1AVT1

TarasB писал(а) Thu, 24 May 2012 21:34 Только прыгать всё равно нельзя будет. Дроп, не? Лет этак 6 назад при весе 79-80кг на STELS Navigator 750 улетал с некоторых бугорков после спусков на 1,5-2 длины велосипеда с отрывом от земли на ~0,5м; Ещё ранее при весе ~70кг - на неком Forester-е(а-ля Ашан, но с жесткой вилкой); Ща при 79-85кг там же - на Gary Fisher Tarpon той же ценовой категории вполне себе "прыгаю" под настроение и пока ничего не сломалось (седла, правда, иногда "страдают")

KomendanaStyle Скорее всего(если без отклонения рост/вес. Кстати, неплохо бы их озвучить) за такие деньги можно брать почти любой подходящий по росту и радующий глаз вел БЕЗ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА. Цитата:по бездорожью погонять - подразумевает использование крыльев на колеса - смотрите вел с крыльями или отложите деньги на их покупку(+ инструмент, насос, фонарики и пр.). Поищите на форуме похожие темы с таким же бюджетом

В эти выходные поставил на вел вместе новыми колесами более "дырявые" диски(Avid CS G3) - оба тормоза начали тонко но громко свистеть. Пробовал переустановить калиперы "как обычно" - ослабил->нажал ручку->завинтил - не помогло(диски ровные). Решил проблему так: Вывесил колесо(подвесил вел за руль, потом - за седло) -> ослабил калипер(чтоб только начал шевелиться) -> выставил одинаковые зазоры до колодок "в свету"(поставил фонарик за калипером) -> слегка подтянул крепежные винты -> раскрутил колесо -> подвигал калипер до полного исчезновения посторонних звуков -> окончательно затянул крепежные винты. З.Ы. Привычный метод не помог, т.к. гидролинии оказались достаточно жесткими и при установке "простым" способом чуть отгибали диск

Цитата:...ну ещё надо маленькие тиски и металлический пинцет-и будет вам щаззе На педалях с короткой осью и рамкой по периметру педали [на некотором расстоянии от корпуса] даже с пинцетом не подлезть. Вариант на 1-3 ремонта(более чем достаточно для таких педалей): Собрать педаль-> завинтить конус чуть сильнее чем требуется->замять 1-1,5 витка резьбы сразу за конусом->Ослабить конус->навернуть контргайку.

м.б. оси, на которых соединяются детали переклюка протерлись/расшатались? [сталкивался с подобным один раз]

866kot № 3 завинтить на совсем(винтик полый) в торец обрезанной гидролинии[не забыв предварительно одеть на г-линию №4] - выполняет роль внутреннего каркаса в месте обжима г-линии Что интересно, после укорачивании г-линии прокачка не понадобилась

basil_battery У меня в двух комплектах Элексиров (правда 5х) обжимные кольца (№4)были надеты(случайно?) на один из винтиков ротора (на одном слегка приклеился на клее-фиксаторе резьбы). Ракурс на фото не позволяет сказать точно, но раз это запчасти от двух комплектов, то скорее всего №1 - это все же обжимное кольцо на винте ротора [Тем более, что винт без резьбы - впринципе не нужен].

№2 также не понял зачем(цеплять гидролинию к чему-то?). При укорачивании гидролинии использовал только № 3,4. №1 - вообще вроде бы винтик для ротора (попавший в обжимку).

А скотчем-то зачем? масло 15W полагающееся для пропитки "валика" по инструкции, не должно активно стекать?![я пропитывал непосредственно перед сборкой] З.Ы. Для переборки своей Ребы в местах, удаленных от компьютера, сделал себе "принтскрины" с инструкции(только то, что относится к Ребе), а так же машинный перевод соответствующего текста. Могу скинуть на почту сие выдержки.

Предыстория Из-за отсутствия велосипеда под рукой пришлось заказывать деталюги на замену наугад. В итоге несовсем подошел передний переключатель: FD-M771-10 Down Swing Dual Pull(на месте установки хомута на раме находится гайка для крепления фляги/насоса). Судя по всему мне нужен FD-M770-10 Top Swing Dual Pull. В процессе примерки к раме FD-M771-10 Down Swing Dual Pull обнаружил, что на раме упор для рубашки тросика переключения(подвод сверху) установлен под углом для вывода этого тросика левее оси велосипеда(в пределе - строго по оси), а у модели FD-M771-10 Down Swing Dual Pull при верхнем подводе тросик оказывается резко справа от оси велосипеда(крепится за правую часть коромысла прямо над рамкой) Вот собственно вопрос: На модели FD-M770-10 Top Swing Dual Pull тросик цепляется аналогично FD-M771-10 или все же ближе к продольной оси велосипеда? (фото переклюка с другого ракурса не нашел) З.Ы. Может быть у кого-либо есть возможность/желание обменятся переклюками? (возможно даже на б/у, главное, чтоб подошел)

Gourry, спасибо! Аналогичная англоязычная инструкция прилагалась к переклюку, но там один рисунок с нижним хомутом соответствовал нескольким моделям и я решил, что могут быть нюансы. Вопрос исчерпан. Обращусь в "Торг-Вело" для обмена.

Реба 10года Цитата:во всякой чаще, мокром снеге, песке, глине, всем таком склизком показала себя на-отлично.

Цитата:А как снять конус с рулевой в домашних условиях? Кто нибудь подскажет? Уж больно плотно сидит. Вариант с малым риском повреждения: 1)Если шток алюминиевый(на стальном скорее всего не поможет), то можно попробовать затолкать в шток в районе конуса кусочек льда [предварительно капнув по периметру конуса маслицем], а когда шток заметно остынет, а конус - ещё нет, попробовать этот конус стянуть. Варианты с б0льшим риском повреждения: 2)Греть АККУРАТНО(например портативной газовой горелкой на баллончиках) место установки конуса, совмещая с последним пунктом. 3)Если не жалко(инструмент/конус/вилку) - тупо ковырять инструментом стык конуса и короны З.Ы. Пользовался 3), потом, когда не помогло - 2) пунктом (на стальном штоке). Првый пункт, по идее, тоже должен в какой-то мере помочь. IMHO

После двух сезонов катания по лесным дорогам, стабильно гнулись рамки седел(на 3х разных велах). Седла были стоковыми+одно покупное, того же типа. На предпоследнем веле (stels navigator 750) рамка вообще выгнулась в обратную сторону(седло "осело" на подседел) На последнем (GF Tarpon) - чуть меньше, но там подседел слегка изогнулся. Веса во мне ~80кг На седле во время дорожного расколбаса стараюсь не сидеть. Пятая точка, вроде не страдает ,а они продолжают гнуться . Я понимаю, что поврежденные седла выполнили свою задачу, но все равно мучает вопрос: По толщине рамок или по их жесткости седла как-то подразделяются и находит ли это отражение в маркировке?

Chatlan писал(а) Thu, 05 April 2012 20:27 Утверждение "сдвинуто максимально вперед, чтоб меньше гнулась рамка" выглядит спорным, производитель не зря эти отметки ставит. На предыдущем веле как раз седло стояло(штатно) с отступом от изгиба рамки - прямо за кромкой зажима подседела рамка согнулась ~ на 45 градусов вниз(дооооолго не обращал внимания - заметил, когда стало поздно) Цитата:Над посадкой тоже стоит задуматься, 80 кг - это не много, должно выдержать любое седло, даже самое дешевое. И 15 градусов это не совсем нормально. А сколько по вашему нормально(не издеваюсь - реально интересно) Если поставить седло в горизонт - то в случае чего приземление будет не на зад, а на промежность.

Chatlan писал(а) Tue, 03 April 2012 22:261AVT1 писал(а) Tue, 03 April 2012 14:32... сдвинуто максимально вперед, чтоб меньше гнулась рамка. Что имеется ввиду, до упора или до конца линейки? Линейки не припомню - скорее всего её не было. Максимально вперед означает - до окончания прямолинейного участка полозьев седла(иначе он через 3-5 месяцев перестает быть таковым). Dyoma Цитата:Нужно малость подкорректировать стиль катания Не вариант. Я, честно, даже не понимаю, от чего рамка больше гнется (после каждого заезда изменения достаточно малы): - от езды по дороге, покрытой в шахматном порядке мелкими ямками ,но диаметром с колесо и более(преимущественно сидя) или - от езды (преимущественно стоя) по поболее крупным неровностям, когда ноги не полностью гасят удары и задница все же касается седла(случается не часто) Седло не надо. Штатное с GF ещё сезон вполне протянет.

Stels был 17,5"(был маловат) Сейчас GF Tarpon 21"(по высоте вроде нормально, но длинный, зараза) рост у меня ~192см Седло чуть выше руля и имеет наклон вперед~15градусов (шток у вилки оказался коротковат - руль выше не поднять);сдвинуто максимально вперед, чтоб меньше гнулась рамка. Фото сделать не могу - вел увижу не ранее, чем через две недели

z0rg писал(а) Sat, 24 March 2012 16:241AVT1 писал(а) Sat, 24 March 2012 16:18Осталось избавить ногу с пружиной(воздухом) от трения(чтоб полноценно сравнить) А зачем избавлять от трения? Трение же идет в башингах и пыльниках/сальниках, но не в пружине. Имеем авто-аморт с усилием страгивания в 100 грамм (имхо, даже поменьше) и вело-вилку с усилием в те же 100 грамм (пусть будет столько, в реале может быть побольше). Но автомобильный аморт гасит колебания веса 500 кило, а вело - 50 кило. Откуда 100 грамм-то взялись?(можете не отвечать) Сравнивать отдельные части устройств считаю не корректным - амортизатор без пружины (не важно какой конструкции) бесполезен.

Цитата:У авто нагрузки много больше, а разница в весе не велика. А пружина для авто сколько весит?

z0rg писал(а) Sat, 24 March 2012 16:041AVT1 писал(а) Sat, 24 March 2012 15:55 Я правильно понимаю, что к этому "устройству" должна прилогаться ещё и пружина, которая является основной частью амортизатора? Если да, то это "устройство" = тупо одна нога от вилки(та, где демпфер). Да, правильно. Так берем и вытаскиваем из второй ноги пружину (или стравливаем воздух и снимает крышку). Опять же у вилки ощущается момент страгивания, а у аморта - нет. Вилку сейчас стравливать и открывать сейчас лень. Усилие страгивания у нее отсутствует первые 5 часов после замены масла. Принципиальной ошибки в общем то нету, вопрос в условиях сравнения. Хе-хе Осталось избавить ногу с пружиной(воздухом) от трения(чтоб полноценно сравнить) Да, и раз зашел разговор об усилии страгивания и условиях сравнения - то у Автомобильного амортизатора(как у единого с пружиной устройства) усилие страгивания ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равно 1/4 автомодиля , а у вилки(как единого устройства) - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равно 1/2 велосипидиста Черновая версия (не проверялась) Where is your X now?

чЁрт, прозевал!

z0rg писал(а) Sat, 24 March 2012 14:27 И еще у автошных амортизаторов очень маленькое усилие страгивания. Лежит под рукой новый Boge Automatic (масляный), так у него шток вытянешь и он под собственным весом плавно медленно опускается вниз. Какая-нибудь вилка может таким похвастаться? Я правильно понимаю, что к этому "устройству" должна прилогаться ещё и пружина, которая является основной частью амортизатора? Если да, то это "устройство" = тупо одна нога от вилки(та, где демпфер). Как предполагается сравнивать запчасти от некомплектных устройств? Я не автомобилист, так что сильно не пинайте.(Но будет очень весело, если я не ошибся)

Ковровые маркетинговые бомбардировки удались - поражение мозгов составило >60% Убили бесполезными холливарами на избитые темы такую полезную для начинающих [АПГРЕЙД] статейку З.Ы. Обязательно запощу сюда историю апгрейда Gary Fisher Tarpon , но только в мае, когда доеду до своего вела и вкручу в него свежекупленные 10ск трансмиссию и гидравлические тормоза. Будет история о том как делать не надо, но хочется Обращение к модератору: Почистите, пожалуйста тему от словоблудия о топовых компонентах

Если без манометра - это выход. Меня накачка Ребы по табличке с округлением веса в большую сторону(но давления в камерах отличаются) разок хорошо выручила - в самом низу крутого грунтового спуска, после маленького дропа влетел в остатки промоины(песчаную ловушку). Вилка сжалась до предела(но не пробилась), я полетел на руль, а заднее колесо оторвалось от земли, после чего вилка плавно разжалась и вернула меня практически в седло. Чертыхнулся и дальше поехал Ездится ни чуть не хуже, но уверенности на случайных крупных неровностях добавляет. IMHO

Мишлен ХС Dry2 до меня ещё не доехали, но вот Мишлен ХСR Dry2 - суперские покрыхи для сухого(и не только) грунта