tfarichetti

Вот дураки инженеры-конструкторы, механики да производители, если всё так, как говорите )) Не знаю как под горку, а вот (на мтб) стоя на педалях и наборе скорости передок начинало так раскачивать, что 25 км\ч на почти плоскаче показались очень даже опасной скоростью. Одно дело когда ж.па в седле, а другое, когда стоишь на педалях и мощно тянешь и одновременно в некоторый такт раскачиваешь руль.

Это не уроды, а 36д-гиганты мысли https://yandex.ru/images/search?family=yes&lr=37&source=serp&stype=image&text=велосипеды с колесами 36 дюймов https://youtu.be/28XETxoTg1Q

Как раз и потому, что в ней нет демпфера отбоя, без которого амо-вилка это не просто фейк, а на скоростях за 20+ км\ч с ней становится не то чтобы не комфортно, а вообще просто опасно. Шоссерный (или "околошоссерный") руль тем и уникален хорош, что позволяет сидеть на велике чуть ли не в позе эмбриона даже без особых спорт-навыков с мышцами (кора и т.п), потому как кистевой захват грипс с ним совсем под другим углом и по-другому.

Это когда посадка слишком прямая, иначе давление веса корпуса на руки невольно вызвало бы желание иметь вилку-амо ))

Пока что проще назвать сами города, в которых амортизация особо-то и не нужна.

Чтобы постоянно не цепляться за шатуны, а также раздвинуть ноги пошире, что при езде нередко гораздо удобнее, особенно если ноги Х-формы https://yandex.ru/images/search?family=yes&lr=37&source=serp&stype=image&text=ноги Х-формы фото

Действительно данное весодрочество достойно самых жёстких, но вполне себе справедливых ответных мер https://disk.yandex.ru/i/eij8Puq8iAoPAw ))

Смазка в первую очередь не должна быть липкой, т.е. примагничивать к себе, а заодно и на\в цепь абразив.

Кто как. К примеру, можно заодно и вмятины на выступах барабана уменьшить, если надфилёчком поработать под толщину рем-пластины.

На самих кассетах объединяется (механически, штифтами-болтами) между собой как можно больше звёзд, а также между зацепами звёзд и выступами на барабанах пропихиваются упорные металлические прокладки. Короче говоря, нуйёнакуевский гемор и искать нужно барабан-сталюгу.

Лучше и легче ригид не столько с "жирным колесом", сколько с правильной риги-вилкой, которая в идеале должна быть из хромоля и с изгибом - https://disk.yandex.ru/d/vCUXe77X4Nz-qw

В конструкции с осью одно из самых наиглавных это то, что по сравнению с эксцентриковыми говнодропами крепления-дропы в вилках под ось замкнуты (места показаны стрелками на фото). Недавно мы рассматривали негативный эффект эксцентриков, болезнь которых ушла только лишь с приходом конструкции под ось. Однако с появлением переходников, позволяющих старой конструкции дружить с современной, то почему бы не воспользоваться ))

Виной тому несоответстующий нынешним нагрузкам крутящий момент (в ногах), оставшийся ещё с прошлой конфигурации. Зато теперь есть возможность его развивать (годами), после чего конфигурацию можно будет "подрихтовать" в ту или иную сторону )) Ну а что такое крутящий момент в ногах можно понять на примере крутящего момента в руках, внимательно посмотрев подобный пример https://disk.yandex.ru/i/EevAq9vAnRjsXw

Пока что попроще - если, к примеру сказать, сорвалась резьба на каком-нибудь болтике от движка, то покупается весь узел в целом, т.е. новый мотор. Да и то, если удасться пройти санкционные фильтры и найти деньги на х3...6 цен от той, по которой он продаётся у себя на родине.

Вместо шимы и кмс за 100500 руб попробуйте "золото" от Toopre https://aliexpress.ru/item/1005005877825927.html?spm=a2g2w.productlist.rcmdprod.18.741527a8dk12xi&sku_id=12000034675081096 При должной смазке вряд ли вы заметите сильную разницу в скорости износа, но если чё, то количеством по обновлению всё равно точно победите, а некоторое время так и вовсе можете повыпендриваться дизайном )) И зато вас никто не найо.ывает, т.е. никто не обещает, что это "оригинальный кмс" или "оригинальная шима". Хотя, есть подозрения, что это и впрямь кмс, только нижней ценовой группы, хотя (по спецзаказу) и выглядит как элитарная Кстати, данная контора действительно может делать симпотные и приятные на глаз и ощупь вещи, поэтому кому будет нужно,то к цепям есть и выжимки https://aliexpress.ru/item/1005007547702112.html?sku_id=12000041248604757&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4bd45f1cbH2erz

Разбирать калипер с небольшим или вообще отстутствующим опытом не стал бы, впервую очередь побоясь за его последующую герметичность и за повреждение резиновых уплотнений, поршневых колец. Не раздвигающиеся обратно поршни это нормально даже если калипер только из коробки, для чего достаточно нажать ручку, чтобы они выдвинулись больше, чем то самое значение автоподвода. Понятно, что посты выше читались либо невнимательно, либо просто не понимая, о чём была речь. Тогда попробуем снова. Конечно, всегда есть подозрение на то, что между поршнем и цилиндром застряла грязь и такие мысли не безосновательны. Однако, вначале нужно попробовать раздвинуть пошни принудительно, вставляя (вталкивая, даже аккуратно вбивая) между колодками какую-нибудь деревянную хренотень клиновидной формы, предварительно для этого подготовленную так, чтобы раздвижение происходило до упора колодок в стенки предварительно вымытого, чистого калипера. Вставив такой распор нужно дать системе как бы отстояться, затем извлечь деревяшку, одеть калипер на своё место (особо не зажимая болты), понажимать ручку и посмотрев, как ведут себя колодки вместе с ротором теперь. Затем процедуру повторить, сняв калипер или проделывать это с установленным на своём месте, но тогда сняв колесо. Велосипед при этом не должен быть вверх ногами, а стоять в нормальном положении, иначе гидравлика будет "гнать чушь" )) Не-е-е))

Браво, вы практически интуитивно подошли к ответу на вопрос, потому как есть не только "комфорт ж.пы и суставов", но и "комфорт скорости", т.к. каждое мало-мальское дорожное препятствие это физический отброс велика назад (кстати сказать, и чем колесо меньше, тем хуже). А потому при поглощении этих препятствий, едущий вперёд экипаж теряет инерцию уже не так, как в случае с перекачанными глистами, сами собой создающих негативное притормаживание ))

Нос подводной лодки похож на аэродинамический мтб-полуслик, о которых в основном и шла речь выше. Естественно, что у шоссерных сликов эти параметры ещё лучше, но и здесь палка о двух концах, потому как на большинстве российских недодорог (а не спец-треков) правильно накачанный мтб-полуслик едет быстрее, чем перекачанный гоночный глист. А вот почему это так, хотелось бы послушать ваши версии.

С чего бы это вдруХ? Но даже если вы и докажете это, то работать оно будет только при идеально перпендикулярно направленных встречных потоках ветра, да и то вряд ли, т.к. не менее встречные удары потока получает обратная сторона колеса, начинающаяся для встречных потоков воздуха уже с обода. Плюс состоящая из бесконечных спиц мясорубка-пропеллер. А плоские спицы так и вообще вызывают смех, особенно когда их именуют аэродинамическими, совершенно не вспоминая об их безумной парусности, чувствительной даже к маломальским боковым ветрам (аж подруливающими с ними передок). Полусликовость и сликовость с общей закруглённостью профиля передка шины играет больше роли, чем её ширина. Если говорить об ободе, то для аэродинамики лучше тогда, когда его профиль клиновидной формы, а не широкий, плоский и тупой.

Выдвижение колодок на разную величину это первое, с чем нужно бороться и это один из аргументов того, почему эксцентрик заменила ось. Мало того, попробуйте расслабить эксцентрик и, толкнув велик вперёд, затормозить колесо. Там вообще проявится ад пластилиновой конструкции )) Даже боюсь огорчить тем, что если из-за попадания воды или недожатия зажим у вас уже хотя бы раз-три проскальзывал, срывая и без того мелкие фрикционные риски на дропаутах и на самой прижимной шайбе эксцентрика, то можно забыть о нормальной установке не то чтобы гидравлического тормоза, а даже просто ротора большого диаметра - при мощном, а в запущенных случаях обычном торможении вновь и вновь будет образовываться перекос. Также напомню, что при выдвижении поршней на разную длину (высоту?) почти бесполезно искать стабильность в ходе ручки, которая может то почти не нажиматься, то почти проваливаться, выматывая новыми и новыми, но бесполезными регулировками.

Мы говорим о разных "прежних положениях", а лучше всего поискать объяснительные картинки, как там всё устроено и что куда перемещается. Посмотрите на просторах пока ещё доступного нам инета примерно такие (другие) картинки, скачайте их и рассмотрите внимательно

Сам на гейропейских сайтах истратил целое море евро, покупая тонкое (2,0....1,8мм) красивое дерьмо пластилиновое, теперь половину просто раздал, а что-то так и останется валятся чуть ли не новым. И на эти роторы нормальной толщины вышел совершенно случайно, продолжая не верить, что они подходят и для обычных велосипедных калиперов, насколько они устойчивы к износу. Насчёт 2,8мм точно не могу сказать, но с 2,3мм понимаешь, что всё равно даже с ними поршни втянуты заподлицо с поверхностью не полностью, т.е. если брать новые калиперы из коробки, у которых при отжатии ручки тормоза поверхность поршней укладывается вровень с поверхностью калипера, то по идее и 2,8мм должны подойти. Однако, с некоторой стороны для обычных велосипедов это уже излишне.

Это и радует, и успокаивает ))

Автоподвод работает в ограниченных рамках и с уменьшением толщины колодок и утончением ротора происходит смещение одного и того же диапазона. За счёт смещения резинки на поршне. Если ставить новые колодки и ротор, то именно поэтому колодки нужно принудительно раздвигать, чтобы протолкнуть резинку на поршне в прежнее положение. Что не всегда удаётся, тем более с первого-второго раза - она словно прикипает там на месте, если долго думать с заменами.

Почему же, не догадался. Это предложение было выше, да и сам пользовался подобной мерой. Но то было в ручках без расширительного бачка, т.е. в Магурах МТ2. Если бачок есть (как шимовский), то сброс "лишков" далеко не всегда приводит к раздвижению колодок, да и проблема там была в другом - в смещении специфических резинок на поршнях, отвечающих также и за автоподвод (диапазон которого ограничен как раз нужным размером дистанцирования подушек от ротора при отводе\отжатии ручки).