1AVT1

Nodens писал(а) Sat, 17 March 2012 18:43 Нафига покупать дуалэйр чтобы настраивать его только по приблизительным цифрам на штанине вилки?... Ещё раз читаем концовку фразы! Особенно жирно выделенную часть: 1AVT1 писал(а) Sat, 17 March 2012 18:01Не почувствовали(разницу) - значит не надо/не дано. З.Ы. А ВЫ взвешиваетесь/перенастраиваете вилку перед каждой поездкой на Дуал Эйре?

[quote title=meccup писал(а) Sat, 17 March 2012 16:36]spaar писал(а) Sat, 17 March 2012 16:25 Молодец, а чтобы температуру учесть, будем применять термодинамику, а точнее изохорный процесс. Если ещё точнее то уравнение Менделеева-Клапейрона. Может ещё и взвешиваться перед каждым выездом из дома? Округлите свою массу до большего значения из таблицы (на крайняк - до половинки диапазона) и не коптите мозги - себя вы быстро облегчить не сможете(гусары, молчать!), а вот навесить одежду, рюкзак - запросто. + Если почувствовали, что НЕ ТО - можно излишек подспустить. Не почувствовали - значит не надо/не дано.

Kimber1 писал(а) Fri, 16 March 2012 00:48 Зачем? Чтоб можно было приблизительно глянуть чего можно добиться обычным пользователям и сколько это будет стоить на примере обычного вела, не лазая по сотням страниц этого и других сайтов. Может вообще кого-то полученные соотношения цена/результат вразумят и план на апгрейд будет скорректирован или вообще отменен. IMHO

AS писал(а) Thu, 15 March 2012 22:27 в принципе не важно из чего сделать губки. главное - сверлиться отверстие в бруске, потом распиливается пополам. Я имел ввиду просто деревяшки толщиной более 3см. Ось сама продавит канавку. Главное - расположить деревяшки волокнами поперек оси, иначе при зажимании ось расколет эти самые деревяшки.

Вот бы таких тем побольше, да чтоб в отдельном подразделе! Может хотя бы в шапку раздела велотехно эту тему прилепить?

Если хорошенько обезжирить ось в месте захвата, то вместо спец.губок можно попробовать ось между двух плотных деревях в тисках зажать

Я правильно понимаю, что 30 см - это длина шестигранного прутка? А какой размер сечения прутка нужен? Для какой вилки нужен такой инструмент, если не секрет?

Дык, автор написал Цитата:в любых погодных условиях... Если упор на экономию, то да - V-brake(любые) - идеальный вариант. Плюсы: 1)ДЁШЕВО! 2) Мощно тормозят в любых условиях (при ровных колесах и правильной настройке тормоза) 3)не сложное обслуживание 4)быстрая регулировка тормоза "находу" 5) ?малый вес? Минусы: 1)Нужно уметь править восьмерки на колесах(легко научиться именно с V-brake) и настраивать собственно тормоз. 2)Последующий переход на дисковые тормоза станет более затратным 3)Быстрое вынимание колеса из рамы - не возможно! Если перечисленные недостатки не страшат - тогда V-brake наилучший вариант даже за меньшие деньги (гляньте Gary Fisher Tarpon 10-11 года - мне нравится)

Если Цитата:..катание по пересеченной местности в Лен.обл... и ...я не шарю в технических премудростях.. - то в сторону великов с V-brake и дисковыми механическими тормозами лучше вообще не смотрите - они подпортят вам впечатление от вела, т.к. без грамотной настройки(и довольно частой в грязях) адекватно работать не будут. Дисковые гидравлические тормоза вы скорее всего сами обслуживать не будете, а потащите к знающим людям, при этом для нормальной работы настройки от вас они не потребуют. Сам катаюсь исключительно в Лен.области по лесам/проселкам Ах, да, забыл: IMHO

В связи с капитальной заменой вилки(на RS Reba), привода(на XT 770) и тормозов(на Elixir5) на Gary Fisher Tarpon 2010 возникло желание поменять колеса на что-то полегче(получше?),чем б/у ноунейм колеса под диск/Ви(купленные для плавного перехода на дисковые тормоза), пока живые, но ХЗ на сколько их еще хватит. Веса во мне 80-90 кг Катаюсь в удовольствие весна-лето-осень по грязным лесным/проселочным дорогам (или песчано-глиняная пыль, или грязища по уши) до 3000 км/сезон по 10-30 км за раз, с редкими выездами на асфальт. По возможности быстро. До этого ездил только на стоковых колесах не дорогих велов - проблем с ними не имел. Требования к колесам по мере важности: 1)вес до 2 кг, под диск на 6 отверстий, оси QR9 перед и 10х135 зазд(короче обычные) 2)Чтоб не сложились при наезде на камень размером с кирпич(попадаются участки военных дорог с брусчаткой) 3)Хорошая защита подшипников от грязи(вода с песком, пыль) 4)Конечная стоимость до 9500р., лучше - меньше. 5)Фланцы втулок близки к кругу (но не овалу, как на некоторых моделях) Планирую заказ из-за бугра. Пока присмотрел такие: 1, 2, 3, 4 Подскажите: -Какие из перечисленных комплектов лучше выбрать/[точно не брать] и почему. -Ссылки на комплекты подходящие по требованиям на других сайтах (освоил пока только этот ) -"Местные" ссылки, где "это 100500 раз обсуждалось", по возможности не на 101 страницу. ОБСУЖДАЕМ КОЛЕСА

З.Ы. Забыл упомянуть: Никакого велотуризма, тем более с рюкзаком не планируется. На веле даже багажника нет Спасибо всем откликнувшимся. Буду думать.

zavigor писал(а) Wed, 29 February 2012 22:52 Есть непреложный факт-динамо-втулки это реальная альтернатива аккумуляторным батареям.Такая же как гидроэлектростанция или электрогенератор приводимый в действие силой ветра- это альтернатива электростанции работающей на мазуте или угле. Аккуратнее надо быть в формулировках! Ветровые Эл.станции, как и солнечные - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ альтернативой для гидро и тепловыхЭл.станций [за редким исключением: 1)когда мазут и пр. дорого возить/нет воды + 2)когда очень малые потребности в энергии. ВСЁ!] Гляньте ради интереса мощность одной городской ГРЭС и сравните с мощностью ПОЛЯ ветряков, *****! Прошу прощение за ОФФ. Зацепило. Больше не буду здесь писать.

Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 29 February 2012 16:06 допустим при езде мы вырабатываем 2,4W (с учетом выпрямителя и стабилизатора), берем типичную батарейку и вычисляем её мощность 1,5Vх3000мА= 4,5W, то бишь за 2 часа езды мы вырабатываем электричество в одну батарейку... Вопрос: через какое время загрязнения при производстве димановтулке будет приравнено к загрязнению полученных при n-ном количестве произведеных батареек? каков вопрос - таков ответ: через 42 минуты. (и там и там ничего не значащие цифры) Чем сложнее устройство(а к динамо, как вы упомянули, ещё и выпрямитель полагается), тем затратнее его производство/переработка, в том числе и экологически.

zavigor писал(а) Wed, 29 February 2012 00:14Втулко-динамо сберегает природу ... С чего вы это взяли? Корпус, обмотки из воздуха берутся? Металлургия - довольно грязное производство.

А с каких пор ось в передней втулке стала вращаться(судя по рисункам)? Это уже вал какой-то получается.

Limon4ik писал(а) Wed, 22 February 2012 22:471AVT1 писал(а) Wed, 22 February 2012 22:28Анкеры не используй - расклинит - ещё хуже будет (раму в конечном итоге повредишь) Если я правильно понял, то анкер предлагалось запихнуть одним концом ниже среза подседела и немного расклинив (расширяться будет снизу), но не настолько, чтобы уже в подседельной трубе застрял, тянуть вверх. Подседел достаточно тонкий и мягкий(не предназначен для усилий изнутри), а угол раскрытия анкера мал - начнете тянуть - анкер разопрет край подседела в трубе [НО при должном умении и удаче может сработать] titanik Ситуации и возможности бывают разными, так что надо рассматривать разный подход.

А большой кусок в раме остался(можно померить вело спицей и линейкой)? Если ~100-150мм, то можно приобрести в метизах Сантехнический болт или, если найдете обычный длинный болт+гайка М8(10,12)(хотя бы на 20мм длиннее обломка), просунуть его в обломок шляпкой вниз, зацепить шляпкой за нижний срез подседела и тянуть за резьбу(гайку) "подручными средствами". Для облегчения вытягивания использовать: - смазку - [Если "подручное средство" твердое] слабые частые удары(молотком или др. массивным предметом) по "подручному средству" в направлении вытягивания. З.Ы. Конкретно,подседел так не вытягивал, но данным способом пользовался в аналогичной ситуации З.Ы.Ы. Анкеры не используй - расклинит - ещё хуже будет (раму в конечном итоге повредишь)

Отсутствие разницы у смазанной цепи и не смазанной вызывает сомнения. Сухая цепь ой-как греется(вот и потери), особенно с увеличением нагрузки. Подозреваю, что смазку они только поверхностно удалили, а в стыках и на осях цепи смазка полностью сохранилась

Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 15 January 2012 02:581AVT1 писал(а) Sun, 15 January 2012 01:18 Вероятность того, что цепь после этой процедуры порвется такая же, как и после "нормальной" разборки Вероятность того что пин будет пережат и цепь будет идти рывками на роликах переключателя и создавать эффект растянутой цепи, будет равна 99% Эта вероятность напрямую зависит от процента кривизны рук. Так что при 99% лучше к велосипеду вообще не подходить.

Дядя Гриша писал(а) Sat, 14 January 2012 13:37При разборке цепи случайно перекрутил и вытолкнул пин. Как его загнать обратно? 1)Кладем звено цепи на твердую поверхность => 2)хватаем узкогубцами(круглогубцами,большим пинцетом) пин => 3)направляем его в дырку звена => 4)слегка бьём сверху небольшим молотком( большими ПЛОСКОгубцами). При неудаче перейти к пункту 3)! Вероятность того, что цепь после этой процедуры порвется такая же, как и после "нормальной" разборки

VORON писал(а) Tue, 15 November 2011 23:35 Баллончик на ходу нежелательно использовать, если позади вас едут другие байкеры (даже далеко) - им может достаться больше, чем собаке. Учитывая чувствительность собачьего обоняния собаки пострадают сильнее всех! А применять нужно крайнему в колонне, тогда и проблем с friendly fire не будет. При выборе баллончика желательно почитать мануал к нему, в частности: область применения(это по поводу температуры и положения баллончика при использовании).

После нескольких подобных случаев "погони" была идея закрепить полу-штатно перцовый балончик под седло(почти как заднюю фару включить, только с иным результатом ), чтоб не забыть при продолжительном отсутствии угрозы.

freewind Всё уже опробавано. Сразу же с убитой SR Suntour SF9XCT V2 пересел на Ребу. Но вопрос всё же стоял именно "как продить агонию?"...

Под электрокары, видать, мострячат, чтоб полностью отказаться от гидо/пневмо системы.

Если "кАпать" маслице(попутно протирая ноги от выступающей в процессе покачивания вилки грязи) перед КАЖДОЙ поездкой в "ГРЯЗИ", то вилка прослужит(и будет работать) ещё более года (откатал так два раза по тыще км по лесным дорогам, "кАпал" раз в 50-100км ) Огромное преимущество данного способа - вообще не нужно разбирать вилку(кАпай, да протирай).