AS

Точно 42мм, не 41? А то можно ведь кейнкриковские подшипники купить, они вот такие, но 41... http://store.canecreek.com/p/bearing-41mm-black-oxide-pair?pp=8

AlexCrazy писал(а) Wed, 31 July 2013 00:11Дядя Гриша писал(а) Tue, 30 July 2013 21:41Комменты почитать - отдельное удовольствие:-) Но... этаж пластмасса, она ж сточится за одну гонку (ибо негонщики стаить себе такое не будут)? что там сточится? пластмасса и композит это очень разные вещи, не надо путать Опыт то некорректный. Что бы было равноценно, диски должны быть одинакового внешнего диаметра и крутиться с равными скоростями. А так фигня какая то выходит, композит размезывает износ по всей длине окружности, а на сталюке износ направлен только на маааленький кусочек.

Про ДТ, сапима не было в руках. Ну, не знаю. Я ведь написал причину почему нужно укорачивать спицу. Дело в том, что резьба в ниппеле при увеличении высоты смещается вверх относительно спицевого отверстия. Поэтому поле допуска длины спицы и смещается. То, что указано в книжке и перенесено в калькулятор (-1, -2 к длине) это минимальное значение, на которое нужно уменьшить длину. Нижний допуск, если говорить с т.з. конструктора. Верхний допуск нам дает видимость резьбы. Тут дело в чем. Если мы берем 12 мм и вворачиваем спицу до конца, то можем ошибиться по длине в плюс на 3мм, и нам за то ничего не будет. Спица просто выходит на 3 мм относительно шлица и все, никаких проблем. Если же мы используем 16мм ниппель, то спица даже до шлица не дойдет, упершись в резьбу. Надеюсь, это понятно. Т.к. я пишу об этом уже второй раз, в первый раз эти слова не были приняты. Т.е. расчеты они конечно верны, но дают "идеальную" длину спицы до края спицевого отверстия с учетом компенсации ниппелем. А дальше спицевой набор нужно оптимизировать. Я с этим сталкивался при заказа спиц на новый вилсет. Сел, прикинул, посчитал, учел возможные допуска. В итоге собрал найнерский вилсет на одном наборе спиц, 292-х, просто поигравшись с высотой ниппелей. При этом, если мы берем 12 мм - то берем идеальную длину, из калькулятора просто с учетом округления в меньшую сторону до четного размера, если 14 то рассчет -2 и округление, если 16, то -4 и округление. Что там у сапима с ниппелями - я не знаю, спорить не буду. Но с ДТ ситуация такая как я описываю, мнение же WheelPro относительно ДТ считаю неправильным и ошибочным, и я написал почему. Мне, как конструктору, то что идет в комментариях к калулятору не кажется верным. Да, так как это просто МОЁ мнение, то можно оставить его как есть, не оспаривая. ДУмаю в теме уже достаточно информации, что бы сторонний наблюдатель сам принял нужное решение при сборке колеса. =)

VORON писал(а) Wed, 31 July 2013 21:54[Короче, я купил №2 за 270 долларов, включая бесплатный футпринт. Можно обсирать. на вес мне то обычно по барабану. Мне лишний объем всегда мешает, т.к. мешает запихать с бэк пару лишний батлов пива. В какой по размеру тубус пакуется?

Тут, скорее, правильно будет говорить об обратной силе. Т.е. если бы мы взяли нипель на 14 мм вместо 12, то мы обязаны взять спицу на 1 мм короче, а если взяли ниппель на 16 мм вместо 12, то обязаны уменьшить длину спицы на 2 мм. Иначе мы просто упремся в конец резьбы на спице. Т.е. в принципе то, в книжках написано правильно, но истолковано оно неверно. Т.е. это ограничение не снизу (минимальная длина), а сверху (максимальная длина спицы). А я говорил о том, насколько короткую спицу можно брать, т.е. если разобраться противоречия между тем что я писал, и тем что ты читал от Roger Musson - нет. Как то так. Всем спасибо за внимание =)

ТЫ посеял во мне сомнения =) Я начал проверять каждую чатсь отдельно: 1. У 12 мм нипееля фаска 4.6 мм, у 14 и 16 фаска 6 мм; Т.е. в первом случае увеличили и фаску и общую высоту, а при переходе от 14 до 16 увеличили только стакан, фаску не тронули. 2. Выход резьбы (1 виток в ниппеле) 16 - 3.8 мм, 14 - 5.0, 12 - 6.0. Допускаю, что вместо 3.8 должно быть как 3.5, так и 4.0 мм. ИЗмерено штангелем на 0,1 мм + мой кривой глаз =) 3. Общая высота: 12.2, 14.2, 16.2. Т.е. что мы имеем? Если считать исходя из того, что должно быть равное количество витков в контакте, при переходе от 12мм к 14мм и 16мм, то получается: для 14: 2-(6.0-5.0)=+1 и 16: 4-(6.0-3.8)=+2.2. Но Цитата:2mm spoke has a 2.2mmx56TPI thread. This converts to a 2.2mmx0.45mm metric thread pitch. Посчитаем для варианта с 3.8 мм резьбы торчащей из нипеля. Общая длина 10 мм ~ 22 витка. Я посчитал - у меня на 10 мм действительно 22 витка, с рассчетным совпало, отлично. Значит, если торчит 3.8мм, то при условии "витки не торчат" в контакте будут 3.8/0,45~8,5 виткой. Первый виток, который у меня вошел у сознательно не учел т.к. он ослабленный. Т.е. с любой стороны, как ни смотри, у нас будет минимум 9 витков к контакте. Именно поэтому, я считаю что правильно будет принимать именно коррекцию длины спицы +2 и +4 мм а не +1 и +2. При этом я ограничиваюсь только эстетической частью, что б витки не торчали наружу. Если исходить из прочности - можно и меньше. Вот такое оно у меня, технически обоснованное мнение. Но, спасибо за аргументы, я с интересом их проверил. =)

Mi-Cha-El писал(а) Thu, 01 August 2013 15:19AS писал(а) Thu, 01 August 2013 15:02Длину спиц достаточно получить с точностью +/-2 мм. При этом, ошибиться в минус по длине совсем не страшно, т.е. вместо штатных 12 мм ниппелей можно поставить 14 мм (+2 мм к длине) или 16 мм (+4 мм). да, можно так сделать, но добавят длины такие ниппеля не так много в 14мм ниппеле резьбы примерно на 0.7мм больше 12-го длина ниппеля растет в основном за счет части с шлицами под ключ... upd: это у ниппелей DT Swiss, у Sapim вообще одинаково резьбы на 12 и 14 Размер шлица особо не растет. РАстет часть под шлицем. Начало резьбы примерно совпадает с окончанием шлица (немного смещено в верх т.е. резьба начинается раньше конца). В резьбовом соединении, основную нагрузку несут первые 3 витка, этого в принципе достаточно. Позиция ДТ по ниппелям такая, как я описал. DT Swiss считают, что при увеличении высоты ниппеля необходимо уменьшать длину спицы. Это легко проверить, открывает родной DT-шный спицевой калькулятор. Выбираем стандартное сочетание обод/втулка. Смотрим рассчетную длину спицы. И смотрим на длину спицы с коррекцией. Далее меняем нипееля Messing 12, 14, 16 мм, смотрим как скорректированная длина спицы уменьшается. Это позиция производителя спиц и ниппелей, они считают это допустимым. Относительно сборки колеса, нормальной длины спица считается при выполнении 2-х условий: 1. Спица на торчит из нипеля; 2. Резьба на спице полностью закрыта ниппелем. Как бы все. Если будет озвучено мнение Sapim, Wheelsmith или других производителей по длине ниппеля - будет интересно.

Длину спиц достаточно получить с точностью +/-2 мм. При этом, ошибиться в минус по длине совсем не страшно, т.е. вместо штатных 12 мм ниппелей можно поставить 14 мм (+2 мм к длине) или 16 мм (+4 мм). Главное - точно измерить ERD обода и PCD и смещение фланцев. ERD обода и PCD втулки более важно измерить точно. ERD реально снять в точностью 1 мм, PCD можно и 0,5 мм поймать. Еще я сталкивался с тем, что производители не совсем корректно указывают ERD для ободов, всегда перемеряю.

kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 23:27AS Да просто хотел взять втулку с таким же PCD как у старой, чтобы спицы от старой подошли. Вот это и есть кроилово =) хотя, даже в отсутствии стандарта, можно подобрать вариант, который можно будет собрать на старых же спицах.

kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 18:21AS писал(а) Tue, 30 July 2013 17:23kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 16:53AS Ну ладно - нет стандарта , так нет ; только слово "скроить" совсем не понял в данном контексте . Желание сделать попроще/подешевле в ушерб качеству, не принимая во внимание очевидные недостатки метода/подхода. И как это желание обнаруживается в контексте обсуждения вопроса об унификации ? Что касается Alu- осей, то последяя обсуждаемая бюджетная втулка TR-42, я так понял, имеет не Alu, а стальные оси. Желание не рассчитывать размер спиц.

NikSPB писал(а) Sun, 28 July 2013 21:32Оська от Disc Jokey встала как родная! Стальная, а не алю, как была дооблегчались, блин...

kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 16:53AS Ну ладно - нет стандарта , так нет ; только слово "скроить" совсем не понял в данном контексте . Желание сделать попроще/подешевле в ушерб качеству, не принимая во внимание очевидные недостатки метода/подхода. Например, у втулок китайских на 4-х промах при активном катании алю-ось просто раскалывается попалам т.к. нагружена чрезмерно. Один подшипник практически по центру колеса, ось работает на изгиб. У Хопы, кстати, на про2 втулках были такие же проблемы, оси трещали, но они увеличили толщину стенки в итоге, да и ось там сильно толще чем у китайцев. Так что беря китайва, сразу смотри что б оси в магазине в наличии лежали, а то будет еще одно выброщенное в мусор колесо, которое нельзя починить из за отсутствия копеечной запчасти. Или вот пример NikSPB из соседней темы, у него ось тоже ломанулась, из за попытки Sun Ringle облегчить втулку. В итоге вместо штатной для Disc Jokey, стальной оси, в вилсет они поставили алюминий, а он возьми и тресни по концентратору....

kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 16:09ProteKtor писал(а) Tue, 30 July 2013 14:56kefi писал(а) Tue, 30 July 2013 14:29 Так знач - разный он у всех MTB дисковых втулок под 6 болтов ?... У меня есть передняя втулка (на промах), где справа и слева разные диаметры. Эт понятно , что справа и слева они разные - их через дробь в спецификациях и записывают, я спрашивал о том - существует ли единый стандарт для дисковых MTB втулок разных производителей по этому параметру, чтобы не париться при покупке с выбором спиц. опять скроить хочешь? =) кроилово - приводит к попадалову. стандарта - нет. Но данные обычно внимаются без проблем - диаметр отверстий под спицу, смещение фланцев, PCD отверстий, ERD обода, смещенние обода, разбег отверстий. Этого достаточно что бы высчитать размер спиц под колесо.

ИМХО, чайник/веломир мучать на предмет поставки запчасти т.к. на остальные втулки (рознычные, не вилсетные) у них оси продаются.

kefi писал(а) Fri, 26 July 2013 17:04AS писал(а) Fri, 26 July 2013 16:21 Если схемы нет - непонятн что заказывать. Почему не понятно - разобрал - посмотрел маркировки ? Цитата:Единственное исключение - тело втулки, его отдельно не продают =) Так про это и болит, что беговые дорожки сточатся у барабана. Кстати, искать запчасти для супер-втулки - тоже, вообще-то, дело хлопотное и затратное по времени. Может, оно и лучше - менять втулки целиком раз в два года без лишних хлопот ... Определиться только вот с оптимальной... PS. Т.е., считаешь - ниже 4 тыр - все хлам ? Я не про подшипники. Там по маркеровке и размеру и так очевидно, что покупать. Я про оси, собачки, проставки, заглушки и т.д. Нестандартные вещи. А разбирать часто возможности нет, железо в ходу, его егос разберешь - пешком идти придется. Это как с автомобилем, открыл книгу, заказал что нужно, съездил, отвез, поменял. Никто ж поману на неделю разобранной не кидает, что бы посмотреть отсутствующую маркировку =) Есть и более дорогие втулки, с плохой конструкцией. Те же мавиковские втулки - хлам с точки зрения конструкции барабана. Цена не показатель, я привел втулки с нормальным конструктивом и запчастями. Их легко чинить. В этоге по затратам времени и денег выходит дешевле, чем менять дешевые, копеечные втулки целиком. Запчасти искать ненужно, открываешь Чайник для нюкпруфа, вигл для хопы и БК для ДТ и заказываешь по артикулу из взрыв-схемы. Геммороя - 0. ПОдшипники, понятное дело, берешь у нас в рознице. Эти втулки отличаются тем, то незаменяемых изнашиваемых узлов не имеют. ПОдшипники, барабаны, храповики - все меняется отдельно от других частей. Плюс разбираются практически руками, собираются тоже. У хопы, например, родные приблуды для перепресовки подшипников всего 20 баксов стоили...

kefi писал(а) Fri, 26 July 2013 15:31 AS - наличие взрыв-схем на втулки - наличие запчастей в продаже Первый , на мной взгляд, не очень важный критерий, на второй, мне кажется можно надеяться , что найдутся. Хотелось бы все же не более 2000р, а лучше 1500р (разве Вы привели бюджетные варианты? ), я конечно, не знаю, может, действительно за 1500р нельзя надеяться на грязезащищенность. Ну вот про вышеупомянутый Author Xenon могу сказать, что - втулка хорошая, за исключением грязевлагозащиты барабана. Для промов - бюджетнее некуда. Все что ниже - хлам, откровенный. З Атакие деньги как у тебя, бери шимано ХТ и не сношай мозг. Стоимость их на БК настолько низка, что их менять можно каждый год не запариваясь. А мне же, удобнее по схеме посмотреть номер детальки и заказать её при необходимости. Если схемы нет - непонятн что заказывать. Если нет запачтей в продаже, то даже со схемой - чинить втулку нечем. Я уже писал все это в твоей же теме про поиск барабана. Дело в том, что расходка в той же хопе - копеечная, собачки-пружинки - все сменное. Барабаны тоже есть, оси, подшипники - все недорогое, и при любой поломке втулку можно дешево вернуть к жизни. Намного дешевле, чем дешевая втулка на промах от китайцев. Единственное исключение - тело втулки, его отдельно не продают =)

DT Swiss 370 (Onyx) Hope Pro 2 EVO Nukeproof Generator Критерии: - наличие взрыв-схем на втулки - наличие запчастей в продаже

PSSR писал(а) Tue, 23 July 2013 21:26Где у нас в городе такую вилку могут обслужить, подскажите пожалуйста ? или, может, самому за это взяться ? Самому, ничего сложного.

potam писал(а) Thu, 18 July 2013 00:33 Таблицу испытаний видели? Чемпионы 2.0 разрыв 337, Компетишены 2.0-1.8-2.0 300. Не плохо, но меньше. О чём ещё говорить? Стоит говорить при этом еще об относительном удлинении и перераспределении нагрузки на обод в целом, т.к. в колесе спицы работает не в одиночку.

Nodens писал(а) Fri, 19 July 2013 13:37Маленькая низенькая палатка хороша весной, осенью, зимой и в Карелии в конце августа. Два раза пёрнул дыхнул - уже тепло. А чтобы надышать в ангаре никакого воздуха не хватит. ВОт поэтому у меня сейчас прижилось два варианта. Нормал Ладога3 + НОрмал Мини. Ладогу в одно жало - нереально продышать, в два - тоже. Мини - без проблем. Зато летом в малоде отлично, тамбуры открыл, палатку раскрыл и валяешься себе в тенечке, кемаришь.

VORON писал(а) Wed, 17 July 2013 15:32когда требуется максимальная неубиваемость это мой вариант поэтому рюкзаки тяжелые, когда ндао много таскать - АКМЕ. Легкие - Салева саммит 42, который таскаю с 04 года, и дютер варио для жены, для легкого но объемного.

maoz писал(а) Wed, 17 July 2013 12:10Похоже система Shimano M171, 48/38/28 и звезды там на заклепках. Ну, м171 это уже не аливия, это турней. Паук промерить, если стандартный - высверлить и на бонки.

VORON писал(а) Wed, 17 July 2013 10:29Kimber1 писал(а) Wed, 17 July 2013 10:15- разобраться в критериях качества; - осознать, что пошитое Васей в РФ может быть худшее барахло Я так понимаю, что в ТЗ вопрос качества не поднимается. Ну дык.... у меня палаки, спальники и т.д. - наше. Импортное - посуда, горелка.

На аливии можно выбросить звезды и оставить одну на коротких бонках с шайбами. ПОкрышки шире можно, но смысла обособо не будет, все одно жестко. Мягко на толстых 50мм покрышках будет. Планетарка - вещь в себе. Мне лично нравится. Нужн понимать зачем её ставить.

podvodn1k писал(а) Wed, 17 July 2013 11:54а что с ней в походе происходит? подозреваю что натирает сильно, до мяса.