Bercut

Зачем вообще сильно грузить руль на асфальте? Достаточно разместить только длинномер, который будет 2-3 кг. И вообще вопросов по рулежки нет, это не в лесу облизывать деревья и активно рулить чтобы пролететь между двух стволов. Это на подвесах все что не впихнуто под седло и в раму - висит на руле... При том что в раме крайне маленькая сумочка, из-за подвижного аморта. добавлено 1 минуту спустя Туризм многогранен. Как и горная местность, которой хочется наслаждаться не только пешком.

Это норма на современных велосипедах, особенно из магазина. Рули 780 и даже 800 - на многих, при этом они 35 мм толщиной по середине. Во всяком случае на подвесах рули 700+ и не считаю широкими. 700-740 очень комфортный размер, руль как минимум 700 сам собой просится на подвесы. Хотя тут надо начинать с вопроса, как стоят тормозные ручки относительно грипс по рулю... И вообще чем шире расстояние между тормозными ручками, тем проще размещать груз на руле. Родной руль 780 действительно не очень удобно в дверных проемах, как и то что все аксессуары до сих пор не рассчитаны на руль толщиной 35 мм, пришлось менять на классический 31.8 по причине нежелания танцев с бубном по установке кронштейнов и прочего.

Это как??? Чтобы при этом руль и все рубашки не мешали рулению? Особенно иметь достаточный зазор для прохода тормозных ручек))) И не забывайте, что вилка имеет приличный ход. 3-5 кг на руле нормально, если руль шириной 700+ (то бишь нормальной ширины). Рулится нормально, немного более сглаженная траектория, вилка лучше кушает мелкие неровности. На жёстких каменистых перевалах сказывается общая нагруженность, байк перестаёт прыгать и не захочешь дропать/перепрыгивать как если на лёгке - откровенно на тормозах сползать, тормозя по чем зря. И дело не в рулении, и не в весе на руле. Просто очень тяжёлый байк, который к тому же крайне тяжело спружинить перед препятствиями. Зато на живых камнях более стабилен, в пределах разумного. На глубоких ямах излишее клюет, но и вилка больше 100 не ходит если не ломить по полной. И у задней подвески приличный запас хода, раскачки нет. Как ведёт себя такой груз на руле на хартейле - хрен его знает, у меня трейловый подвес.

042 модель...

Модель переключателя определена по маркеровке на самом переключателе, или из описания велосипеда? А то на велосипедах из Триал-спорт не раз бывало несовместимость модификации переключателя и кассеты, переключатель крайне быстро выходил из строя. Тут указанная модификация переключателя подходит по заявленным цифрам, но по всем параметрам на максималках. Цепь насколько звеньев больше минимальной длины? Ролики переключателя менялись?

Видимо это переходное положение от "сижу на велосипеде стоя на земле", раз так прям надо привыкать. Первый раз слышу о том чтобы босяком выставлять высоту седла, ну да ладно. Большинство катает вообще с заниженным седлом и довольны.

Отличный рецепт низкого седла. Толщина подошвы обуви очень так влияет, как и то если катать с памперсом или без. Это все влияет на длину ноги...

Обжиг диска и колодок спиртом, многократно повторенный до соприкосновения оных с друг с другом - достаточно решает проблему, во всяком случае до состояния когда это окончательно решиться при эксплуатации. На удивление, достаточно перекинуть грязные колодки на чистый ротор и метр прокатить в соприкосновении, чтобы чистые колодки на этом роторе перестали жёстко хватать. Так что пока ротор не очищен - бесполезно ставить новые колодки или чистить только колодки. А так колодки шкурить, жечь спиртом, снова шкурить и жечь. С ротором тоже самое, да бы ему ничего плохого от этого не будет. добавлено 1 минуту спустя Бесполезно. Потеря 650 метров не помогает, так что в Питере точно не выйдет.

Снизу или сверху?

Что же касается проверки в воде - реальные места травли могут быть весьма вероятно видны только при рабочем давлении, что невозможно воссоздать без покрышки. Но чем качественнее камера, тем меньше микрополостей и дефектов внутри...

С гейлайтом было с тремя камерами одинаково - через ~2400-2500 все камеры начали массово прокалываться, при этом неизвестно чем. Чётко после определённого рубежа пробега. Так что тоже никаких облегченных. Для каждой микродырки есть видимо свое давление, при котором травит. И до какого-то состояния травит. У меня на МТБ (1-1.8 атм) видимо как в инструкции, раз в месяц проверять давление. По факту как погода резко сменилась на похолодание. Стоят конти, шредер. добавлено 1 минуту спустя У кенды кстати обрезиненный сосок, от чего на отрывание прочнее. В случае если камера-покрышка захочет двигаться относительно обода из-за попадания жирностей и грязи на корд.

Проверять нипель. Как сам, так и отсутствие сора в соске. Если камера Kenda и подобные - смериться, в свое время именно так было с любыми кендами (сразу или через сезон), пока не перешёл на Continental. Ещё от давления зависит, ибо спускало до некого абстрактного давления, а не полностью.

Серьёзно, звезда 40 ребёнку? Дичь... Как и то что на 20" ребёнку достаточно одной передачи. Всё равно не будет на ходу пользоваться передачами, нормально переключать тоже. Чаще будет переключать когда вел стоит. А ещё всё будет ушатано и за-за того что вел бросают как придётся или прислоняют переключателем неглядя. Когда обод и переключатель соперничают кто ближе к земле... Так что тонкости выбора длины цепи - последнее о чем стоит думать.

Нет конечно. Смотреть надо инструкции к переключателю, а не цепи. Можно сравнить инструкции и размеры переключателей современных трансмиссий 11 и 12 ск, которые имеют модификации переключателя на одинарную и двойную системы. Потом обратить внимание на расположение верхнего ролика переключателя относительно оси вращения лапки - уже окончательно убедиться в неприменимости инструкций к древним молелям переключателей. На разных трансмиссиях запас цепи может быть одинаковый, но совершенно разные положения лапки переключателя. Поэтому в нестандартных модификациях трансмиссии нет стандартных решений. Такие вещи надо делать с глубоким пониманием принципа работы натяжения цепи и переключения, либо методом тыка опытным путем. добавлено 4 минуты спустя Сначала замени переключатели, а уже потом думать насколько укорачивать цепь. Пока не установлены переключатели - можно мозг не выносить.

Заходишь на сайт Shimano, смотришь трансмиссии 6 скоростей с одной ведущей звездой - ни чего не найдёшь, как и документацию. Значит твои "макеты" переключателей древних времен это бывшие тройные трансмиссии, которые раздербанили до одинарной. И документация осталась старая, для тройника, как и то что инструкции пишут под стандартный набор звезд. В твоём случае самая маленькая 14 зубов, что не есть стандартный набор. "Плюс 2-4 звена" (в зависимости от того на каком полузвене сошлась цепь) - стандартный запас цепи, чтобы не порвать цепь при случайном переключении на "нерабочие" самые большие звезды тройной системы (на одинарных такой принцип не работает). Трансмиссии 11 и 12 ск - либо стандартные, либо реже двойники: инструкции по выбору длины цепи отличаются, как и сами переключатели. Применять инструкции от них в твоём случае - крайне сомнительно, ибо совершенно другой переключатель и другая трансмиссия. SRAM иначе пишет инструкции, но и геометрия переключателей у них отличается - с разницей 1-2 звена сходится с Shimano. Принцип выбора максимальной длины цепи по положению лапки на самых маленьких звездах - работает на всех трансмиссиях одинаково. Проще укорачивать цепь, чем добавлять звенья кучей замков. Хотя толстенные 6ск цепи можно и клепать. От того что не будешь использовать или снимешь лишние передние звезды - не изменится ни геометрия переключателя, ни наиболее эффективные положения лапки на рабочих звездах. Так что настраивать как тройник и смотреть чтобы лапка эффективно натягивала цепь на самой маленькой передаче (которая из-за перекосов цепи уже не совсем рабочая без двойника/тройника). Можно посмотреть что писали на этот счёт, когда я поднимал тему как настроить 9 ск трансмиссию двойник из изначального тройника - готовых инструкций не было, да их и не может быть на "переделки" трансмиссий-переключателей 10-15 летней давности. Для 6 ск точно ничего не будет, кроме как "стандартный технический запас не порвать цепь" и "не висела на самых маленьких звездах" - истина где-то между ними))

Какой смысл использовать инструкции к современным трансмиссиям 1х11 и 1х12, если они учитывают иную геометрию переключателей? От того путаница и заблуждение про "плюс два звена", потому что использовать рекомендации для тройной системы на одинарной (тем более 6 скоростей) - крайне сомнительно, если не печально. Если находил документацию Shimano, то посмотри инструкции для переключателей только для одинарных систем. Да, есть переключатели только для трансмиссии с одной ведущей звездой и для них есть свои отдельные инструкции.

В таком случае искать переключатель для трансмиссии 1х6, который сделан специально для одинарной трансмиссии. Иначе все эти расчёты нафиг не применимы в случае всех рабочих передач. Есть весьма чёткие рекомендации, которые у основных производителей переключателей сводятся к "4-5 звеньям +замок", в зависимости от того на каком звене сошлась цепь на самых больших звездах. Для того чтобы пользоваться этой информацией надо обладать переключателем только для одинарной трансмиссии. В противном случае действительно не будет вразумительной инструкции для эксплуатации компанентов для тройной системы в качестве одинарной. Собственно совет про угол положения лапки переключателя - самый верный. На какой именно передачи и какой именно должен быть наклон лапки - уже другой вопрос. Видимо руководствоваться какой угол лапки у классической тройной системы идеально настроенной и на таких же звездах как на одинарной. Либо иметь переключатель специально для одинарной трансмиссии и следовать инструкции производителя именно этого переключателя. Во всяком случае именно так решал аналогичную задачу поиска идеальной длины цепи при отсутствии доброй части звёзд в изначально тройной системе и классической кассеты. Трансмиссия 1х6, как и набор кассеты - не могу назвать классическим вариантом, имеющим чёткую инструкцию производителя.

Знаком с теми кто бегает 120-160 км за один раз с набором до 10 км в каменистой местности, в пределах суток почти все дистанции. Правда к таким соревнованиям допуск только при предъявлении протоколов с ульры. К вопросу катнуть просто на велах 40-50 км - отвечают "нет времени, режим"... Ибо эти люди можно сказать живут бегом, как и то что с ходу нельзя перестать бегать после такого образа жизни. Сегодня вон снова бегут ultra 96 км, набор 3400+, контрольное время 18 часов. Нынче повезло, нет жары под 30 как в прошлом году. Wildtrail на южном урале.

Точно там промы в неизвестной втулке под трещотку? Без снятия трещетки не вытащить остатки оси с гайками и пыльниками. добавлено 1 минуту спустя Конструктив расположения подшипников таков, что если ездить - ось обязательно сломается, даже на идеально отрегулируемой

Новое приложение али экспресс пишет технические проблемы при открытии спора по причине "товар прибыл" и любой вариант недовольства. Если выбрать "товар не прибыл", то спор открывается. Но независимо от того что написано в тексте - закрывается по причине "мы видим, что товар вы получили".

Несколько лет назад было ещё требование не более 180 наибольшая сторона. Были проблемы перевозить сноуборды, которые превышали этот габарит даже без чехла. Кончилось долгим спором, перетекшим в спор между проводников о том сколько длина полок. Они требовали чтобы чехол лежал на багажной полке (иначе у них будут проблемы с начальником и примией), я я говорил что полки короче 180 и невозможно расположить вдоль. Потом минут 15 проводники пытались выяснить длину полок, а я демонстративно свесил ноги при росте 180... Опять таки решилось не правилами, а человеческим отношением конкретных лиц.

Зачем спещаться оси, если достаточно смещения обода?

Каретка новая, вал старый. Фото плохого качества-ракурса, но что-то похожее на продольные борозды различимо. Если вал сточен, то новые подшипники могут излишне свободно насаживаться на вал. Система не моя, как и проблема. Можно засадить шатун на что угодно, как и игнорировать иные источники шума. Не даром Гонзо советует замену. Давно бы уже выкрутили чашку и посмотрели насколько плотно она сидит на шатуне. Как минимум сделать нормальные фото посадочных под подшипники на валу. Хотя мне пофиг, так, взгляд со стороны. Не поможет фиксация шатуна, можно будет перейти к вопросу сдергивания шатуна и вернуться к поиску иных источников шума.

Во внешних чашках подшипники. Подшипники через пластиковые пыльники садятся на вал. Посадочные места на валу отлично видно. Если вал ничем не цепляется за вал, то это люфт под нагрузкой в вытекаюшими звуками. За большинством звуков от велосипеда видят причину в каретке или шатунах (на деле где угодно в других местах могут быть источники шума). И очень много в последнее время пишет про проблемы с шатунами такого типа. Только есть нюанс... То лишние самодельные прокладки, то всякие сопли мажут, то на износ каретки и посадочных не смотрят. В общем не факт что проблема в шатуне. В конце концов можно переставить шатун с другого велосипеда и понять что проблема в нем. Но если износ посадочных, то шатун вообще не при чем.

Подшипник на валу проворачивался? И насколько плотно сейчас сидят подшипники на валу? Засадив шатун на всякие сопли - можно похоронить этот вопрос.