Kimber1

juniper писал(а) Sun, 23 March 2014 20:32Вот и я езжу как летом. Джинсы только впервые в жизни утеплённые взял, а то ляжки мёрзнут в обычных, если на ветру в минус 18 и ниже ехать. Эту зиму, если она вообще была, проездил в режиме "футболка плюс джерси" - при минус трёх и выше, "флисовая рубашка плюс джерси" - от минус трёх до минус пятнадцати, если холоднее - то полиэстеровый джемпер и опять же джерси. Почти всегда умудряюсь взмокнуть за шесть км до работы. А что там выше про литол писали? Той зимой на литоле во втулках ездил до минус тридцати трёх. Нормально... Прошлую зиму отъездил на злой летней, эту - на шипованной кенде спереди и стёртой 336 петрошине сзади... За 6 км втулки не успевают остыть. От зданий, даже если вел на улице, идет тепловое излучение, и тоже не -30 получается. Заерзает, когда долго катаешься, например неделю

Chunia писал(а) Mon, 24 March 2014 09:33Pilot писал(а) Sun, 23 March 2014 20:56Chunia писал(а) Sun, 23 March 2014 15:42Угол поворота шипа в замке у шоссейных туфель от 0° до 3°. У MTB - 15° (до 20° у кранков). Тип подошвы на угол поворота шипа в замке никак не влияет. у луков кео до 9°, от шипа зависит С луками лично не знаком ) Я это к тому написал, что ни на одних МТБ туфлях рельеф подошвы угол выстёгивания не ограничивает. И я совершенно не понимаю, чего ТС хочет добиться с помощью переходника. Переходник нужен для тех, у кого нет на шоссейных тапках крепления под горный шип. Но с ним будут те же 15°, что и со штатными горными дырками. Или там шип не вокруг своей оси вращается, а болтается влево-вправо? Судя по стилю вопросов, топикстартер сотворил какую-нибудь несуразицу, типа шип задом наперед прикрутил или шип не подходит к педалям. Особенно фото порвало Свободный ход пятки определяется ТОЛЬКО шипом. Ну и качеством педали, например может быть разбит подшипник

Andrey Poluda писал(а) Sun, 23 March 2014 00:20Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 22 March 2014 23:57Kimber1 писал(а) Sat, 22 March 2014 23:16 Колодки не должны возвращаться в начальное положение, гидравлические тормоза самонастраивющиеся. Небольшой возврат цилиндров обеспечивает конструкция уплотнительных манжет. а я всю жизнь думал что пружина на ручке и резиновое колечко пружина возвращает ручку, а затем разрежение - поршни наверное такая причинно-следственная связь Все помнят, что масло (и пр. жидкости) практически несжимаемы? Как появляется разряжение в герметичной системе?

proviz писал(а) Sat, 22 March 2014 23:09Имеются гидравлические тормоза shimano br-m395. Самые простые и дешевые у фирмы. Но не суть. Скажем так, это моя вообще первая гидравлика на велосипеде и пока она меня устраивает. Вопросы возникают чисто из любопытства. Это нормально, что при нажатии на ручку, поршни двигаются нормально и собственно толкают колодки к диску, но при этом без особого энтузиазма возвращаются обратно? Например, если снять тормоз и нажать на него и отпустить, то видно, что колодки сошлись и разошлись. Если еще раз так сделать, то зазор в конечном итоге между ними сократится. Так можно "тормозить" пока зазор почти не исчезнет, то есть я могу видеть полностью вышедшие поршни. Приходится брать отвертку и разводить вручную, иначе не смогу колесо (ротор) поставить. При этом если между колодками находится ротор или, к примеру, монета, то колодки расходятся пусть и не до конца, но ротор не задевают, то есть работают нормально. Короче почему поршни после разжатия ручки не встают полностью в изначальное положение? Если грамотно и почти идеально прокачать тормоза, то будет ли в этом плане результат лучше? Или это особенность дешевой гидравлики и у старших моделей такого обычно не наблюдается? Во-первых, после твоих экспериментов тормоза прокачать уже необходимо, нажимать на ручку без диска нельзя, в комплекте с тормозами идут специальные вставки, которые надо вставлять, когда снял колесо. Колодки не должны возвращаться в начальное положение, гидравлические тормоза самонастраивющиеся. Небольшой возврат цилиндров обеспечивает конструкция уплотнительных манжет.

ИМХО на колесе, которое уже попробовало наши дороги, невозможно равномерно натянуть спицы. А равномерное натяжение не гарантирует отсутствие восьмерок на гнутом дешевом ободе.

Хорошая идея, годная. Проверенная. Но лучше опрыскиватель с бачком на 5 литров и удочкой, этот нужно дважды заправлять. И не забудь щетку для посуды, глину и вязкую грязь нужно тереть, иначе хилая струя не смоет.

Belka-fiz писал(а) Fri, 21 March 2014 19:45Если бы они ещё стоили около 5-6к.. У палаток явно видно, что "дьявол в деталях". Какой-нибудь мелкий конструктивный просчет может очень сильно портить жизнь

Это реплика Салевы Денали-3 (редфоксы первое время шили по лицензии Салевы, но потом их пути разошлись, а конструкции остались), есть тоже самое ВауДе Кампо, реплика от Жени Волкова. Вообще конструкция аццкий баян, даже Снаряжение не удержалось

VORON писал(а) Thu, 20 March 2014 18:11Kimber1 писал(а) Thu, 20 March 2014 15:09Максимум 15% по времени работы, при цене на порядок больше. Довольно смелое утверждение. Тут тестировали батарейки: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101#04 У лучших щелочных при разряде током 250 мА емкость была 2.3 Вт-ч. У литиевых при разряде током 750 мА емкость 3.9 Вт-ч. Даже с такой форой в токе разряда разница почти в 2 раза. Конечно, с нашими токами в 100-150 мА разница уменьшится, но не до 15%, а будет минимум раза в полтора ИМХО. Хотя вообще да - литиевые жалко в навигатор ставить. У меня они в основном по метеостанциям расходятся. Теория теорией, а я сравнивал в навигаторе, 62s. Летом в Ленобласти разницу не заметил вообще, что комплект лития за 200 ре, что комплект GP за 30 ре отработал около суток. Я реально прифигел, про 15% написал чисто из уважения к теории. В фотике работают дольше, чем щелочные, но трудно сравнивать интенсивность использования. На Чукотке понятно, щелочные не работали совсем, выбора нет. И у нас зимой литий вдвое дольше работает.

Сначала измерь расстояние между седалищными буграми, говорят в Алиенбайке есть. Но там обычно такие обмороки в зале, что не очень уверен в доступности Мне больше нравятся седла с прорезью, но кровообращение больше зависит от правильной ширины и жесткости. С большой дыркой - SMP, от 200 евров

VORON писал(а) Mon, 17 March 2014 19:11 К слову путешествуя по цивилизации, я бы скорее уж литиевые батарейки заюзал. Они весят нисколько, да и цена с общим бюджетом таких походов несравнима. Никакого преимущества при плюсовых температурах, кроме веса, нет. Максимум 15% по времени работы, при цене на порядок больше. В цивилизации же можно пополнять запас батареек, и преимущество веса исчезает.

Dr.Denim писал(а) Wed, 19 March 2014 16:38Анализирую: 1. Ставить байки на заднее велокрепление с тем, чтобы они загораживали задний ГРЗ - нельзя. То есть оставлять ГРЗ на штатном месте (задняя дверь) - нельзя. 2. Для желающих изготовить третий знак и разместить его (не снимая любого из двух имеющихся) на штатном месте заднего велокрепления - нельзя. 3. Остается только третий вариант - переместить ГРЗ со штатного места на задней двери - на штатное место на велокреплении. Об этом говорит последний абзац письма ГИБДД - "...место установки заднего ГРЗ должно обеспечивать выполнение условий ГОСТа". Итак, констатирую, что единственный возможный вариант использования заднего велокрепления - перенос заднего ГРЗ с двери на само велокрепление. Но надо быть уверенным, что новое место установки будет соответствовать ГОСТу. Как можно быть в этом уверенным? Либо самому провести замеры на соответствие (чтобы просто точно знать, что все углы и сантиметры выполнены в точности и знак видно и т.д.). В этом случае, при остановке сотрудником ГИБДД, можно ЗНАТЬ что ты прав. Но знать и доказать - разные вещи. В том смысле, если ты знаешь, что ты прав, то можешь спорить и даже если инспектор назначит экспертизу - конечно, будет потеряно время и испорчен отдых, но можно не волноваться за результат. Второй вариант - провести эту экспертизу, которая и должна выдать некое заключение или сертификат. Тогда инспектору можно будет показывать данный документ и не терять время и отдых. В общем, эта бумага подтвердила, что только некий экспертный документ может свидетельствовать о том, что велокрепление можно использовать. О чем я и говорил с самого начала. Но вот добиться от продавца или дилера того, чтобы он оформил этот документ за свои деньги - это уже совершенно другой вопрос и процесс. По крайней мере, мне дилер ответил, что он будет это делать только по решению суда и ни минутой раньше. В Защиту потребителей не обращался?

VORON писал(а) Tue, 18 March 2014 11:36http://voron-vp.livejournal.com/42922.html http://voron-vp.livejournal.com/39400.html С некоторыми позициями не соглашусь. Например, на счет остерегаться продуваемой и промокаемой одежды. На мой взгляд лучший вариант зимой костюм от снаряжения из авизента и под него одежда из полара/флиса в количестве, подходящем по температуре. Софтшелл хорош, но уже не бюджетное решение, от 6 тыр курточка.

Zayac писал(а) Tue, 18 March 2014 10:20Что должен знать велосипедист о катании зимой, и как подготовиться. Кто знает поделитесь. Смотря где и как долго кататься. Если какой-то мегатрип, то да, стоит озадачиться достойной одежной, софтшелл там, мембраны и пр. Хотя на мой взгляд в сухую погоду рулит костюм из авизета (или любая другая слабо продуваемая верхняя одежда) и на тело флисовое термобельё плюс флисовая кофта. Для однодневных покатушек и города вполне подойдёт подход со сменной одеждой. Одеваешь любую одежду, чтобы было комфортно ехать, и берешь запасной комплект. Первый комплект промок от пота, начал замерзать - переодеваешься во второй. Подбор одежды индивидуален: Вольфрам до -20 ездит в шортах и футболке, другие потеплее одеваются В основном мерзнут кисти рук и стопы ног, на них обратить особое внимание. Главное, чтобы одежда не была мокрая от пота, тогда она перестает греть. Ну и помнить, что ещё не изобрели мембрану, способную отвести весь пот, выделяющийся при активной езде. Обычно точка росы при минусе перемещается под мембрану, курточка изнутри покрыта коркой льда, который очень быстро тает и пропитывает одежду, стоит остановиться. Надо подобрать одежду так, чтобы ещё не мерзнуть, но точка росы была за верхним слоем. На счет смазок и пр. никогда не заморачивался, исправный велосипед работает до -30 без доп. обслуживания. За исключением амовилки, дубеет уже при -15. Шипы, конечно, нужны, лучше четырехрядку. Двухрядка позволяет прямолинейно перемещаться по ровной поверхности, но колеи, повороты на льду и т.д. уже не проходят.

Ericine писал(а) Mon, 17 March 2014 15:59Да, наверх забрасывание имел ввиду. 105 позволяет только на 2 звезды вверх кинуть, манетки sram s700 - на 3 при цене в 45 что ли евро за пару. Вниз-то у всех на 1 звезду. Зачем вверх на 3, на шоссере-то? Какое-то сомнительное преимущество Лучше эргономику сравнивайте.

VORON писал(а) Mon, 17 March 2014 12:38Я тут кстати на даче разжигал Omnilite с каким-то ноунейм дихлофосным газом. Он не захотел испаряться аж при +10 градусах, залил горелку и про розжиге образовал хороший такой файербол, волосы на кистях рук обгорели. С таким газом надо предварительно горелку прогревать перед работой. Да, бывает. Я в палатке как-то решил подогреть дихлофосный баллон на горелке, так из горелки налилось вокруг газа и лужа загорелась. Но говеный газ плохо горит, накрыл курткой и потухло

VORON писал(а) Mon, 17 March 2014 12:23 А где есть пропан в подходящих для горелки баллонах? Заправку им просьба не предлагать. Не знаю, давно не покупал. В Москве, по слухам от яндекса, есть колемановские под резьбу, но цена 2 рубля за грамм

VORON писал(а) Sun, 16 March 2014 19:03Не надо забывать, что у баллона температура заметно НИЖЕ, чем у окружающего воздуха. А температуры кипения газов такие: пропан −42 °C бутан −0,5 °C изобутан −12 °C В -20 градусов без плясок с бубном ИМХО будет гарантированно работать только чистый пропан, а в продающихся баллонах его максимум 30%. Как раз когда людям надоедает в мороз заниматься согреванием баллона всякими не очень приятными методами, они и переходят на бензин. Баллоны с чистым пропаном продаются, только ценник конский. Меня больше напрягает, что газ горит холодно и зимой температуры горения явно не хватает для комфортной готовки. Я тут намедни написал в Примус, пожаловался на забившуюся трубку в EtaPower MF, техподдержка бэзвозмэздно выслала мне замену. А так не купить, на самодельных либо слишком сильно горит с газовым соплом, либо слишком слабо с бензиновым. Я придумал, как боротся с гадким топливом: ставить самодельную трубку с газовой форсункой, в суровых турах всё равно варить ничего не нужно, а закипает очень быстро. Дома же буду покупать калошу и ставить родную трубку с обычным соплом.

Santa писал(а) Sat, 15 March 2014 14:41Меня сильно смущает дорога вдоль берега Невы. Такой приятный был скверик для (вело)прогулок. И судя по мощной трассе по южному берегу Обводного, основной поток хотят увести на ту сторону. Нет, чтоб сделали разнонаправленное движение по обоим сторонам. Глядишь, и для велодорожек бы место нашлось. ИМХО это лажа. Во-первых, никакой дороги вдоль берега там не строится, а по берегу Обводного и виадук строят активно. Во-вторых, смысла разводить потоки по Обуховке нет никакого. Позабавил на картинке лесок на месте гостиницы Москва и промзоны слева вверху, оказывается я на дереве сижу 5 дней в неделю

3 район писал(а) Sat, 15 March 2014 00:23А если предварительно прогревать горелку (шланговую) не сухим топливом, не парой капель бензина, а таким вот резачком: После прогрева она сразу заработает в рабочем режиме? Или может повредиться? Зимний газ горит до -20. Не парься и юзай газовую горелку с зимним газом зимой. Если холоднее (я с трудом представляю, что в кабине может быть холоднее при живом водителе), кладешь газ за пазуху, потом ставишь в миску и часть нагретой воды подливаешь в миску. Баллон на шланговой горелке можно погреть прямо на пламени, осторожно, естественно.

hassisin писал(а) Fri, 14 March 2014 22:44http://artemvoronov.com/post/60739111343/2013-lauf-tr29-990-60 обсудим? Не.

ProteKtor писал(а) Fri, 14 March 2014 10:09DELETED писал(а) Mon, 10 March 2014 19:44sunday писал(а) Mon, 10 March 2014 19:11Собак можно: отжать с дороги в канаву/кусты; пугнуть торможением юзом (чем больше шума, тем эффективнее); посветить 100500 люменами в морду. А втапливать... некоторые породы собак и 60 км/ч бегают... И не надо так пугаться, шо аж три восклицательных знака +1 Надо остановится и нагнуться (якобы за камнем). Собачки сразу убегут. А уехать от собачки мало реально. А могут и не убежать, отбежать в сторону и сделать равнодушный вид. Сел на велик, а они тут как тут, бегут и гавкают Забавно было в прошлом году в Каменке: еду в 50 метрах сзади группы из 4-х бреветчиков, и к ним несётся что-то типа овчарки; они так на собачку заорали, что она споткнулась, поджала хвост и свалила в дырку в заборе

3 район писал(а) Fri, 14 March 2014 01:40Это я про Это называется "смерть туриста". Очень НЕ рекомендую, более пожароопасную компоновку трудно придумать, до появления "Шмелей" не один десяток палаток сгорел от такого чуда, случались и взрывы, реальные, с ожогами и т.д. Дешевле пиццу заказывать, чем новый тягач покупать

Andrey Sh. писал(а) Thu, 13 March 2014 22:45Ну рваться это что-то запредельное. Какие именно цепи? Десятки рвутся пачками. И срам, и кампа, и шимано. Чуть перекосил под нагрузкой, и готово. А без замка или ремонтного пина эти цепи надежно не соединяются.

VORON писал(а) Thu, 13 March 2014 14:47Kimber1 писал(а) Thu, 13 March 2014 14:42Сухое горючее рулит. Было бы интересно посмотреть на процесс поджига сухого горючего от огнива. Ничо, скоро маркетологи впарят вам абонентскую плату за передачу SOS с помощью сигнальных барабанов.