GRiNWOOD

Zeppelin писал(а) Sat, 23 June 2012 23:56ps от такого апгрейда велосипед не поедет лучше, чем поставить новые систему кассету цепь на 8, рубашки тросы. +100500

была история - хотел поставить двойник на аваланч, покатал весну на чем было, поменял резину с невегалов на ураганы - все встало на свои места, 22-32-44 система стала использоваться вся (асфальт 44, лес 32, лес и в горку - 22)! этой весной открыл сезон - опять стал мучиться с постоянным переключением 32-44 спереди, поставил двойник 26-36 - вроде то что нужно, но за месяц набрал форму и опять буду ставить классический тройник - 36й звезды мало! ткчто второй раз прихожу к выводу что все зависит от физухи в первую очередь не зря самый распространенный набор звезд системы 22-32-44(42), но рассчитан он видимо на определенную физподготовку ЗЫ чугуниевая система асера на аваланче 2008 года отходила 3 года и пережевала 5 цепей, на аве 2009го года доставшейся мне с такой же системой тоже прекрасно прослужила сезон и была продана по себестоимости, а звезды с 590го деора за 2 осенних месяца некисло подмялись (причем пластилиновой деоровской 53й цепью). По этой причине занялся даунгрейдом - купил аливийные стальные звезды

Balthazar Rockrider писал(а) Sun, 24 June 2012 16:19GRiNWOOD писал(а) Sun, 24 June 2012 15:13я цепи сцепляю срамовскими замочками, а от шимановских цепей есть пару-тройка новых пинов - они валяются в аптечке, вместе с замками и куском цепи из 4 звеньев. Всем советую пин или замок с собой возить - за 5 лет 2 раза пригодилось +100 Особенно в дальних походах. да и просто с окраины в центр домой из-за ерунды волоком тащить байк зело не эротично!

хуррикейны при правильной постановке лучше стали грести в горку по тропинкам и в поворотах опа лучше стала держаться - не сильно, но чувствуется. Заметил эту небольшую разницу прошлым летом на даче как только перевернул по фен шую. на асфальте с набитыми до 4 думаю разницы не будет

я цепи сцепляю срамовскими замочками, а от шимановских цепей есть пару-тройка новых пинов - они валяются в аптечке, вместе с замками и куском цепи из 4 звеньев. Всем советую пин или замок с собой возить - за 5 лет 2 раза пригодилось

alone_stranger писал(а) Sat, 23 June 2012 22:12 Не понимаю. Ну было у меня 7 скоростей сзади 11-34 и что? От этого я не переставал использовать 48 спереди + 11 сзади. Будет, по-вашему совету, кассета 32-11, но при передней звезде в 44, задней в 11 мне маловато в городе! То есть надо либо увеличивать переднюю (об чем собственно и запрос - до 48), либо уменьшать заднюю, что тенически малосуществимо. круто, да на таких покрыхах я позавчера в первый раз за сезон понял что мне 36-11 все таки мало - прокатился из города до дачи в Верхние осельки, на спусках иногда печально было, при том что ехал на хуррикейнах толщиной 2.0 набитых до 4атм да с заблокированным аммортом - буду ставить третью звезду 42 для таких случаев

по мануалу в штаны по 5мл, в демпфер 123мл и усе, в воздушку я накапал сам, для спокойствия

поделюсь впечатлениями первой переборки ребы дуал эир рл 2010 года, купленной в середине прошлого лета, и только сейчас дошли руки вскрыть это чудо техники. Предварительно почитал мануал, а также статьи на форумах где люди с фотографиями излагали всю последовательность действий, при этом нифига толком не понял, кроме того что в мою вилку в демфер нужно залить 123мл масла 5w, а в штаны по 5мл масла 15W, а также пропитать им поролоновые кольца под сальниками/пыльниками и капнуть в воздушку пару капель. В начале даже страшно было разбирать, затеял эту процедуру на ночь глядя, однако как только снял штаны вилки и выкрутил внутренности понял что устройство ее совсем не хитрое, что куда заливать, как собирать и где чистить понятно и безо всякого мануала и форумных факов. Масло из демфера вылил аккуратненько в банку, оказалось потом что его там было ровно сколько требуется, из штанов не вылилось ничего как и обещали всевозможные статьи , только пару капель стекло за 10 минут пока ковырял и чистил остальные потроха, хотя внутренние стенки штанов были все в масле(но оно как будто загустело чуток). Обратная сборка простейшая - перепутать не получится если голова хоть немного работает. На пропитку поролоновых колец ушло аж около 6 мл масла, в штаны залил как положено по 5мл, в демпфер - в последнюю очередь. Масло отмерять лучше 20ти кубовым шприцом, я отмерял 5ти кубовым - очень нудно отсчитывать 123мл масла, я один раз сбился пришлось заново (и это после моего длительного опыта по разведению детской смеси с нужным количеством ложек смеси и воды бессонными ночами ) На все ушел ровно час-двадцать времени вместе со снятием и установкой обратно на велосипед. Вывод следующий - профилактическая переборка воздушной вилки дело довольно простое (если не требуется замена деталей, да и в этом случае тоже не сложно я думаю), а уж простая чистка сальников и доливка масла в штаны - минутное дело, и я не вижу смысла в подробном разжевывании с фотографиями этого процесса - все равно ничего не понятно пока сам не сделаешь, а на возникшие вопросы есть ответы в мануале. как то так

hassisin писал(а) Sun, 10 June 2012 21:43К раме крепление насоса, поверх на тех же болтах флягодержатель. Сам так езжу, иначе сумка в переднем треугольнике мешает. +100 так и делается обычно

на мелкой звезде вроде вообще никаких зацепов нет, нах они там нужны? кстати слх ведь есть система 22-36, значит все нормально. попробовал тут 26-42 - нормально переключает, правда это дома для опиытов делал, так не катался (кстати 42я которая третьей быть должна)) - и нифига, работает на месте средней)

22-36, 26-36, 26-38 переключается без проблем - проверено, думаю 26-40 тоже нормально будет. у меня обычный перпер лх тройной переключал 22-36 отлично, 26-40 тоже разница 14 зубов

по теме я бы на этот вел не расходовал бы суммы превышающие его стоимость, но сам бы сделал следующее: 1) проверить износ цепи и звезд, при необходимости заменить 2) проверить тросики рубашки - лучше сразу новые поставить 3) если после п 2) выявится беда с манетками и переклюками (в силу появления люфтов и т п) то заменить, но скорее всего правильная настройка все решит 4) вилка.. покупать стоимостью с велосипед и более ИМХО(!) не стоит (хотя если планируется в дальнейшем покупка нового велосипеда то какая-нибудь тора-реба купленная сейчас очень неплохо в дальнейшем заменит стоковую даже на недешевом байке). Можно с дербана какого нибудь нового велосипеда взять например сантур XCR (при своевременной чистке и смазке ног хорошо работает и долго живет, как кстати всякая другая вилка) тыши за 1.5 - 2, и работает, и креплениЯ под вибрэйки на ней скорее всего будут, и можно не покупать колесо под диск и сами тормоза (если очень хочется поставить вибряки-параллелки), и дырка с резьбой в короне для крепления нормального крыла (см п 5) 5) крылья поставить нормальные (у вас заднее защищает только штаны и чуток спину, голова сверху и ботинки и перпер снизу будут в грязи, она ведь летит по касательной к окружности колеса) - полноразмерные, фирменные и легкие 6) фонарики габаритный сзади и хороший вперед ЗЫ п 5 и 6 - не обязательные, но я бы рекомендовал)

гы, тема переросла в "сколько велов я засунул в свое авто" я в свою мериву вел ставлю стоймя сложив среднее из задних сидений, но т к авто мелкое приходится снимать переднее колесо( Чтобы в салон засунуть 2 вела уже надо складывать сзади еще одно сиденье. Если сложить все задние то валом со снятыми передними колесами влезло однажды 4 вела (влез бы и пятый если бы был). А вообще если запланировано куда то едем то ставлю 2 велокрепления наверх (самых простых по 1000 руб) и не парюсь

ТОже задумываться начал о транспортировке киндера, моему Ку уже 7 месяцев, этим летом еще врят ли повезу его куда нибудь, а вот следующим точно. Правда есть небольшая проблема - у меня кантрийный подвес, поэтому пока придумал несколько путей: 1) вело кресло на подседельную трубу, правда как то ненадежно мне такие кажутся - большой рычаг, не треснет ли труба (легкая кантрийная рама все таки) 2) поменять раму на хардтэил пока киндер не подрастет до самостоятельного педалирования (опять таки кантрийная рама нежная, а дубовую ставить как то не хочется) 3) собрать за зиму недорогой утилитарный бэбивоз на крепенькой такой раме с крепкими колесами и надежными простыми комплектующими 4) поставить кресло с нормальными упорами на байк жены - у нее как раз крепкий GT (почти как в п 3)), но придется придумать и себе какую нибудь ношу 5) продолжать возить как сейчас в оффтопике на природу ... Как думаете как мне лучше поступить? Или может еще варианты есть?

колодки типа "органик" кстати почти не заметно чиркают об диск, если такое случается то вообще не заметно, в отличие от "метал" - с ними диск может позвякивать неприятно. На механике у меня были метал, как только начинают чиркать сразу слышно, сейчас гидра с органик колодками, и задний ротор слегка задевает колодки, но колесо не тормозится если покрутить, посторонних звуков нет (едва заметное пошаркивание если ухом поближе)

надо посидеть на обоих, на каком удобнее тот и брать. если потом захочется чего то еще то уже будете конкретно знать что. Если навеску всегда можно поменять, то геометрию рамы только заменой рамы, поэтому сперва пытаемся понять какой вел "ближе к телу", а потом уже смотрим на цвет, обвес и все остальное

Вэлыч писал(а) Wed, 25 April 2012 16:19bonus09 писал(а) Wed, 25 April 2012 15:46А зачем на коляске дисковые тормоза? ну как бэ придумано для людей, особенно в европах с горками и подъёмами очень полезны. коляска с малышом и всеми детскими причиндалами очень не лёгкая, а так спускаясь с горки притормаживая , очень удобно. сразу - то что на обычных колясках, так больше стояночный тормоз. гы а мы с супругой так глумились над колясками с дисковыми тормозами выбирая коляску ребенку теперь понятно

Мои личные соображения по поводу "накатистости" рамы - сравнивать можно только покатавшись на нескольких рамах, по картинке не поймешь (например я когда поменял жесткую раму аваланча на сосис заметил что катить мне стало проще - скорость средняя возросла примерно на 3 - 5 кмч, хотя казалось бы должно быть наоборот). На легкость при езде имхо влияют в первую очередь покрышки и колеса, и техническое состояние трансмиссии и всех узлов в целом (ну а также посадка и физформа экспериментатора )

Я, купив не дешевую для себя вилку, 15мм все таки оставил - мало ли что, раму там менять или повыше руль захочется. Такой пенек вообще не заметен, а йети побить на велосипеде и так можно обо что угодно

indi писал(а) Thu, 19 April 2012 23:13GRiNWOOD писал(а) Thu, 19 April 2012 23:05МЛМ если вибряки в стоке и надо усилить тормоза... опять 25 ТС же сказал, что диск нужен из эстетических соображений дык для эстетики как раз спереди надо ставить - сразу вырисовывается кадр снизу, колесо чуть развернуто к зрителю и на сверкающим в закате отполированным тормозным диском байке восседает бесстрашный герой только что спустившийся с роскошной горы, склоны которой отливают багром от того же заката на заднем плане а задний диск за калипером держащимся на куче колхоза незаметен особо будет, а большой ставить - колхоз не выдержит, тем более если с таких гор катать PS все, я отстал

866kot писал(а) Thu, 19 April 2012 22:33R_Hardegen писал(а) Thu, 19 April 2012 10:32 А как ты будешь скидывать звезду указательным пальцем и при этом тормозить? В этом плане срам удобнее. А привыкание к срамовским манеткам оч. быстрое. Тормозить буду как всегда - передним. Он у меня слева - там где ему и положено быть. А под правой рукой манетка заднего переклюка. а у меня передний - справа, например гоню в лесу с горки а за ней опять сразу подъем, основной тормоз при спуске у меня все таки задний - им левой торможу а правой поднимаю передачи для дальнейшего подъема (т к в горку не по переключаешь особо). Я ручки тормозов специально переставил для этого пару лет назад когда стал много в лесах-полях катать, да и правой рукой тонко работать передним тормозом мне лично проще. у шиманы мне нравится что сбрасывать цепь можно и большим и указательным пальцем по ситуации как удобнее

МЛМ если вибряки в стоке и надо усилить тормоза то диск ставить надо спереди сначала - при торможении на передний тормоз нагрузка намного больше и хорошо чувствовать тормозное усилие на переднем тормозе важнее чем на заднем, имхо разницы сзади диск/вибряк никакой (ну только только если не прикручен багажник с рюкзаком 20кг или детское велокресло с киндером). задник вибряк на крайняк проапгрэйдить до параллелок и настроить как следует. Я три года катал на аваланче (который на аватарке) с вибряками и вперед поставил параллелки - желание ставить диски отпало, тормозюки полностью устраивали. я б на месте ТС имея сабж, желание потратить 10 т р и нежелание менять вел купил бы тут на форуме работающую вилочку типа торы и (если уж так хочется) передний дисковый тормоз с колесом - как раз впишется, и наслаждался бы новыми впечатлениями.

На собственном опыте придумал и применил метод... итак, все по порядку.. Подвеска сосиса зиждется на втулках скольжения которые рано или поздно вырабатываются и появляется люфт, причем даже самый незначительный приводит к появлению неприятного дребезга, при этом втулку хочется и нужно заменить, но не всегда это возможно. Я столкнулся именно с такой ситуацией - слегка залюфтила втулка амморта, причем совсем не заметно, источник появившегося дребезга искал по очереди вынимая все втулки подвески. А как раз месяц назад проводил процедуру смазки шлицов электроусилителя руля в своем оффтопике - там в шлицевом соединении мотора усилителя и рулевого вала с завода предусмотрен зазор (т к нельзя идеально точно соосно через шлицы прикрепить мотор в валу) который во избежание дребезга заполнен густющей смазкой. Она со временем вырабатывается (примерно за 2 - 3 года) и в регламентных работах предписано при появлении дребезга в рулевом снимать мотор и мазать смазкой, ее естественно можно купить отдельно. Оригинальная смазка для автомобилей опель стоит больше 1000руб за 2мл! однако такая процедура (как выяснили обиженные опелеводы http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=27359 и я в их числе) проводится еще на некоторых автомобилях хендай - и их оригинальная смазка продается по 30руб за 10мл тюбик, ее код YSBB091105FFF (описание "смазка антикоррозийная для электрических контактов" немного не верно - имеется в виду для электроусилителя) - можно заказать в любом магазине автозапчастей. Смазка очень густая и очень липкая, из тюбика выдавливается плоскогубцами. В общем смазал я ей втулку и дребезг (как кстати и люфт) исчез, учитывая сколько служит смазка в электроусилителе руля автомобиля думаю продержится она там как минимум до конца сезона. К тому же благодаря ей скорее всего дальше втулка уже разбалтываться не будет т к она смягчает удары - поэтому думаю для профилактики смазать все втулки подвески. Теперь кратко, если появляется дребезг от НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО едва заметного люфта, а втулку заменить на новую невозможно по каким либо причинам, то: -покупаем в автозапчастях (скорее всего придется заказать в интернете) "смазку антикоррозийная для электрических контактов" хёндай YSBB091105FFF (или любом офф сервисе хёндай - там она продается точно) -мажем втулку -наслаждаемся тишиной Дальнейшие наблюдения буду дописывать здесь

Что за вакуумная смазка? Та о которой я писал предназначена именно для устранения стуков и работе под нагрузкой в соединении где заведомо присутствует люфт, имхо для поставленной задачи лучший выбор

у шиманы вроде рычажок для сброса который под указательный палец можно в другую сторону нажимать большим - я именно так и делаю (переклюки деор), правда не сразу догадался что так можно, однажды только случайно задев. действительно удобно