Купил "народный велосвет" - вопрос появился.

[Михалыч Уфимский]

начнем все по порядку, рассмотрим всю систему фонаря по отдельности:
Итак, светодиод, КПД на данном уровне развития переваливает за 30% (100% КПД светодиода будет равен 683 люмена на 1Вт), итак мы уже теряем 70% энергии в виде тепла на самом светодиоде, про рассеиваемую мощность это уже отдельный разговор. Это РАЗ
Теперь про кристаллы, основной закон U=I/R, никто не отменял. в нашем случае данное сопротивление вызывается переходным процессом в диоде, тут получается прямая зависимость, чем выше напряжение, тем ниже внутреннее сопротивление, следовательно идет больший ток. Чем выше ток и напряжение (выше мощность), тем выше температура кристалла, тем больше светоотдача, это не спорю, но возникает проблема с теплоотводом, все те же 70% самого диода.
Q5,R2,Р7 имеют различные используевые материалы, а так же компоновку, так что сравнивать зависимость,напряжения к току, бесполезно, можно отталкиваться только от мощности в качестве сравнения.

Теперь самое веселое, про стабы/драйвера и прочие регуляторы тока и напряжений. С базовых знаний по электронике, было такое рассуждение: каждый компонент в электросхеме потребляет энергию, какие то больше, какие то меньше, самый минимум составлял 5 мА. Теперь берем внутреннюу схему NCP3066:
http://www.silicalighting.eu/fileadmin/data_sheets/On_Semiconductor/NCP3066-D.pdf
и определяем сколько жрет эта мелочь. Тут еще вписываются силовые транзисторы со всей проходящей нагрузкой в сторону светодиода, тут уже требуется некоторый охлаждающий эффект, незнаю какие корпуса микросхемы они там используют...

В итоге:
AS писал(а) Thu, 17 November 2011 21:43

Докустим, что 3 Вт - мощность диода, с учетом КПД в 70% (полный драйвера, см. даташит) получим, что от источника нужно будет взять 4,3 Вт, из них 3 Вт идет на диод, а остаток - 30% рассеивается в драйвере. Это один из худших случаев, обычно режим работы драйвера для батарейного питания выбирается более оптимально, и КПД будет выше.

Рабочая мощность 4,3вт.
потеря на драйвере 30%
мощность на диод 3вт
потеря на диоде 70%
итого в свет переходит 0,9вт энергии

4,3-0,9= 3,4 вт (фактически 1/12 часть 40вт паяльника)

Вопрос куда девается оставшаяся энергия? и зачем нужны радиаторы в данном примере?


З.Ы. спаибо на заводку по МС, попробую потестить, а графики рисуются в идеальных условиях, то что штампуют китайцы рядом не стоит, я б сказал что и не лежит)))

вот к примеру что делаю долгими зимними вечерами)))
http://ifolder.ru/26899175

с 3вт динамо-втулки больше 2,4вт на выходе содрать не могу(((( посчитал, 72% выходит... Изменено 17 ноября 2011 г. пользователем Михалыч Уфимский

[AS]

Я не буду цитировать, смысла нет.
Для диодов имеет смысл смотреть только на ВАХ, т.к. зависимость тока от напряжения имеет не линейный характер, в отличие от резистора, где зависимость линейная по закону Ома =)
Про рассеивание поясню, что конечно же имелось в виду в большей части тепловое рассеивание, раз уж мы говорим о потерях, даже если посмотреть как фонят драйвера у китайцев в радиочастотной области можно сказать что большая часть уходит в тепловое излучение.

Про мощность - основное касалось того, что если уж диод 3 Вт, то и давать ему надо сколько он просит, а не вычитать из этой мощности накладные расходы на драйвер, рад что это приняли.

Про драйвер - там конце даташита есть различные типовые печатки с составом и перечнями элементов, КДП там дают для платы драйвера в целом, нет смысле выделять какой то кусок их схемы если есть общий КПД схемы.

Про разы, вот писано - шим 80%. Драйвер (по докам) - 70%, на разы это не тянет, проценты, да.

Чем температура большем, тем светоотдача ниже, с нагревом кристалла она падает. (даташит)

Повторюсь еще раз - диод питается током, напряжение при этом в зависимости от различных внешних условий будет плавать, и это нормально. Драйвер должен быть - стабилизатор тока. Почитайте принцип работы по даташиту, еще раз прошу, это избавит от лишних разговоров на пустом месте. Принципиально есть два режима работа источника - CC и CV, источник тока и источник напряжения. Есть суррогаты - ограничение тока, ограничение напряжения - суррогаты которые используют китаёзы.

По даташитам светоотдача зависит от тока диода, а не от мощности на диоде, почувствуйте разницу

Относительно разных бинов светодиодов и разных моделей - у них самое главное отличается светоотдача, Люмен/Ватт, остальное уже вторично. Светоотдача - главный показатель, сколько он будет рассеивать уже следствие этого.

Конечно, китайские фонари и рядом не лежали с нормальными схемотехническими решениями, и по КПД и по спектру они проигрывают. Но относительно стоимости это вполне рабочие и востребованные решения.

LM2576 на которой собран DC-DC знаю, нормальное решение когда из 12В нужно поиметь 5В для зарядки девайсов по USB. Для динамки они не совсем подходит, на нем достаточное большое падение напряжения. И это источник напряжения, а не тока. К тому же для 5В версии падение довольно большое, поэтому оно на низкой частоте вращения и затыкается - нет требуемого уровня напряжения.
Можно посмотреть таблички из даташита по минимальной разнице между входом и выходом, и увидеть что там указано. А вот если поставить Buck-Boost Led Driver картинка будет совсем иная на светодиоде =)

[Михалыч Уфимский]

а мне для зарядки усб и надо))) свет вторичная задача.
С динамой другая засада, там 0,5А выдает стабильно, а напряжение меняется в зависимости от скорости.... Изменено 17 ноября 2011 г. пользователем Михалыч Уфимский

[IgorU]

Вот вас в теоретические дебри потянуло!
Я исхожу из простого предположения, что большинство фонариков (китайских) на одном и том же светодиоде внутри одинаковые? И отличаются они только внешним видом.
В остальных драйвер есть? Владельцы похожих фонариков в этой теме есть? Что скажите про яркость?

[Михалыч Уфимский]

есть такие, либо светят заявленые люмены, но через 15 минут корпус начинает обжигать руку, есть такие которые не греются но светят вполовину заявленного... перегорают как псевдодрайвера, так и сами диоды (еще начинают моргать, включаются/отключаются сами по себе)...лично я занижаю мощность до состояния чтоб не нагревалось выше 60 гр.

[AS]

Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 17 November 2011 23:53

а мне для зарядки усб и надо))) свет вторичная задача.
С динамой другая засада, там 0,5А выдает стабильно, а напряжение меняется в зависимости от скорости....

Нужно взять что то из Low-Drop DC-DC, будет лучше.

[Михалыч Уфимский]

на электрофорумах советуют обратное))) максималку на динаме делал 50 вольт в режиме ХХ... Изменено 17 ноября 2011 г. пользователем Михалыч Уфимский

[UbiQue]

Понижающие? Естественно лучше. И для аккумов, и по КПД. Прикиньте токи потребления схемы с повышающим инвертором, кстати. Впечатляет?
В свое время думал делать свои фары на повышающем, но по ходу экспериментов отказался. Элементная база не позволила
С понижением потребляемый ток с аккумов очень щадящий.
Электрофорумы ой какие разные бывают. Читывал, что там на диоды в параллель подают ток в 16 А Идиоты? Сто процентов. Изменено 18 ноября 2011 г. пользователем UbiQue

[vik_q]

IgorU писал(а) Fri, 18 November 2011 00:04

Вот вас в теоретические дебри потянуло!
Я исхожу из простого предположения, что большинство фонариков (китайских) на одном и том же светодиоде внутри одинаковые? И отличаются они только внешним видом.
В остальных драйвер есть? Владельцы похожих фонариков в этой теме есть? Что скажите про яркость?

Если бы так было, на форумах не писали бы стопятьсот страниц про выбор фонаря. Тогда просто оценил бы ты свою ценовую категорию и в ней бы купил то что внешне понравилось.
А на самом деле в разных фонарях стоят разные драйверы, по разному реализована передача тепла от диода на корпус, разное качество изготовления и прочее. И совсем не обязательно в дорогом это лучше чем в дешевом.

[PoTaS]

vik_q писал(а) Fri, 18 November 2011 10:57

IgorU писал(а) Fri, 18 November 2011 00:04

Вот вас в теоретические дебри потянуло!
Я исхожу из простого предположения, что большинство фонариков (китайских) на одном и том же светодиоде внутри одинаковые? И отличаются они только внешним видом.
В остальных драйвер есть? Владельцы похожих фонариков в этой теме есть? Что скажите про яркость?

Если бы так было, на форумах не писали бы стопятьсот страниц про выбор фонаря. Тогда просто оценил бы ты свою ценовую категорию и в ней бы купил то что внешне понравилось.
А на самом деле в разных фонарях стоят разные драйверы, по разному реализована передача тепла от диода на корпус, разное качество изготовления и прочее. И совсем не обязательно в дорогом это лучше чем в дешевом.

мне так кажется что даже есть куча фонарей в одинаковом (абсолютно) корпусе, но разными диодами и разными драйверами

[AS]

Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 18 November 2011 00:52

на электрофорумах советуют обратное))) максималку на динаме делал 50 вольт в режиме ХХ...

А когда динамка крутится к ней нагрузку подключать нельзя, т.к. действительно, напряжение ХХ будет очень высокое. Об этом сказано почти во всех инструкциях для втулок, которые не имеют защиты от перенапряжения внутри (в простом случае мощный стабилитрон). При нагрузке напряжение будет существенно меньше.
Более логичным выглядит стабилизатор с низким входным напряжением, и отдельно к нему защита от перенапряжения. Ставить DC-DC в HV версиях (с высоким входным) - оверкилл, это скорости выше 70 км/час.

[Михалыч Уфимский]

они дорогие зарраза, я вышел что поставил реле, которое отключается питание если становиться выше 40вольт. Кстати при езде в 10км/ч мерцания света уже нет, так что все норм, ща дособеру в последней версии корпуса и поеду тестить в ночь)))

vik_q писал(а) Fri, 18 November 2011 10:57

IgorU писал(а) Fri, 18 November 2011 00:04

Вот вас в теоретические дебри потянуло!
Я исхожу из простого предположения, что большинство фонариков (китайских) на одном и том же светодиоде внутри одинаковые? И отличаются они только внешним видом.
В остальных драйвер есть? Владельцы похожих фонариков в этой теме есть? Что скажите про яркость?

Если бы так было, на форумах не писали бы стопятьсот страниц про выбор фонаря. Тогда просто оценил бы ты свою ценовую категорию и в ней бы купил то что внешне понравилось.
А на самом деле в разных фонарях стоят разные драйверы, по разному реализована передача тепла от диода на корпус, разное качество изготовления и прочее. И совсем не обязательно в дорогом это лучше чем в дешевом.

тут был, не?
http://fonarevka.ru/ Изменено 18 ноября 2011 г. пользователем Михалыч Уфимский

[z0rg]

AS писал(а) Thu, 10 November 2011 22:06

А зачем? Драйвер, это как раз таки подразумевается стабилизатор тока. Тут этого как раз таки нет. И если ток не стабилизируется, то достаточно с определенной скважностью подавать напряжение прямо с АКБ, а для уменьшения светоотдачи просто занижать скважность в 2-3-Х-ХХ раз, как часто и сделано. Естественно, так как нет стабилизации тока, а скважность не изменяется для режима, то яркость плавает в зависимости от напряжения на АКБ.

ну ок, я подменил понятие драйвера

[Михалыч Уфимский]

модернизируем DC-DС преобразователь, делаем дополнительно стабилизатор тока на ИМС LM317.
как делать написано тут, в даташите тоже есть эта схема:
http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2576

В общем опять переделываю корпус стабилизатора, аналог будет этому.

http://www.bike-components.de/products/info/p23049_E-Werk-.html

как доделаю сообщу во сколько вышло самоделка)))