Bercut

Shimano 12 скоростная трансмиссия на boost втулках-системе выглядит стремно на крайних передачах. Самая большая звезда практически над фланцем втулки. На 10 зубовой звезде цепь конкретно скользит по зубьям 12 зубовой. В результате самая маленькая звезда заблокирована настройками (выведена из эксплуатации). З.ы. Надо отдать должное, Shimano сделало ахренительно наглядный мануал для заднего переключателя, с описанием и картинками как его разобрать до винтика и обслужить каждый узел. Правда только электронная версия такая полезная. Макулатура которая шла в комплекте - никчёмная(

Всё настроенно по инструкции и плюс минус тонко от этого по ощущению переключения. При этом вкручивая винт прилично больше нужного - проблема оставалась. Касаемо только двух больших звёзд кассеты. Теперь только длинные лапки. Как я уже писал, положение верхнего ролика при длинной и средней лапке одинаковое по инструкции. Но средняя лапка выходит не сильно больше кассеты и выступ уходит в звезды 30 незначительно и конкретно в 34 зуба. Переключатель жил где-то лет 8 сменил 3 рамы, пока этот факт не сыграл злую шутку при слете цепи. Сначала думал что закусило ветку кустика, но оказалось что цепь просто слетела из-за кустика. По ёмкости и максимальный размер звезд соответствовал описанию переключателя. При этом с запасом от заявленного. От чего в свое время сменил большую лапку на среднюю, когда сделал двойник из тройника. Ванга твоя фантазии беспочвенные выдаёт, к тому же читать внимательно надо - из 3х9 сделал 2х9. Откуда единственная звезда? И кассета 12-34 зубов, в то время как переключатель до 34 (средняя лапка) и 36 (длинная лапка) зубов заявлен. Посмотрел сейчас мануал SRAM. У них какая-то другая религия, нежели у Shimano. Либо опечатка в мануале жесткая. Для подвеса +2 звена, для хартейла +6 звеньев. У Shimano с точностью наоборот, потому как те подвесы что я смотрел - при сжатии подвески цепь укорачивается... Но всё равно в мануале что Shimano, что SRAM - пляски от длины по самым большим звездам. И логично, что снимая звезды с системы и следуя этому принципу выбора длины цепи - лапка на передаче 1-1 будет злее смотреть вперёд. Поэтому следовательние мануалу в этом аспекте - сомнительно без иммиграции что есть третья звезда. Ведь изначально компаненты сделаны для трансмиссии тройника, но просто снята самая большая звезда системы. Надо ли укорачивать цепь в таком случае и насколько - в мануалах не нашёл. Насколько лапка переключателя допустимо смотреть вперёд на передаче 1-1 - тоже не нашёл ответа. Только если сравнивать её положение в классическом тройнике, но тогда принцип выбора длины цепи по мануалу как раз таки не работает.

Вверх переключение с NW?

Лично у меня NW ассоциируется со звездами не для переключения. Даже тот же БК к некоторым звездам прямо пишет "для трансмиссий 1х".

С товарищем мерили и колдовали над новыми цепями разных фирм и моделей. Эталонные цифры не выходили. Из прочитанных источников выяснилось, что крайне сложно измерить расстояние между пином и роликом - внутри. Чаще его простопринимают за 0.45-0.5 мм. Собственно на эту величину расхождения длины цепи и были. Поэтому необходимо расклинить крайний ролик на участке измерения, чтобы минимизировать это расстояние при измерениях. В лоб штангелем не измерить. Да и так и не поняли как может пригодится при двух цепях по кругу. Разве что как раз таки в лоб штангелем сравнивать n-нное количество звеньев с единственной целью: упростить вопрос когда сменить цепь по кругу без снятия цепи с велосипеда, когда на одну из двух цепей пришлась жесть по условиям эксплуатации. После перехода на парафиновые смазки сильно вырос пробег цепей и менять цепи в привычном ритме не выглядит разумным.

В мануале 12 ск переключателя написано +2+3 или +4+5 звеньев. Но это мануал для переключателя, который только под одинарную систему и максимальную ёмкость кассеты. С этой трансмиссий понятно, три разных модели переключателя в зависимости от ёмкости. Для трансмиссии 9 ск невозможно определить цепь по мануалу производителя, потому что для этого надо установить третью звезду и тогда можно понять к какой длине добавлять звенья. Либо пойти по принципу "должна стоять звезда на столько то больше звеньев, чем бывшая средняя". Кассета и переключатель времен тройников, система бывший тройник стала двойником. Так какой мануал читать? Или без разницы, что мануал переключателя говорит о том что надо измерить длину на нерабочих звездах, соответственно на 1-1 будет лапка смотреть скорее вниз, чем вперёд вытянута. Если буквально мерить на самых больших имеющихся звездах, то на 1-1 лапка сильно вытянута вперёд. Логично предположить, что надо среднюю лапку ставить. Переключатель со средней лапкой геройски погиб в лесу вдали от цивилизации, из-за того что когда цепь слетела когда сзади была самая большая звезда - выступ рамки лапки позади нижнего ролика аккуратно прилетел в кассету и переключатель намотало на кассету. Когда поставил взамен точно такой же переключатель, но с длинной лапкой - чудесным образом этот выступ рамки переключателя без цепи (свободно максимально откинутая назад пружиной) оказался позади кассеты и не задевал большие звезды кассеты. Данный момент ни в одном мануале не видел описанным. B-tention знаю, настройка позиционирует верхний ролик относительно кассеты. При разной длине лапки - верхний ролик одинаково расположен относительно кассеты. Так какой мануал описывает настройки и длину цепи трансмиссий 3х9 в установленном виде аки 2х9? Если более конкретно, то переключатели SRAM X7 и Shimano XT интересует, всё выпуска где-то 2012-2015 годов.

Этот магазин постоянно жжет во всем. При этом поиск находит множество товаров на этом сайте, а в наличии ничего на самом деле нет. Фото многих позиций не соответствует заголовку или описанию. Есть неспадайки под переключение?

Интересный момент, как определить что цепь длиннее нужного по такому принципу (большая-большая). Определить что цепь излишне короткая - можно. Поясню. Переключатель рассчитан на определённую работу лапки. Допустим, набор кассеты не менялся, система из тройника/двойника стала двойником/одинарной. Если укоротить до +2+3 звеньев для хартейлов или +4+6 звеньев для подвесов, то можно довести ситуацию до того что лапка нещадно будет тянуться вперёд на большой звезде сзади... Ведь этот принцип +столько то звеньев прописан для времен тройника и добавлять звенья от длины цепи установленной на совершенно нерабочих передачах (которые нельзя использовать в принципе). В случае двойника и одинарной системы - все передачи рабочие... Задние переключатели на 12 ск нынче в принципе делятся на те что под двойник и те что под одинарную систему. И те что под 51 зуб и те что под 45 зубов кассеты. Итого три модели 12 ск переключателей, у которых нет в названии деления на короткую/среднюю/длинную лапку. Не знаю как у 10 и 11 ск трансмиссий в этом плане, но один знакомый лишился заднего переключателя из-за того что с магазина был установлен переключатель для кассет до 42 зубов, а в стоке 45 зубов. Комплектация из магазина не факт что совместимая по документации. И если из тройника делается двойник, то положение лапки переключателя на 1-1 крайне сильно будет отличаться, если длину цепи делать по принципу +несколько звеньев к минимальной длине цепи на самых больших звездах.

Имеет смысл снять обмотку и посмотреть на зону деформации руля. Если без видимых повреждений/изменений, то и нормально гнется обратно.

Нынче развелось столько разных стандартов и норма раскручивать модные фишки, что не удивлюсь что под Narrow Wide воспринимаются совершенно разные вещи. Хотя если дословно, то в название только чередование зубов звезды двух видов. Классические NW звезды под одинарную систему, но мода диктует разнообразие...

NW звезды разве работают на переключение передач? На них цепь ложиться только в единственном положении цепи, если сместить на звено - сама проскочит на звено и ляжет.

По факту Deor 6100 стальной кроме паука, SLX 7100 - большая звезда алюминий, XT 8100 - две большие звезды алюминий, XTR 9100 - три большие звезды алюминий и 5 средних звёзд титан. Касаемо 12 ск алюминиевые звезды кассеты видно по черному цвету, кассет ниже Deor нет. добавлено 1 минуту спустя Итого 13 звезд кассета

Что за чудо смазка была, чтобы за 55+ тыс километров не было желания смазать цепь или не было необходимости сменить трансмиссию?

Насколько эти игрушки увеличивают оффсет и высоту седла от изначального? От какого веса начинают складываться?

Для обладателей палатки MSR Hubba Hubba (по крайней мере 2021 года и новее) есть выкройки "бафика" для минусовой погоды, чтобы закрыть сетку. По весу +175 грамм (25 грамм можно сэкономить отказавшись от окантовочной ленты), никаких изменений самой палатки - полностью самостоятельное изделие. Ткань из магазина "Снаряжение" 60 грамм на метр, 150 рублей погоннный метр. Зелёная или желтая.

Для ленивых, либо не имеющих рабочего места для грязных работ - хороший вариант для простого обслуживания (подтянуть, добавить смазки). В неснятом положении кстати люфты проще регулировать.

На фото разный размер форм-фактора, а следовательно для разных моделей тормозов. Не удивительно, что разные тормоза по разному тормозят. Или неподходящая модель колодок не работает должным образом в тормозах, в которых их не должно быть. Если это дисковая механика, то учиться настраивать тормоза по мере износа подвижной колодки. Если это дисковая гидравлика, то можно ставить в один тормоз метализированную и органическую колодки одновременно, что даст одинаково хорошее торможение в более широком спекторе условий и меньший износ внутренней колодки.

Открой взрыв-схему. Для разборки и/или устранения люфтов - три гайки и ни одного шестигранника. Шестигранник нужен только чтобы снять педали с велосипеда, но это не обязательно делать (но полезно, если редко снимаются педали).

Si.shimano.com

Если FSA, то 45 градусов.

Продаются, но надо знать тип подшипника. Шары, промподшипник. Если промподшипник, то например, 36 или 45 градусов наклон... Если ошибиться с углом, то ничего страшного кроме того что рулевая больше или меньше заходит в стакан рамы... Вплоть до внушительной щели для грязи. Шутки шутками, но на одной новой раме в комплекте была рулевая FSA и опорное кольцо Ritchey - 45 и 36 градусов - в итоге никакие пыльники не могли закрыть щель. Как просек тему с кольцами, заказал нужное кольцо и рулевая опустилась где-то на миллиметр внутрь стакана. Стачивать шток пришлось, крышка стала ложится на него.

Учитывая то что правая колодка судя по выступающиму силуэту отверстия в центре - стертая в ноль, то торможение возможно уже идёт пружиной и выступом колодки снизу ниже ротора. Левая колодка тоже имеет странный износ преимущественно нижней половины. Так что тут важно смотреть рабочую зону на роторах, чтобы понимать позиционирование по высоте.

Напоминает чем-то "гибриды". Чем закончилось тоже вполне известно. Смысл впихать невпихумое или лишаться гармоничности? Из всех этих скрещиваний только летний вариант фэтбайков гармонично выглядит и работает.

Находишь знакомого с такой картой, либо имеющего возможность делать межбанковский перевод в магазин. Финансовые вопросы с таким человеком решаешь любым доступным способом, которым не оплатить в магазине. Собственно как раньше, когда надо было оплатить покупку в Европе не в магазине, особенно когда у продавца нет palpay. Например, когда у человека карты банков ЕС и России - удобный посредник для оплаты такой сделки. Естественно, стоимость доставки в Россию за товар 1 евро спокойно мог стоить 35-90 евро в зависимости от массы и размера. И как правильно замечено выше, у этого посредника время от времени может оседать деньги от возвратов и ему же вести переговоры о возратах - что есть обременение для обоих сторон...

Тогда пиши производителю, спрашивай по себестоимости готовность продать. Если дороже готов, то в европейские магазины пиши. Правда логистика будет по себестоимости транспортных услуг или не сильно дешевле стоимости ТО вилки в России.