:

Какой-нибудь физик наверняка вам сможет грамотно объяснить почему это так я же практик.

Я физик.

[Lev G.]

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 18:44

И всё равно, при прокачке снизу-вверх ручка мягче получается. Я даже перепрокачал тормоза, когда они пришли после ремонта, ибо сверху-внизу получается качественнее.

Тут главное не столько как именно прокачены тормоза сверху-вниз или снизу-вверх сколько то, чтобы сам бочек не открывать при прокачке. Еще важно не забыть удалить пузырьки воздуха не только из бачка и цилиндра, но и из калипера при помощи все тех же резких движений вверх поршня вставленного шприца.
Вот хорошая инструкция http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=26

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Mon, 27 February 2012 10:32

Тут главное не столько как именно прокачены тормоза сверху-вниз или снизу-вверх сколько то, чтобы сам бочек не открывать при прокачке. Еще важно не забыть удалить пузырьки воздуха не только из бачка и цилиндра, но и из калипера при помощи все тех же резких движений вверх поршня вставленного шприца.

Автор, ты сам-то сверху-вниз качал хоть раз? Ничего там не попадает, и если бачок при прокачке не осушать, то никакого воздуха в системе не будет. Так качали наши деды, и нам завещали. А диавольские уловки первертных прокачек - это от лукавого.

[Lev G.]

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:08

Автор, ты сам-то сверху-вниз качал хоть раз? Ничего там не попадает, и если бачок при прокачке не осушать, то никакого воздуха в системе не будет.

При мне прокачивали мою первую гидру Hayes Sole сверху путем заливания ДОТа из бутылки. Тормоза после этого проработали ровно 3 дня, хотя до этого работали год. За что я дурак только 300р тогда веломастеру отдал?

Второй случай был в походе. У одного из участников были тормоза Шимана (LX вроде, но точно не помню) точно такой же диагноз как тут у многих - колодки подстерлись и тормоза перестали работать, благо рядом автомагазин проезжали. Он тоже сверху прокачивал заливкой минерального масла, но этого хватает до половины колодок.

Быть может многим это не принципиально. Но я то хожу в походы и я не хочу остаться без тормозов в горах в дали от цивилизации. За последние 3 года гидравлика меня ни разу не подвела и во многом это заслуга правильной прокачки. Хотя до сих пор многие туристы используют дисковую механику и бояться в связи с этим переходить на гидру.

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:08

Так качали наши деды, и нам завещали. А диавольские уловки первертных прокачек - это от лукавого.

И эти слова я слышу от физика Изменено 27 февраля 2012 г. пользователем Lev G.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Mon, 27 February 2012 11:22

При мне прокачивали мою первую гидру Hayes Sole сверху путем заливания ДОТа из бутылки. Тормоза после этого проработали ровно 3 дня, хотя до этого работали год. За что я дурак только 300р тогда веломастеру отдал?

"Знакомый съел пирожок, а через неделю его машина сбила. Ну нафиг эти пирожки..."

Цитата:

За последние 3 года гидравлика меня ни разу не подвела и во многом это заслуга правильной прокачки.

Хорошо работающая техника - это результат качественно проработанной конструкции, хороших материалов и понимающей головы, которая эту технику обслуживает.

[Lev G.]

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:31

"Знакомый съел пирожок, а через неделю его машина сбила. Ну нафиг эти пирожки..."

Только в данном случае это был не знакомый, а я. И меня действительно чуть не сбила машина спустя 3 дня после такой прокачки-"пирожка", я вылетел на перекресток не успев оттормозиться(привык что на гидре короткий тормозной путь)
Когда говорим о тормозах мы говорим о собственной безопасности, тут не до шуток.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Mon, 27 February 2012 11:49

Только в данном случае это был не знакомый, а я. И меня действительно чуть не сбила машина спустя 3 дня после такой прокачки-"пирожка", я вылетел на перекресток не успев оттормозиться(привык что на гидре короткий тормозной путь)
Когда говорим о тормозах мы говорим о собственной безопасности, тут не до шуток.

Твой неудачный опыт не имеет никакого отношения к подходу прокачки тормозов.

[Lev G.]

Неужели инженерам Avid просто было нечем заняться, и они придумали это? http://nokautimg3.pl/p-b0-de-b0de3d9ce126b1d89ac08bf35ee56e9d500x500/zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-avid.jpg

А инженеры Hayes для чего предусмотрели дополнительное отверстие в крышке бачка?
Может объясните зачем? Если по вашему все и так сверху хорошо прокачивается, лучше чем "закрытым" способом.

[vtl_m]

Lev G. писал(а) Mon, 27 February 2012 13:08

А инженеры Hayes для чего предусмотрели дополнительное отверстие в крышке бачка?

Может объясните зачем? Если по вашему все и так сверху хорошо прокачивается, лучше чем "закрытым" способом.

Очевидно, что при прокачке снизу-вверх не нужно снимать крышку бачка, плюс на прокачку уходит меньше жидкости (потому что всю не меняют, а просто туда-сюда гоняют, чтобы пузырьки выбить).

Но реальность от теории, почему-то, отличается.