1AVT1

[quote title=meccup писал(а) Sat, 17 March 2012 16:36]spaar писал(а) Sat, 17 March 2012 16:25 Молодец, а чтобы температуру учесть, будем применять термодинамику, а точнее изохорный процесс. Если ещё точнее то уравнение Менделеева-Клапейрона. Может ещё и взвешиваться перед каждым выездом из дома? Округлите свою массу до большего значения из таблицы (на крайняк - до половинки диапазона) и не коптите мозги - себя вы быстро облегчить не сможете(гусары, молчать!), а вот навесить одежду, рюкзак - запросто. + Если почувствовали, что НЕ ТО - можно излишек подспустить. Не почувствовали - значит не надо/не дано.

Kimber1 писал(а) Fri, 16 March 2012 00:48 Зачем? Чтоб можно было приблизительно глянуть чего можно добиться обычным пользователям и сколько это будет стоить на примере обычного вела, не лазая по сотням страниц этого и других сайтов. Может вообще кого-то полученные соотношения цена/результат вразумят и план на апгрейд будет скорректирован или вообще отменен. IMHO

AS писал(а) Thu, 15 March 2012 22:27 в принципе не важно из чего сделать губки. главное - сверлиться отверстие в бруске, потом распиливается пополам. Я имел ввиду просто деревяшки толщиной более 3см. Ось сама продавит канавку. Главное - расположить деревяшки волокнами поперек оси, иначе при зажимании ось расколет эти самые деревяшки.

Вот бы таких тем побольше, да чтоб в отдельном подразделе! Может хотя бы в шапку раздела велотехно эту тему прилепить?

Если хорошенько обезжирить ось в месте захвата, то вместо спец.губок можно попробовать ось между двух плотных деревях в тисках зажать

Я правильно понимаю, что 30 см - это длина шестигранного прутка? А какой размер сечения прутка нужен? Для какой вилки нужен такой инструмент, если не секрет?

Дык, автор написал Цитата:в любых погодных условиях... Если упор на экономию, то да - V-brake(любые) - идеальный вариант. Плюсы: 1)ДЁШЕВО! 2) Мощно тормозят в любых условиях (при ровных колесах и правильной настройке тормоза) 3)не сложное обслуживание 4)быстрая регулировка тормоза "находу" 5) ?малый вес? Минусы: 1)Нужно уметь править восьмерки на колесах(легко научиться именно с V-brake) и настраивать собственно тормоз. 2)Последующий переход на дисковые тормоза станет более затратным 3)Быстрое вынимание колеса из рамы - не возможно! Если перечисленные недостатки не страшат - тогда V-brake наилучший вариант даже за меньшие деньги (гляньте Gary Fisher Tarpon 10-11 года - мне нравится)

Если Цитата:..катание по пересеченной местности в Лен.обл... и ...я не шарю в технических премудростях.. - то в сторону великов с V-brake и дисковыми механическими тормозами лучше вообще не смотрите - они подпортят вам впечатление от вела, т.к. без грамотной настройки(и довольно частой в грязях) адекватно работать не будут. Дисковые гидравлические тормоза вы скорее всего сами обслуживать не будете, а потащите к знающим людям, при этом для нормальной работы настройки от вас они не потребуют. Сам катаюсь исключительно в Лен.области по лесам/проселкам Ах, да, забыл: IMHO

В связи с капитальной заменой вилки(на RS Reba), привода(на XT 770) и тормозов(на Elixir5) на Gary Fisher Tarpon 2010 возникло желание поменять колеса на что-то полегче(получше?),чем б/у ноунейм колеса под диск/Ви(купленные для плавного перехода на дисковые тормоза), пока живые, но ХЗ на сколько их еще хватит. Веса во мне 80-90 кг Катаюсь в удовольствие весна-лето-осень по грязным лесным/проселочным дорогам (или песчано-глиняная пыль, или грязища по уши) до 3000 км/сезон по 10-30 км за раз, с редкими выездами на асфальт. По возможности быстро. До этого ездил только на стоковых колесах не дорогих велов - проблем с ними не имел. Требования к колесам по мере важности: 1)вес до 2 кг, под диск на 6 отверстий, оси QR9 перед и 10х135 зазд(короче обычные) 2)Чтоб не сложились при наезде на камень размером с кирпич(попадаются участки военных дорог с брусчаткой) 3)Хорошая защита подшипников от грязи(вода с песком, пыль) 4)Конечная стоимость до 9500р., лучше - меньше. 5)Фланцы втулок близки к кругу (но не овалу, как на некоторых моделях) Планирую заказ из-за бугра. Пока присмотрел такие: 1, 2, 3, 4 Подскажите: -Какие из перечисленных комплектов лучше выбрать/[точно не брать] и почему. -Ссылки на комплекты подходящие по требованиям на других сайтах (освоил пока только этот ) -"Местные" ссылки, где "это 100500 раз обсуждалось", по возможности не на 101 страницу. ОБСУЖДАЕМ КОЛЕСА

З.Ы. Забыл упомянуть: Никакого велотуризма, тем более с рюкзаком не планируется. На веле даже багажника нет Спасибо всем откликнувшимся. Буду думать.

zavigor писал(а) Wed, 29 February 2012 22:52 Есть непреложный факт-динамо-втулки это реальная альтернатива аккумуляторным батареям.Такая же как гидроэлектростанция или электрогенератор приводимый в действие силой ветра- это альтернатива электростанции работающей на мазуте или угле. Аккуратнее надо быть в формулировках! Ветровые Эл.станции, как и солнечные - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ альтернативой для гидро и тепловыхЭл.станций [за редким исключением: 1)когда мазут и пр. дорого возить/нет воды + 2)когда очень малые потребности в энергии. ВСЁ!] Гляньте ради интереса мощность одной городской ГРЭС и сравните с мощностью ПОЛЯ ветряков, *****! Прошу прощение за ОФФ. Зацепило. Больше не буду здесь писать.

Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 29 February 2012 16:06 допустим при езде мы вырабатываем 2,4W (с учетом выпрямителя и стабилизатора), берем типичную батарейку и вычисляем её мощность 1,5Vх3000мА= 4,5W, то бишь за 2 часа езды мы вырабатываем электричество в одну батарейку... Вопрос: через какое время загрязнения при производстве димановтулке будет приравнено к загрязнению полученных при n-ном количестве произведеных батареек? каков вопрос - таков ответ: через 42 минуты. (и там и там ничего не значащие цифры) Чем сложнее устройство(а к динамо, как вы упомянули, ещё и выпрямитель полагается), тем затратнее его производство/переработка, в том числе и экологически.

zavigor писал(а) Wed, 29 February 2012 00:14Втулко-динамо сберегает природу ... С чего вы это взяли? Корпус, обмотки из воздуха берутся? Металлургия - довольно грязное производство.

А с каких пор ось в передней втулке стала вращаться(судя по рисункам)? Это уже вал какой-то получается.

Limon4ik писал(а) Wed, 22 February 2012 22:471AVT1 писал(а) Wed, 22 February 2012 22:28Анкеры не используй - расклинит - ещё хуже будет (раму в конечном итоге повредишь) Если я правильно понял, то анкер предлагалось запихнуть одним концом ниже среза подседела и немного расклинив (расширяться будет снизу), но не настолько, чтобы уже в подседельной трубе застрял, тянуть вверх. Подседел достаточно тонкий и мягкий(не предназначен для усилий изнутри), а угол раскрытия анкера мал - начнете тянуть - анкер разопрет край подседела в трубе [НО при должном умении и удаче может сработать] titanik Ситуации и возможности бывают разными, так что надо рассматривать разный подход.

А большой кусок в раме остался(можно померить вело спицей и линейкой)? Если ~100-150мм, то можно приобрести в метизах Сантехнический болт или, если найдете обычный длинный болт+гайка М8(10,12)(хотя бы на 20мм длиннее обломка), просунуть его в обломок шляпкой вниз, зацепить шляпкой за нижний срез подседела и тянуть за резьбу(гайку) "подручными средствами". Для облегчения вытягивания использовать: - смазку - [Если "подручное средство" твердое] слабые частые удары(молотком или др. массивным предметом) по "подручному средству" в направлении вытягивания. З.Ы. Конкретно,подседел так не вытягивал, но данным способом пользовался в аналогичной ситуации З.Ы.Ы. Анкеры не используй - расклинит - ещё хуже будет (раму в конечном итоге повредишь)

Отсутствие разницы у смазанной цепи и не смазанной вызывает сомнения. Сухая цепь ой-как греется(вот и потери), особенно с увеличением нагрузки. Подозреваю, что смазку они только поверхностно удалили, а в стыках и на осях цепи смазка полностью сохранилась

Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 15 January 2012 02:581AVT1 писал(а) Sun, 15 January 2012 01:18 Вероятность того, что цепь после этой процедуры порвется такая же, как и после "нормальной" разборки Вероятность того что пин будет пережат и цепь будет идти рывками на роликах переключателя и создавать эффект растянутой цепи, будет равна 99% Эта вероятность напрямую зависит от процента кривизны рук. Так что при 99% лучше к велосипеду вообще не подходить.

Дядя Гриша писал(а) Sat, 14 January 2012 13:37При разборке цепи случайно перекрутил и вытолкнул пин. Как его загнать обратно? 1)Кладем звено цепи на твердую поверхность => 2)хватаем узкогубцами(круглогубцами,большим пинцетом) пин => 3)направляем его в дырку звена => 4)слегка бьём сверху небольшим молотком( большими ПЛОСКОгубцами). При неудаче перейти к пункту 3)! Вероятность того, что цепь после этой процедуры порвется такая же, как и после "нормальной" разборки

VORON писал(а) Tue, 15 November 2011 23:35 Баллончик на ходу нежелательно использовать, если позади вас едут другие байкеры (даже далеко) - им может достаться больше, чем собаке. Учитывая чувствительность собачьего обоняния собаки пострадают сильнее всех! А применять нужно крайнему в колонне, тогда и проблем с friendly fire не будет. При выборе баллончика желательно почитать мануал к нему, в частности: область применения(это по поводу температуры и положения баллончика при использовании).

После нескольких подобных случаев "погони" была идея закрепить полу-штатно перцовый балончик под седло(почти как заднюю фару включить, только с иным результатом ), чтоб не забыть при продолжительном отсутствии угрозы.

freewind Всё уже опробавано. Сразу же с убитой SR Suntour SF9XCT V2 пересел на Ребу. Но вопрос всё же стоял именно "как продить агонию?"...

Под электрокары, видать, мострячат, чтоб полностью отказаться от гидо/пневмо системы.

Если "кАпать" маслице(попутно протирая ноги от выступающей в процессе покачивания вилки грязи) перед КАЖДОЙ поездкой в "ГРЯЗИ", то вилка прослужит(и будет работать) ещё более года (откатал так два раза по тыще км по лесным дорогам, "кАпал" раз в 50-100км ) Огромное преимущество данного способа - вообще не нужно разбирать вилку(кАпай, да протирай).

Если продлить агонию, то: -Вытащить башинги, обмотать скотчем в 2-3 слоя -Обмазать их густой смазкой -проливать в несколько приемов с промежуточным прокачиванием вилки перед поездкой по "ногам" (любым)маслом(я поливал веретёнкой ибо дофига), удаляя выступающую грязь. Применять все способы вместе или по отдельности на выбор. Последний способ наиболее простой, но грязный, т.к. сальники плохие и грязи на масло собирают немененно. Хватает на ~50 км по грязище или песку, при этом вилка работает как новая(потом забивается песком и практически блочится).