Folken

Видимо, если возник такой вопрос, то автор - не перфекционист? Тогда я бы просверлил с обратной стороны дырочку, да выстучал бы аккуратно-постепенно через нее эту вмятину. Потом бы подкрасил сколы в цвет (в автомагазах обширная палитра), а в дырку поксипол или вообще заклёпку вытяжную. Верхняя труба работает на сжатие, так что рвануть не должно.

Самые уродливые ретро-сосисы тут: http://singletrackworld.com/forum/topic/awful-designed-suspension-bikes-retro-content-

Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 07 October 2015 14:38Karel писал(а) Tue, 06 October 2015 19:14Интэрэсна, как это самозакручивающаяся резьба смогла "типа сама" открутиться? С какого перепугу она самозакручивающаяся? педаль словивщая клина в оси, как бы при педалировании выкручивается из шатуна, ихмо... Самозакручивающаяся по причине прецессии. А при заклинивании педали - да, самораскручивающаяся.

Karel писал(а) Sun, 04 October 2015 02:54 Синглоцепи из гогна долго ходят т.к. перекоса нет. Синглоцепи ходят долго в первую очередь потому, что проскакивать начинают при гораздо бОльших степенях износа, т.к. зубцы у звёзд выше. Кому как не владельцу винтажного шоссера (на аватаре) знать об отличиях индексного переключения от неиндексного! В век неиндексных (фрикционных) манеток, зубцы у звёзд были выше. Как и у сингл-звёзд. Поэтому проскакивать начинала только ну совсем вусмерть растянутая цепь. И даже тогда, поменяв цепь, иногда можно было перевернуть звезды и ездить дальше. Между прочим, теперь, когда появилось электронное переключение, можно вернуться к звездам с высокими зубцами, просто в алгоритм надо добавить фичу "перелёт + возврат", как раньше на фрикционных манетках переключались. Но отдел маркетинга такого, конечно, не позволит сделать.

Meyer писал(а) Sun, 04 October 2015 00:08очевидно, что это избитое утверждение из прошлого века на современные серьёзные компоненты уже не распространяется. Надо сказать что у ШБ вообще очень много спорных утверждений Всё просто - колесо на 36 будет прочнее колеса на 32 в 36/32=1,125 раза. При прочих равных, как-то при равном натяжении спиц. Или на современных серьезных компонентах арифметика больше не работает?

Meyer писал(а) Sat, 03 October 2015 23:37Folken писал(а) Sat, 03 October 2015 05:42Самое главное забыли посоветовать - 36 спиц! А не 32.это как раз не принципиально, я бы даже посоветовал скорее 32, если что - проще будет найти хорошие компоненты при ремонте Traditionally, most bicycles have had 36 spokes in each wheel. British bicycles, for years, used to use 40 spokes in the rear, and 32 in the front. This was a better system for the consumer, because the strength of the wheels was in better proportion to the stresses on them. It makes things easier for the manufacturers, however, to use the same number of spokes front and rear. This results in a front wheel that is needlessly heavy, and/or a rear wheel that is not as strong as it should be. In the last decade of the 20th century, 32-spoke wheels became increasingly common. Manufacturers tout this as an advantage, because it saves a very small amount of weight (they don't mention that it is also cheaper!) For most cyclists, the reduced strength and reparability of 32 spoke rear wheels is a greater detriment than the very tiny improvement in performance they offer. (ц) Ш.Б.

Самое главное забыли посоветовать - 36 спиц! А не 32.

Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 02 October 2015 00:10yuniki писал(а) Thu, 01 October 2015 13:03 Ну, дак ,.. ты , видимо, на одной второй звезде в системе и ездил. Т.е. у тебяноваялучается - ВСЯ трансмиссия и убивается за 10-15 ткм - т.е. все стачивается, поэтому и служит долго ... Кстати - насколько мм цепи на 110зв растянутыми оказываются при этом ? К меня 114 звена, меряю длину относительно новой. Растянутость на 3 звена, пора менять, хотя у знакомой девченки, удлинение было на 7 звеньев!!! Если новая цепь короче на 1 звено, то будет бегать, если уже на 1,5, то будете ловить проскакивание зубов при силовом педалировании в некоторых местах . З.Ы. катаю в основном на 2 звезде, потому что заколебался выбрасывать кассеты с износом на 6-7-8 звездах, ( при этом первая вообще как без износа... Ппц, 3 звена это 2,6%. При том, что уже на 1% цепь принято кидать в направлении помойки. Судя по тому, что заколебался выбрасывать кассеты, в 3-4 цепи ездить конечно не пробовал? Кассета, как известно, изнашивается не сама по себе, а только изношенной цепью.

hassisin писал(а) Tue, 29 September 2015 19:18Звенья посчитайте. Очень смешно.

Есть несколько 970-х срамовских цепей. Отъездил на одной 500км, повесил рядом с новой такой же из коробки... а она КОРОЧЕ, чем новая! Обе были одинаково промыты в бутылке с бензином и высушены, так что грязь и смазка не при чём. Мои 500км, правда, это как для других 200-300, т.к. мотор работает в обход трансмиссии, разгружая её.

Karel писал(а) Thu, 24 September 2015 01:26Емкость задпера ИМХО (т.к. офиц.данных не видел) складывается из длинны собсно лапы и.. диапазона движения параллелограмма. Пришёл к этому выводу разглядывая спецификации Микрошифта. у них там есть с емкостью для 2/3х звезд спереди(типа 39т) и с емкостью для больших кассет(до 34) сзади, а обычные до 28 звёзд кассеты. Это про шоссейные. У Срама и Шиманы по идее та же фигня должна быть.. или кто-то может опровергнуть домысел о разной ёмкости параллелограммов?? Если посмотреть сзади на шоссейный и МТБшный задперы, сразу становится видно, что параллелограмы там стоят под разным углом. У МТБшного плоскость его работы сильнее отклонена от горизонтали. Из моего опыта: шоссейный задпер можно использовать с МТБшной кассетой с большим кол-вом зубов, превосходящим официальную спецификацию задпера (если общей ёмкости хватит, конечно. Ее превышать нельзя). Но придется глубоко вкрутить винт B-tension, чтобы верхний ролик не задевал за большие звезды кассеты. И это приведет к тому, что на маленьких звездах ролик будет далеко от кассеты, что может привести к небольшому ухудшению качества переключения.

Не раскрыт вопрос с цепью. Я когда переходил с 8 на 9, короткое время ездил с 8ск цепью на 9ск кассете и манетке. Работало фигово.

В меня конечно начнут целиться тухлыми помидорами, но я считаю, что если речь зашла о прицепе, то там вес багажа такой, что не зазорно задуматься об установке на прицеп мотор-колеса. В автономке по Сибири не поможет, но если например культурно в кемпингах ночевать, то можно будет от розетки заряжать.

Задперу пофиг, но манетка и кассета должны быть на одинаковое кол-во скоростей, иначе, говорят, даже частично не работает. Уж лучше фрикционную манетку на раму.

ufom писал(а) Thu, 17 September 2015 21:01Вот такой вопрос: что практичнее для туризма промы или насыпные (ремонтопригодность,нагрузки,экстремальное использование вдали от цивилизации и тп)? Знающие люди говорят,что у промов накат выше на 20-30 %,так ли это? Выбор между новатек и шиманой 756 ХТ Эти "знающие" люди видимо измеряют накат путём измерения времени, как долго крутится колесо в воздухе? И конечно сравнивают с насыпной втулкой с перетянутыми конусами. Буллшит. Если с насыпной втулки снять пыльники и отпустить конуса, чтоб был хороший люфт, колесо будет дооолго крутиться, но это не показатель. Промы против насыпных в туризме - какая разница? Ну окунул вел в воду, ну захрустел подшипник. Если пром - по приезду менять, если насыпной - по приезду перебирать. В дороге всё равно обслуживать не имеет смысла. Колесо будет продолжать крутиться. НО! Конструкция оси задней втулки у шиманы и у других производителей кардинально отличается. Шимано держит патент на правый подшипник оси в орехе, на самом конце оси. Поэтому ось у шимановской кассетной (не трещоточной) втулки ну ооооочень трудно сломать. Напротив, правый подшипник у всех виденных мной задних втулок на промах стоит близко к центру оси, поэтому ось работает на излом. Это не значит, что она непременно сломается, но если речь о груженом туризме, то следует избегать супер-облегчённых задних втулок с алюминиевой осью. Я такую себе взял, в новатековской линейке они есть. Но мне пофигу, я вешу 60кг и от дома далеко не уезжаю. Иначе взял бы соседнюю модель чуть потяжелее, но со стальной осью.

Busya писал(а) Tue, 15 September 2015 19:57Люди добрые. Помогите с выбором втулок. Ковыряю инет и понимаю, что чем дальше влез, тем ближе не вылезу. Хочу поменять втулки на колёсах (дисковые тормоза). Кто что посоветует? Шимано или Hope на промах? Буду благодарен посыланию по ссылкам) В вело-техно я пока что новичёк( Я выбрал Novatec на промах. Нo целью было собрать "нестандартные" колёса под диск и вибрейк одновременно, при этом особо лёгкие. Если бы задача была заиметь чисто дисковые колеса на насыпной Шимане, то купил бы сразу в сборе колеса на чейне или даже лучше на bike24, вышло бы дешевле. А тем более если в вело-техно новичОк.

ANDYBAZ писал(а) Tue, 15 September 2015 01:08 НОВЫЙ натяжитель цепи... Ну а как еще было натягивать до изобретения параллелограмного заднего переклюка.

Kimber1 писал(а) Thu, 10 September 2015 04:21Karel писал(а) Wed, 09 September 2015 17:42эпоксидка есть обувная специальная, а есть пластификаторы для смягчения, а есть какая-то банальная ммм.. касторка или чтото типа, гуглится, для той же цели. силиконом герметизировать, эт кажется на пару поездок, не более, хватит. Я пробовал в далеких 90-х. Можно даже не пытаться ))) В 90-х наверно были всё же не контактные туфли с жесткой подошвой? Она ж почти не гнётся. А в эпоксидку можно добавить пластичного клея для гибкости.

dr_TPig писал(а) Thu, 10 September 2015 19:20Folken писал(а) Thu, 03 September 2015 14:08Да что вы знаете о "красоте" "велосипеда"?... http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2128.msg643134#msg643134 Какое обилие редких уродцев! Просто кладовая! Я знал, что тут оценят. Там 95% просто кромешный ад. Но если поискать, можно найти пару красивых. Но по факту они скорее е-мото, на которых и педали-то не всегда имеют привод на колесо.

Конечно фиксатор резьбы. Просто так затягивать со всей дури трубой нельзя - болты могут и лопнуть. Но у меня никогда болты шатунов не откручивались, и это безо всяких фиксаторов. Я отъездил лет 10 с шимановской BB-TS50 и зимой, и летом. Только в озеро не окунал. Она на промах. Никаких проблем вообще, жалко было снимать. А вел был куплен с BB-UN26 (вроде бы), на шарах - г-но полное, забивалась песком и хрустела, приходилось перебирать. Так что квадрат квадрату рознь. Если крутится плавно, не люфтит, не хрустит, значит сальники и так хорошие, чего туда лазить-то.

Schwalbe Silento. По центру гладкая, по краям зубы для грязного асфальта. Компаунд мягкий, цепкий. Светоотражающая полоса. Стоит копейки. Проколов пока не было. ЗЫ. Покрышка отрабатывает своё название. Мотор по ней катится гораздо тише, чем по моим старым мишленам, которые тоже слик. Ну а шум резины по асфальту вообще не слышен, разумеется.

Да что вы знаете о "красоте" "велосипеда"?... http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2128.msg643134#msg643134

Да их там вагон. Хорошенько порывшись на Али, мне удалось найти не просто мой петух, а даже нужного мне цвета (красная анодировка, под цвет втулок).

ANDYBAZ писал(а) Fri, 28 August 2015 19:49Folken писал(а) Fri, 28 August 2015 00:38Чтобы защищённые аккумы влезали, можно с них срезать ножом плюсовую "шляпку". Она приварена, но отковырнуть можно, и на работу это не влияет. Ага. И добытую "защиту" пристроить на шлем... Для усиления защитных свойств... Защита на минусовом конце, ау!

Serg1970 писал(а) Fri, 28 August 2015 05:14 Мне становится больно при виде этой фотографии, даже несмотря на то, что банка защищённая. Чтобы защищённые аккумы влезали, можно с них срезать ножом плюсовую "шляпку". Она приварена, но отковырнуть можно, и на работу это не влияет.