Folken

Ну фиг знает, может и откажусь от этой идеи. Счас просто приходится часто вставать с лежака в местах с плохой видимостью. Но если вдруг придется тормозить, то это будет достаточно энергичное торможение - я езжу 40-45. Так что может действительно лучше пересилить лень и вставать почаще...

O`K писал(а) Tue, 14 April 2015 11:24blk_104 писал(а) Mon, 13 April 2015 14:01 Ты собираешься иметь тормоза исключительно на лежаке? Может, он в дополнение к дискам вибрейки поставить хочет? вариант [/quote] А вот ты смеешься, но у меня варианта 2: 1. Когда соберу дисковые колеса и поставлю диск спереди, оставить передний вибрейк для лежака. 2. Поставить раздвоитель троса, например от Jtek.

А вот кстати вопрос. Есть желание поставить тормозную ручку на лежак. Я правильно понимаю, что все ТТшные ручки будут иметь недостаточно хода троса для использования с вибрейками? Или есть совместимые?

До сих пор езжу в этих, как их там, Алина-АВ. У меня их мешок запасён. Никогда с очками проблем не вызывали.

Andrey Poluda писал(а) Wed, 08 April 2015 23:51думаю что трансмиссионное всё же не следовало бы - оно ж густое кроме того надо было полностью слить и промыть тормоза от старого масла Да там не трансмиссионное, а АТФ. Оно жидкое. Бонус - если там была грязь, АТФ ее отлично вымывает.

Kimber1 писал(а) Tue, 07 April 2015 18:57 Дорогие, потому что начинка примерно та же, что и в вилке. Есть дешевле, но работать будет как дешевая вилка - никак ))) Для справки - спешиковский кобл-гобл я покупал за 130 евро, а параллелограмм кане крик стоит 180. И что у кейн крика на 180 баксов? Параллелограмм и резинка в форме батарейки? Где хотя бы примитивная открытая масляная ванна, регулировка отскока итп? Даже Сантур и тот сложнее на пару деталей.

yuniki писал(а) Tue, 07 April 2015 01:57 Я, забыл сказа - еще и памерс не использую ... 300км в день. По грунтам на хардтейле. Без памперса. Ты, случайно, не из Челябинска?

yuniki писал(а) Tue, 07 April 2015 00:22Folken> интересует какого объема грунтовая покптушка дается без проблем для попы с таким набором? Последний раз ездил в покатушки по грунтам на резине 2,2. За весь день никаких проблем не было. Километраж счас не скажу, но это конечно не 300 км! Я и по асфальту-то редко больше 100км в день езжу.

Alex HiNT писал(а) Mon, 06 April 2015 22:39 http://velobox.ru/CATALOG/SR-SUNTOUR/08/sht.shtml Осевой амо-подседел -> параллелограммный амо-подседел (как по ссылке выше) -> покрыхи 2,2" (2атм) и карбоновый жёсткий подседел, сэкономил чуть ли не полкило веса при этом. Потом сменил седло на более удобное, покрыхи на 47мм (1,85"?) и велотрусы с новым, толстым, еще не просиженным памперсом (!) - и вообще зашибись стало. Не думаю, что в этом заслуга якобы гнущегося карбона, а скорее седла и памперса. Седло кстати не прогулочное ни разу, а узкое спортивное no-name. ЗЫ. Надо отдать должное параллелограммному подседельнику - зимой это было просто спасение при езде по замерзшим следам итп. Надо именно такой сантур, т.к. в нем нет эластомеров, замерзающих зимой.

Shur_shurich писал(а) Mon, 06 April 2015 19:26 Больше похоже на стекловолокно обернутое карбоновым волокном в один слой. И как отличить? Если внутрь инспекционную камеру засунуть, будет видно?

На лежаке даже на немного неровном асфальте (без ям) ехать некомфортно (сцыкотно, что локти свалятся). Но! На ровном асфальте и при отсутствии помех, т.е. либо за городом, либо на безлюдной велодорожке, лежак - это Вещь! Единственный "прибамбас", установка которого увеличивает скорость, а не уменьшает. Я уже чисто машинально перед тем, как лечь на лежак, переключаюсь на один щелчок вверх. Да, у меня руль очень низко стоит, поэтому лежак действительно улучшает аэродинамику. Если руль высоко, эффекта не будет - ну разве что от сведенных вместе локтей...

У меня обода с канавкой-индикатором (Мавик А119), но проблема в том, что канавка-то тоже протирается вглубь, т.к. у меня параллелки, и на колодках образуется соответствующий выступ из-за постоянно ровного прилегания. Так что непонятно, сколько еще осталось толщины стенки. Поэтому вопрос. Если обод начнет помирать, будут ли какие-то предупреждающие признаки? Или он просто рванет и развалится прямо на ходу? Предыдущие обода менялись из-за ударов, так что случаев критического износа я так своими глазами и не наблюдал.

KILOwatt писал(а) Thu, 26 March 2015 01:18Два раза разрушались обода- оба раза внезапно, спустя какое-то время после подкачки колёс, во время поездки. До этого трещин не наблюдалось. Разрушались ес-сно по окружности, см на 15-20, по месту износа, а не по индикаторной канавке, с резким металлическим звуком. Камеры не взрывались. До разрушения определить износ это обода или разгибание стенок, визуально было сложно. Т.е. даже во второй раз- знал, что скоро кирдык ободу, но прозевал. Т.е. это были оба колеса, переднее и заднее? При разрушении переднего реально ли словить черезруль из-за закусывания обода тормозами?

Кстати, велоповарА! Я счас подумал, можно варить на тосольной бане. А если даже так не хватит температуры, то на бане из тосольного концентрата.

Puzirik писал(а) Wed, 25 March 2015 00:17Folken писал(а) Tue, 24 March 2015 13:56При использовании "1 цепь на 1 кассету" варка, вероятно, целесообразна. А при езде "в 3 цепи" задолбаешься варить каждый раз. В бутылке с бензином цепь поболтал, снял с вешалки следующую, поставил, смазал, вымытую повесил - пятиминутное дело. И так раз в 500км. Кроме первого раза, т.к. в заводской смазке у меня цепи катают 1000км.500 км? Ну я еще подмазываю "на пол-пути" (250км). А промывка и круговая замена - да, 500. Но я почти всё время на чистом асфальте. Цепи очень долго ходят.

При использовании "1 цепь на 1 кассету" варка, вероятно, целесообразна. А при езде "в 3 цепи" задолбаешься варить каждый раз. В бутылке с бензином цепь поболтал, снял с вешалки следующую, поставил, смазал, вымытую повесил - пятиминутное дело. И так раз в 500км. Кроме первого раза, т.к. в заводской смазке у меня цепи катают 1000км.

Система будет 50-зубая, соотв. нужен шоссейный передний переклюк. У них другая подача троса (шоссейные пистолеты выдают меньше троса), но есть т.н. Flat Bar манетки для шоссе с горной подачей троса, и под них соответствующие переклюки. Внимание, вопрос: для 50 зубов, FD-R453 - это вообще единственный вариант, или есть ещё? (Забыл добавить, система - тройник!)

blk_104 писал(а) Tue, 24 March 2015 01:30 Тогда какой же перпер? Ну пока что вижу 2 варианта - FD-R453-B или Микрошифт FD-R639-B. Либо искать старый МТБшный на чейнлайн 47.5. Но всё же надеюсь найти один из первых двух на 31,8мм. PS. Нашел-таки 453-й в магазе Jenson USA, там дешевле всего было. Всем спасибо.

Meyer писал(а) Mon, 23 March 2015 05:28если что - есть флэт бар минетки и под традиционный шоссейный передник По Фрейду! Минетки уже выбраны, и они МТБ.

Ericine писал(а) Sun, 22 March 2015 03:34Да хоть Microshift какой. На моём фитнесе стоит такой под манетки срамовские для плоского руля - никаких проблем с ним не знаю. Купил перпер Ривал - так в итоге решил не менять, пока не появится совсем уж сильный зуд. Спасибо за наводку. Microshift FD-R639-B, который мне подходит, по виду практически полностью слизан с шимановского FD-R453-B.

Meyer писал(а) Sun, 22 March 2015 12:30ничего что у FD-R453 чайнлайн шоссейный? Всё правильно, чейнлайн 45, и у шоссейных систем на 3 - тоже. (нацелился на FC-4603).

Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 22 March 2015 02:13Скажу как было у меня. Был гибрид с мтб манеткой и пер. пер. на системе шимано сора 53/39. Сейчас стоит пистолет тиагра, пер. пер. деора и система слх 48/36/26. Единственно у переключателя пришлось подогнуть наружнюю часть рамки, т.к. при засратом веле переклюк капризничал сбрасывать цепь на мелкую... З.Ы. так откатал уже 2 сезона... Ну так у тебя сора была двойная, там даже разницу в чейнлайне между МТБ и шоссе можно обойти - из 3-х скоростей выбрать 2 рабочие. В случае же тройника, в интернетах пишут, что при переключении на 3-ю из-за того, что МТБ-манетка тянет много троса, переклюк упрется в ограничитель раньше, чем манетка защелкнется на 3-й зуб. А еще, МТБ перперы имеют чейнлайн обычно 50, а тройные шоссейные системы - обычно 45. Так что от затеи забить на разницу в 2 зуба и купить МТБ перпер на 48 зубов для системы 50/39/30 пришлось отказаться сразу же.

С`АндрО писал(а) Sat, 21 March 2015 04:34При износе обода утоньшаются тормозные поверхности и первым признаком их критического износа является расхождение кромок тормозных поверхностей при накачанной резине, проявляется это видимой вогнутостью и при неравномерном, обычно, износе рывками на ручке при торможении. Катать на таких можно только вокруг дома, появляющиеся трещины заметны при протирке обода как чёрные полосы. Ну вогнутость-то будет и без деформации металла, а просто от износа. Кстати, придумал - можно отслеживать внешнюю ширину обода, измеренную по кромкам тормозных поверхностей. Если стала увеличиваться - всё, обод тютю. Или вот, еще лучше! Измерять ширину обода до и после подкачки. Если будет разница - всё.

Геолог писал(а) Fri, 20 March 2015 10:17Просто протирается - сбоку получается щель в виде дуги, в моём случае дуга около 10 см - камера не взорвалась. Наверно, появились биения в тормозную ручку? Или только визуально было заметно?

DELETED писал(а) Fri, 20 March 2015 09:59я протирал до дыр как то обод не то что бы сложился,камера рванула пс.поставь диски и забудь про обода Весело... На раме нету креплений под диски, так что отпадает.