AS

HardStyle писал(а) Tue, 03 January 2012 14:24AS писал(а) Tue, 03 January 2012 14:20 Заклепка-шайка оно называется. Например вот http://www.zaklepka.ru/catalog/cat8_1.html Если шо, инструмент для установки их есть, заклепки М6 сталь - есть. О! Вот это круто, пошуршу я тогда в метизы ... когда они откроются ))) Интрумент лучше куплю свой, а то вела у меня уже три и везде проблема одинаковая .... лучше быть готовым. Нормальные клещи под М6 стоят дофига, несколько тысяч, так что велкам в личку, сделаю даром - только подвоз к месту установки.

HardStyle писал(а) Tue, 03 January 2012 12:56В общем, вот те дырочки, куда багажник привинчивается возле подседела, там в них вставлены пистоны (дюбеля алюминивые) с резьбой, резьбу эту слизало совсем. Хотел метчиком нарезать резьбу 6-ку и не паритЦо, но ...... пистон провернуло и крындец. КаГбыть ? Пока что есть только идея только с высверливанием всей этой быйду, внедрением туда пластикового дюбеля, поксипола для его фиксации и юзать саморезы. Заклепка-шайка оно называется. Например вот http://www.zaklepka.ru/catalog/cat8_1.html Если шо, инструмент для установки их есть, заклепки М6 сталь - есть.

Немножко не в тему, про магазин, но про отвертки как раз. Близкий клон вот этого наборчика - http://www.dealextreme.com/p/precision-screw-drivers-toolkit-for-electronics-diy-45-piece-set-36203 (SKU 36203). Качество действительно неплохое, биты по крайней мере не сразу гнуться =)

А я себе, в дополнение к мягкой взял Voodoo Zombie 500 - высота соответственно 500 мм, что ближко к непрожатой 100 мм 29" аммо-вилке. Но стоит иметь в виду, что для 2-й редакции инбреда они писали что геометрия на сайте, относительно расжатой 100 мм вилки, а теперь пишут что для 3-го (swap-out) с вилкой 470 мм высотой. Колеса я бы брал под туризм на стандартных компонентах, которые легко купить по отдельности - обода, втулки, спицы. Те же наборные колеса на ХТ, что на БК продают....

WasserWolf писал(а) Sun, 25 December 2011 23:58Т.е. сменные золотники используются ТОЛЬКО с удлинителями? Нет, не так - наоборот. Если используется удлинитель, то для него нужна камера без золотника. Использовать такие камеры в обычном режиме без удлинителя возможно. SV 13 и SV19 у Швальбы точно имеют выкручивающиеся золотники (камеры на руках).

_ExE писал(а) Tue, 20 December 2011 08:05Похоже мой телефон тоже украли. Вес на импорте 420 грамм. Как лучше поступить при получении? У меня Defy без всего (в смысле только телефон в стандартной коробке) грамм на 300 был, так что не время печалится...

DELETED писал(а) Wed, 07 December 2011 00:05AS писал(а) Tue, 06 December 2011 23:09 Нету, я проверил. ну принцип и назначение одно и то же цена вдвое ниже вот мое Картинка соответствует той, что я запостил? =) По цене, они 150 рублей обошлись что ли? Я их по 400 с ходу нашел т.е. = БББ. Как это тот же? Крепит гидролинию по разному, одно - зажимает, а в другое - вщелкивается. А ведь об этом писал, и специально обратил внимание на эту разницу т.к. при вщелкивании на верхней трубе она может вырываться, если тросы проложены по верхней части. По креплению к раме действительно похожи, на это не принципиально... по цене,

DELETED писал(а) Tue, 06 December 2011 22:13bimulyk писал(а) Tue, 06 December 2011 22:06AS писал(а) Tue, 06 December 2011 22:04bimulyk писал(а) Tue, 06 December 2011 08:54Привет, камрады! Есть вопрос - у меня рама от Стелс 950 2005, ставлю гидравлику, а крепы на ней под тросы сделаны, а не под гидру - как лучше закрепить гидролинию? Может вырезать из пластика что-то вроде адаптера, который бы вставлялся в крепление для рубашки и делал поверх неё площадку для крепления гидролинии? Вариант без колхоза: BCB-92 - в Канте продается... А оно крепится на стандартных ушах под рубашку троса? Получается, что трос также будет сверху... либо сбоку, что ещё хуже. Пока что остановлюсь на резинках) Потому что сверху никогда ничего не цеплял. выше есть ссылка на этот девайс Нету, я проверил. Крепление от Unex - http://www.unex-cables.com/htm/03hy_05mech.htm отличается принципиально, туда гидролиния просто вщелкивается, а в крепление от BBB она вставляется между половинок и зажимается со всех сторон. Плюс оно целиком металлическое - надежно. У меня такое, BBB-шное крепление есть, держит целиковую рубашку для планетарки =) Брал рублей за 310 в Канте, по карточке...

bimulyk писал(а) Tue, 06 December 2011 22:06AS писал(а) Tue, 06 December 2011 22:04bimulyk писал(а) Tue, 06 December 2011 08:54Привет, камрады! Есть вопрос - у меня рама от Стелс 950 2005, ставлю гидравлику, а крепы на ней под тросы сделаны, а не под гидру - как лучше закрепить гидролинию? Может вырезать из пластика что-то вроде адаптера, который бы вставлялся в крепление для рубашки и делал поверх неё площадку для крепления гидролинии? Вариант без колхоза: BCB-92 - в Канте продается... А оно крепится на стандартных ушах под рубашку троса? Получается, что трос также будет сверху... либо сбоку, что ещё хуже. Пока что остановлюсь на резинках) Потому что сверху никогда ничего не цеплял. Штырь в стандартный крепеж, зажим сбоку. Крепление жесткое, не проворачивается - я бы не волновался из за смещение на пол сантиметра гидролинии. А еще, я бы просто расточил имеющееся крепление так, что бы гидролиния вложилась сверху и прижал стяжкой.

bimulyk писал(а) Tue, 06 December 2011 08:54Привет, камрады! Есть вопрос - у меня рама от Стелс 950 2005, ставлю гидравлику, а крепы на ней под тросы сделаны, а не под гидру - как лучше закрепить гидролинию? Может вырезать из пластика что-то вроде адаптера, который бы вставлялся в крепление для рубашки и делал поверх неё площадку для крепления гидролинии? Вариант без колхоза: BCB-92 - в Канте продается...

В принципе все соберется, но: * тормозной диск лучше 79-й (ХТ) на пауке, * сам диск смысла 203 мм нет, уйдет в юз. 180 за глаза, можно и меньше, * передний тормоз оставлять, хоть вибрейк - он основной, * 48Т спереди будет очень много, 38 - оптимум, * Звездочки лучше набор 18, 20, 21, 22, 23Т - подобрать по эксплуатации, * Звездочку ставить наружу, тогда чейнлайн будет почти в норме, * однороликовый натяжитель ставится под гайку на ось - можно не парится с петухом, * SLX, Alfine 11 - на байке с турнеем, альтусом и ацерой как то странно получается, цена апгрейда в полтора раза больше велосипеда. Масло лучше родное. Комплект нафиг не нужен, все точится из прессмасленок или штуцеров для тормозов.

Константин Шемяк писал(а) Mon, 21 November 2011 16:51AS писал(а) Mon, 21 November 2011 13:47Я посмотрел, оказалось что KCNC таки сделали этот изврат, 160 на 160Вот это круто! Спасибо! На фото хопа не на 160, а на 180, забыл упомянуть.

PoTaS писал(а) Mon, 21 November 2011 11:51Константин Шемяк писал(а) Mon, 21 November 2011 11:40 (Мне кажется, что без увеличения ротора такая замена невозможна, потому что крепления PM подальше выступают и IS-калипер там не поместится. Хочется понять, так это или нет.) Да, невозможна при вилке ПМ, и тормозе ИС. Минимальный диск - 170 мм. Это 170 мм шимановский (SM-MA-F170S/P) адаптер имеется в виду =) Я посмотрел, оказалось что KCNC таки сделали этот изврат, 160 на 160, стоит гуманно - 8,99 фунтов. http://clee-cycles.co.uk/esite/P1043/productCNC Disc Brake Adapter Post Fork - IS Caliper Disc calliper adapters to mount IS callipers on to post mount forks. 160mm Disc Calliper Adapter to mount a 160mm IS calliper on a post mount fork with a 160mm disc. It may not fit all callipers to all forks as there is very little clearance on some designs! If it does not fit - it can be returned Will also fit a 180mm IS calliper to a post mount fork with a 180mm disc, or a 200mm IS calliper to a post mount fork with a 200mm disc. Но, маловероятно что влезет, ибо на фото Reba и хопа на 180. Отсюда: http://singletrackworld.com/forum/topic/postmount-fork-is-caliper-possible

VORON писал(а) Mon, 21 November 2011 11:26http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735 Не покатит, адаптер то +20 мм. На вилках обычно под 160 мм диск PM стоит, с этим адаптером выйдет под диск 180 мм, а просили под 160... ИМХО, нет такого адаптера, по крайней мере я за 10 лет не видел.

Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 18 November 2011 00:52на электрофорумах советуют обратное))) максималку на динаме делал 50 вольт в режиме ХХ... А когда динамка крутится к ней нагрузку подключать нельзя, т.к. действительно, напряжение ХХ будет очень высокое. Об этом сказано почти во всех инструкциях для втулок, которые не имеют защиты от перенапряжения внутри (в простом случае мощный стабилитрон). При нагрузке напряжение будет существенно меньше. Более логичным выглядит стабилизатор с низким входным напряжением, и отдельно к нему защита от перенапряжения. Ставить DC-DC в HV версиях (с высоким входным) - оверкилл, это скорости выше 70 км/час.

Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 17 November 2011 23:53а мне для зарядки усб и надо))) свет вторичная задача. С динамой другая засада, там 0,5А выдает стабильно, а напряжение меняется в зависимости от скорости.... Нужно взять что то из Low-Drop DC-DC, будет лучше.

Я не буду цитировать, смысла нет. Для диодов имеет смысл смотреть только на ВАХ, т.к. зависимость тока от напряжения имеет не линейный характер, в отличие от резистора, где зависимость линейная по закону Ома =) Про рассеивание поясню, что конечно же имелось в виду в большей части тепловое рассеивание, раз уж мы говорим о потерях, даже если посмотреть как фонят драйвера у китайцев в радиочастотной области можно сказать что большая часть уходит в тепловое излучение. Про мощность - основное касалось того, что если уж диод 3 Вт, то и давать ему надо сколько он просит, а не вычитать из этой мощности накладные расходы на драйвер, рад что это приняли. Про драйвер - там конце даташита есть различные типовые печатки с составом и перечнями элементов, КДП там дают для платы драйвера в целом, нет смысле выделять какой то кусок их схемы если есть общий КПД схемы. Про разы, вот писано - шим 80%. Драйвер (по докам) - 70%, на разы это не тянет, проценты, да. Чем температура большем, тем светоотдача ниже, с нагревом кристалла она падает. (даташит) Повторюсь еще раз - диод питается током, напряжение при этом в зависимости от различных внешних условий будет плавать, и это нормально. Драйвер должен быть - стабилизатор тока. Почитайте принцип работы по даташиту, еще раз прошу, это избавит от лишних разговоров на пустом месте. Принципиально есть два режима работа источника - CC и CV, источник тока и источник напряжения. Есть суррогаты - ограничение тока, ограничение напряжения - суррогаты которые используют китаёзы. По даташитам светоотдача зависит от тока диода, а не от мощности на диоде, почувствуйте разницу Относительно разных бинов светодиодов и разных моделей - у них самое главное отличается светоотдача, Люмен/Ватт, остальное уже вторично. Светоотдача - главный показатель, сколько он будет рассеивать уже следствие этого. Конечно, китайские фонари и рядом не лежали с нормальными схемотехническими решениями, и по КПД и по спектру они проигрывают. Но относительно стоимости это вполне рабочие и востребованные решения. LM2576 на которой собран DC-DC знаю, нормальное решение когда из 12В нужно поиметь 5В для зарядки девайсов по USB. Для динамки они не совсем подходит, на нем достаточное большое падение напряжения. И это источник напряжения, а не тока. К тому же для 5В версии падение довольно большое, поэтому оно на низкой частоте вращения и затыкается - нет требуемого уровня напряжения. Можно посмотреть таблички из даташита по минимальной разнице между входом и выходом, и увидеть что там указано. А вот если поставить Buck-Boost Led Driver картинка будет совсем иная на светодиоде =)

WARMEN писал(а) Thu, 17 November 2011 22:15Ещё есть время подумать. Сейчас алюминиевый, сталь намного надёжнее? Да, надежнее. Особенно учитывая, что багажник имеет свойство ломаться под большим грузом в самый неподходящий момент на середине маршрута.

Zoltan писал(а) Thu, 17 November 2011 21:42F600 писал(а) Thu, 17 November 2011 19:58По новой ко мне едет Defy Доедет ли во второй раз? да уж.. но судя по покупной ветке форума 4PDA количество стыреных Дефи вроде уменьшается.. Наелись что ль служивые? Сегодня свой забрал, всё ОК. И ты туда ж? =) добро пожаловать в секту. У моторолы дефи действительно удался. Чувствую, что дефи как раз таки первый нормальный приемник легендарному МЕ45, все что было у меня раньше после МЕ45 и до дефи - жалкие подобия былого, славного мессера...

Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 17 November 2011 20:38UbiQue писал(а) Thu, 17 November 2011 08:14А драйвер вообще штука непростая. Повышающий инвертор с хорошим КПД дорог, схем, работающих правильно, я в фонариках не встречал Аналоговые устройства вообще по КПД не тянут. Стоит ограничитель по току, чтобы диод не сжечь, и ладно. Плюс все эти параллельные подключения. Китайса продают вам свет, который по качеству исполнения говно полное. Силовая электроника - наука трындец. Лучше пробуйте сами, если хотите чего-то стоящего. не хочу расстраивать, но ШИМ-стабилизатор работает в разы экономичней, чем тот же повышающий инвертор/драйвер. Шим в среднем имеет КПД 80%, у которого задача стабильно выдавать выходное напряжение. Драйвер другой принцип работы, вначале он поднимает входное напряжение, а потом стабилизирует, опять же напряжение. Ограничение по току опять же снижают КПД устройства. ЭМ, я так и не понял что подрузамевалось под аналоговым устройством... Опять же, светодиоды работают по принципу, чем больше входное напряжение тем выше ток, на примере Q5, задав 3,5 вольта, получаем около 0,35А на 3,7V уже 0,5А а на 4V где-то под 1А (подавал 5V, ток потребления был 4,5А) Теперь про так называемые драйвера, отбросим удвоители/утроители напряжений, возъмем чисто стабилизатор, допустим у нас есть 3 вт светодиод, 20% мощности скидывет на драйвер, выходит около 0,6 Вт, еще светодиод имеет КПД около 30%, итого 70% еще имеем 2,1 Вт. 0,6+2,1=2,7вт мощности которая идет на выделение тепла. В китайцы вышли из положения штампуя алюминивые корпуса, но близость драйвера и диода, приводят иногда к печальным последствиям... Михаил, чем источник напряжения от источника тока отличается, знаете? Знаете о том, что диод должен питаться током, а напряжением? Посмотрите даташит на драйвер что я привел парой постов выше, почитайте внимательно о режиме работы данной мс. Посмотрите графики для разных режимов, и поймите. что в разы большая эффективность о которой вы пишете - вымысел. Если еще внимательнее посмотрите на наш "опыт" то поймете, что вы сняли зависимость тока от напряжения, я надо бы наоборот и рассуждения получаются не верными т.к. светоотдача диода зависит от тока, а ток зависит от температуры кристалла а не от напряжения. Кроме того, надо еще учитывать что с ростом температуры кристалла светоотдача падает. Это я про КПД. Про тепловой режим тоже рассуждения не верные. Докустим, что 3 Вт - мощность диода, с учетом КПД в 70% (полный драйвера, см. даташит) получим, что от источника нужно будет взять 4,3 Вт, из них 3 Вт идет на диод, а остаток - 30% рассеивается в драйвере. Это один из худших случаев, обычно режим работы драйвера для батарейного питания выбирается более оптимально, и КПД будет выше. Далее, возьмем диод типа CRee R2 - http://www.cree.com/products/pdf/xlampxp-g.pdf . Посмотрим, падение напряжения (типовое) для тока 1000 мА - 3.3V - чудо Остальное, думаю, додумаете сами если имеете профильные знания и радиотехническую специальность. P.S. у Q5 типовое падение 3.7V для 1А.

WARMEN писал(а) Wed, 16 November 2011 23:04Пока зима хочу выбрать новый правильный багажник. Чтобы собачью ногу не прикручивать. Может быть кто-то даст хорошую ссылку на хороший багажник? http://www.bike-components.de/products/info/p16609_Cosmo-Edelstahl-HR-.html http://www.bike-components.de/products/info/p1488_Cargo-Gepaecktraeger-HR-.html http://www.bike-components.de/products/info/p13254_Nice-Rack-Gepaecktraeger-26--29--.html Остальное от лукавого. Сам пользуюсь Tubus Cosmo.

Nodens писал(а) Sun, 13 November 2011 20:06Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 13 November 2011 19:19 в камере со стороны покрышки дырочка, со строны обода разорвало на лоскуты)))) А какая взаимосвязь между размером камеры и дыркой в ободе? У меня тощая камера просто не раскачивается до нужной толщины, в районе ниппеля не доходит до покрышки при разумном давлении... при неразумном взрывается У меня камеры мишлен 700x35-47C / A3 вполне нормально стояли под 622-54 покрышками.

Royal-Models писал(а) Fri, 11 November 2011 16:09Если желающие составить компанию в Сб в 10.30 от конца Планерной до Пасторского, там небольшой шашлыченг, волейболинг и развлекухи совместно с автоклубом. И потом около 15.30 обратно. Есть вероятность, что поеду обратно не в приморский район, а на ул. Расстанную Маршрут до Белоострова, лесом через поле к Выборгскому. Большая часть хорошие дороги. Ездил своим ходом весной через приморское шоссе, Белоостров и дальше через поселок. До первого озера что то около 42-километров выходило от Комендантского. Это я так, для информации. Сам я не в форме, и с вами, лосями, просто не доеду =)

F600 писал(а) Fri, 11 November 2011 19:56Через неделю после обращения немцы прислали на подпись отказное письмо страховой компании, что я туда не буду обращаться... типа они сами... предлагают деньги или телефон... рискну еще раз или нафих? Дефай стоит того, что бы за него пострадать. Такого ощущения от выверенного железа в руках у меня со времен МЕ45 не было, очень доволен.

Lorhen писал(а) Fri, 11 November 2011 15:24меня больше напрягла синхронизация с аутлуком. У ВМ это происходило само, а тут нужны танцы с бубнами. Может быть полезно тем, кто тело получил а всякие пленочки-чехольчики еще нет: если по защитной пленке с усердием поскрести когтем, гадкие полосочки и буквочки сошкрябываются. а если предварительно пройтись ваткой с бензином и подождать пару минут чтоб отмякло, сошкрябывание происходит быстро и непринужденно. Отрезаем от пленки стремный хлястик и вуаля - можно спокойно ждать пока приедут шалабушки и не болеть душой за сверхпрочную гориллу-гласс Я пол года таскаю так, три мелких царапки от ключей в кармане. Клеить пленку на такой девайс не буду, хотя на всяких КПК клеил сразу. Есть пленочка с дила для дефи, могу по себестоимости отдать =)