alone_runner

O`K, спасибо, что подтвердил догадку!

Mikolka писал(а) Sun, 09 October 2011 13:38 Каждую неделю лопаются камеры. что прямо так и лопаются или это образное выражение? Mikolka писал(а) Sun, 09 October 2011 13:38 Обод и покрышку проверял - вроде не торчит ничего. а каков характер проколов? с внутренней стороны камеры или с внешней? в одном месте или в разных? ответ на эти вопросы прольет свет на многое. у меня, например, на шоссере были постоянные проколы в районе нипеля, пока я не догодался, что это от заусенцев в месте склейки ободной ленты. также были траблы с тем, что стоковая ободная лента была слишком узкой и постоянно сползала вбок аккуратно обнажая край отверстия под спицевой нипель

Alvin писал(а) Sun, 09 October 2011 10:19Ну..по предварительным (самостоятельным) измерениям... самостоятельно точно не получится. я когда выбирал себе шоссер, тоже сначала померился по этому калькулятору самостоятельно (был уверен, что все точно). потом померился с помошником и результаты оказались другими!

а скажите роторы только по типу крепления отличаются или есть еще градации по толщине? есть какие-то законы совместимости между тормозами и роторами разных производителей?

Вернувшись с Осеннего марафона я решил вернуть назад старые колодки дабы доездить их до конца (перед марафоном производилась замена). Развел отверткой колодки (как рекомендовали здесь), поставил старые, попробовал ручку - едва чешут диск. В качестве профилактики пробовал: жамкать ручку (энергично и много), прокачал по этой методе (из системы даже и пузырька не вышло - воздуха нет). Сдается мне я повредил что-то (поршни?) в машинке, когда разводил их с колодками (может быть этого и не надо было делать и колодки бы влезли без насилия) На данный момент работа тормоза выглядит так: обе колодки при нажатии ручки сходятся, но недостаточно, чтобы захватить диск. Как это лечить??? HELP! p.s. извиняюсь за еще одну тему с тормозами

Ламар писал(а) Fri, 09 September 2011 23:15vtl_m писал(а) Fri, 09 September 2011 01:07Открути крышку бачка, жми ручку, доливай жидкости. Как начнёт нормально хватать (и возвращаться при отпускании ручки), ставь крышку обратно. При установке новых колодок чутка жидкости слей. на элексирах нет крышки бачка там спец. набор нужен Ламар и Ворон были правы. при нажатии ручки жидкость наоборот течет из отверстия этой затычки. про народные методы Наверное, нужно было просто съездить к механику и попросить прокачать, но я слишком увлекся... Сначала я использовал обычные большие шприцы и капельницы. Вворачивая пластмассовые наконечники капельниц (очень подходят по размеру) в отверстия на калипере и ручке. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! кончилось все тем, что, не выдержав агрессивного дота, носики сломались в отверстиях ручки/машинки - пришлось выковыривать шилом. Тогда я решил сделать свои штуцеры из металла (благо на ручке/машинке обычная резьба) и я сделал их из обычных винтиков, присоединил к шприцам, вместо уплотнительного резинового конца мои "штуцеры" были забинтованы водопроводной фум-лентой. Честно говоря - герметизация плохая, но я таки прокачал (попытки с 5-ой). Что-то очень мешало прокачивать (пришлось то сверху, то снизу), похоже где-то в системе болтается кусок капельницы. Как бы так. тем, кто тоже не хочет покупать спец кит для прокачки - рекомендую. на изготовление самих штуцеров у меня ушло не больше часа. Герметизацию, думаю, тоже можно улучшить повозившись с резинками от камер и гаечками. Всем ответившим - спасибо за поддержку!

VORON писал(а) Sat, 10 September 2011 10:05Это не крышка, а винтовая затычка. Крышку можно увидеть на старых Shimano. но что мешает открутить эту затычку и долить туда? +++ а вообще как вы прокачиваете свои эликсиры (у кого есть), интересно почитать чужой опыт зы видео с наборчиком я видел. интересуют народные методы

Ламар писал(а) Fri, 09 September 2011 23:15vtl_m писал(а) Fri, 09 September 2011 01:07Открути крышку бачка, жми ручку, доливай жидкости. Как начнёт нормально хватать (и возвращаться при отпускании ручки), ставь крышку обратно. При установке новых колодок чутка жидкости слей. на элексирах нет крышки бачка там спец. набор нужен а это что?

vtl_m писал(а) Fri, 09 September 2011 01:07Открути крышку бачка, жми ручку, доливай жидкости. Как начнёт нормально хватать (и возвращаться при отпускании ручки), ставь крышку обратно. При установке новых колодок чутка жидкости слей. Спасибо! 866kot писал(а) Fri, 09 September 2011 09:13Осталось дело за малым - придумать как открыть бачок и долить тормозухи. . с этим проблем нет добавлено Ан нет! есть... 866kot писал(а) Fri, 09 September 2011 09:13 Топикстартеру. Ну попробуй нажать на ручку, придержать чем-либо поршень в калипере и отпустить ручку. первый вариант мне понравился больше.

Насколько нужно это устройство для обслуживания карбоновых узлов? Хочу услышать опыт пользователей карбопалок: что это must have - точный контроль затяжки или можно ручками? Фобия возникла после того как сорвал резьбу на петухе и попортил шлицы гайки на ручке гидролинии, теперь то я знаю их момент затяжки, но какой ценой? Вот сейчас мне нужно на моем шоссере сделать пониже руль. боюсь попортить карбоновый шток вилки... в дальнейшем планирую на горном велике постепенную замену алю палок на карбон. так как мне быть? забить на страхи и спокойно жить или заранее озаботится и приобрести подходящий ключ. Ваши мнения?

неужели никто не попробует хотя бы предположить в чем там у меня дело? ...сейчас увеличил ход ручки до максимально возможного - стали хватать, но при этом ручка упирается в грипсу. как вернуть поршням нормальный ход???

Sergei писал(а) Mon, 05 September 2011 23:57alone_runner писал(а) Mon, 05 September 2011 23:50 в случае с тормозом ключ был рожковый Головки есть под ручку как у отвертки. И шестигранники есть, в виде головок, под ручку как у отвертки. Я сам пользуюсь такими. Рожковые ключи - зло, необходимость в них возникает в редких случаях в моем случае была как раз такая "редкая" и "злая" необходимость закрутить г-линию после укорачивания в ручку тормоза titanik писал(а) Mon, 05 September 2011 23:59Билтема = Финская китайщина. Этого никто и не скрывает. Лучше купить всякие наборы у нас и не жмотиться. Зимой будет время - поищу. Спасибо за поддержку!

Спасибо Титанику за развернутый ответ (пожалуй, даже скопирую себе этот пост). Потому как, если с выносом у меня в голове вертелся примерно такой же алгоритм, то по резьбам в мягких материалах, я, в случае с петухом, сообразил, что это мягкий материал после того уже как.., а в случае с тормозом, торопился укорачивая гидролинию и просто был неаккуратен. по поводу ключа. они продаются не в веломагазинах, уже с набором насадок из шестигранников и рожковых ключей?? просто в ближайшее время знакомые поедут в Финляндию, может попросить их купить в Билтеме, например?.. Sergei писал(а) Mon, 05 September 2011 23:09Если такой сильный, вставляй шестигранник длинной стороной и крути рукой за короткую. Таким образом что-то свернуть практически нереально в случае с тормозом ключ был рожковый

mirage писал(а) Wed, 31 August 2011 09:32...ХТР отнюдь не титан. И смысла за ним гнаться особого нету. разве что передний переклюк от ХТР рулит. Остальное ХТ вполне за глаза. тут поподробней, пожалуйста! я думал, что по правилам улучшайзинга сзади должен обязательно должен красоваться ХТЯ , ну а спереди можно и на группу пониже... (также ведь на всех магазинных байках). или при предложеной выше комбинации вес выходит на пару грам меньше??

Dr.GONZO писал(а) Wed, 31 August 2011 01:32Цитата:как долго они вообще ходят? смотря как будешь ездить)) ну, по идее 20 000 км они вполне могут отходить. а как быть с тем фторопластовым подшипником, из-за которого начинает люфтить орех (упоминался выше со ссылкой на риалбайкера). продаются ли такие отдельно? и можно ли там просто поменять орех на любой другой? Спасибо за ответ, Гонзо!

Sergei писал(а) Mon, 29 August 2011 23:48В общем и целом не сказал-бы что спицы как-то особо сильно натянуты, наоборот, натянуты на мой взгляд очень слабо (но с учетом толщины спиц и конструкции колеса допускаю что так и должно быть). При этом сами колеса довольно жесткие. Спицы очень толстые, не представляю как они могут не касаться друг друга в данной конструкции. а что их невозможно подтянуть? хуже то ведь точно не будет. Sergei писал(а) Tue, 30 August 2011 22:28Удав писал(а) Tue, 30 August 2011 14:15Кроссмакс XL (ви-) - 1.5 мм, 50коп пролезает Мне кажется обод сместился относительно втулки в сторону тормозного диска и зазор уменьшился. У версии "CROSSMAX ST DISC 6 болтовка" другая втулка. При той-же общей ширине, расстояние между рядами, удерживающими головки спиц, значительно меньше. Сами спицы у версии DISC короче. проверить колесо на зонт можно и в домашних условиях sickday писал(а) Fri, 26 August 2011 09:24Появился люфт заднего колеса mavic crossmax xl,...ПОМОГИТЕ!!!! Dr.GONZO писал(а) Fri, 26 August 2011 13:37 возьми ключик с усиками (с другой стороны монтажка) и подтяни гайку с дырочками, она как раз люфт убирает. Че-то почитал сплошной мрак эти гоночные колеса! а я сам собирался себе брать такие на будущий год... неужели на них нельзя подтягивать спицы? есть ли в свободном доступе "усатые" ключи для устранения люфтов (о котором говорилось выше) ...а может быть для обслуживания еще потребуется ключ с бородой?? как долго они вообще ходят? Dr.GONZO писал(а) Mon, 29 August 2011 19:46...я колеса продаю намного раньше, чем у них появляются признаки износа. это через сколько км, примерно? собираюсь купить себе что-нибудь вроде Crossmax SLR и использовать только для гонок. но если на меня после первого же сезона обрушится столько траблов, я, пожалуй, пойду подумаю...

на шоссейном колесе сползает вбок уже не первый раз. 2 раза уже прокол происходил дома на мирно стоящем велике! один раз даже на моих глазах: ночь, тихо-тихо кругом и вдруг из угла, где стоит вел, так зловеще: "пыщььььььь!" на утро снял покрышку - опять! причем заметил особенность сползает в месте сварки обода (на противоположной стороне от ниппеля), чуть-чуть обнажая край отверстия для спицы и готово - на камере в этом месте аккуратная дырочка. wtf внутренняя поверхность обода - нежирная качаю колесо до указанного максимума, но не более флиппер родной и ширина стандартная - 16 мм. +++ сейчас вместо флиппера намотал скотч в 7 слоев, посмотрим как будет с ним. мне думается, что, наверное, нужна более широкая ободная лента, будь она на миллиметр-полтора шире даже при максмально сместившемся флиппере спицевое отверстие было бы уже закрыто

Twinga писал(а) Fri, 19 August 2011 15:36Лучше скотч канцелярский прозрачный шир.от 15-30мм(подбирается под обод),если найти потолще,то в 4-ре слоя без флиппера и проблем держит 10атм.Наматываеш сколько надо и прожигаеш раскалённым гвоздиком(круговыми движениями от центра к краям) отверстие под нипель.Стоит копейки,служит почти вечно я сейчас так и сделал. за идею с раскаленным гвоздем - спасибо! (я аккуратно прорезал ножичком)

elektrolitr писал(а) Fri, 19 August 2011 14:35alone_runner писал(а) Fri, 19 August 2011 12:53 мне думается, что, наверное, нужна более широкая ободная лента, будь она на миллиметр-полтора шире даже при максмально сместившемся флиппере спицевое отверстие было бы уже закрыто правильно заданный вопрос уже содержит в себе 100% ответа ...ну я надеялся, что подскажут, что нибудь менее очевидное, например - vova103 писал(а) Fri, 19 August 2011 14:50После подобного прокола теперь всегда фиксирую узкие флипперы изолентой. это как? поконкретнее, пожалуйста если обычный скотч не проканает, попробую посадить флиппер на двухсторонний скотч правда отдирать его с внутренней поверхности обода - гемор еще тот. Region_78 писал(а) Fri, 19 August 2011 15:28А я пользую пластырь из аптеки или х/б изоленту во сколько слоев мотаешь?

O`K писал(а) Sat, 13 August 2011 03:04alone_runner писал(а) Fri, 12 August 2011 16:23гуглить лень. раз всплыла такая тема, нагло влезу у меня на шоссере 105 группа - 10 скоростей. Есть желание, со временем (как износится кассета), перейти на 9, т.к. заметил большую разницу в цене между 10 и 9. Будет работать 10-ти скоростной пистолет с 9-ти скоростной кассетой?? Спасибо. не будет 100%. У десятки шаг переключения другой. Кстати, а что тебя так напрягает стоимость деталей под 10ку? Это ж шоссер, он говен особых не видит, хорошая пара цепь-кассета живёт тысяч 10 легко. Неужели ты больше на нём в год накатываешь? А сменить 1 раз в год, ИМХО, проблема не велика. Спасибо за четкий ответ

недавно подарил аптечку незнакомуму велосипедисту проколовшемуся на Тучковом мосту

fant писал(а) Fri, 05 August 2011 00:48 alone_runner В этом разрезе не рассматривал. Зимой не перемещаюсь. я зимой тоже в контактах не езжу. речь шла ранней весне/поздней осени, когда уже достаточно холодно (+5С)

fant писал(а) Thu, 04 August 2011 01:14Roland_Deschain писал(а) Wed, 03 August 2011 14:42 Возможно тем, что в контактах не сменить положение ноги на педали. Откройте сокровенное. Зачем ? в контактах мерзнут ноги (решается бахилами (или ботинками как у OK ) ). на топталках, благодаря смене положения, стопа разогревается и ехать не так холодно.

titanik писал(а) Sun, 31 July 2011 15:48Ты забываешь, что весовой апгрейд велика это 5гр. там, 10 гр. сям. В итоге только на замене всех болтов на титановые можно срезать грамм 300. Это если человек нацелился на весовой апгрейд. А если на втулки Аливио вешать Хоповские алюминиевые пауки, то да - бесполезная трата денег. у меня втулки ХТ а где можно купить титановые болты? +++ такого серьезного апгрейда я конечно не замышлял просто купил себе передний тормоз эликсир5, а сзади вообще думал оставить штатный v-brake и в последствии заменить его на авид SD. мне казалось, что так я и вес сэкономлю и деньги. но как показала практика сзади тоже нужны дисковые тормоза (в Суоранде после дождика новые колодки шимана (на заднем ви) у меня стерлись за 1круг) и теперь мне обидно, что мог взять пару более легких тормозов типа Formula Oro K18 сэкономив тем самым грам 100, против авидов. извините за уход от темы

titanik писал(а) Sun, 31 July 2011 00:45Помимо этого конечно же алюминиевый паук реально легче стальных "внутренностей" обычного. ну так вот вопрос насколько? на 50гр - уже было бы хорошо titanik писал(а) Sun, 31 July 2011 00:46alone_runner писал(а) Sun, 31 July 2011 00:34GARRI писал(а) Sun, 31 July 2011 00:16 ...для исключения тепловой деформации при перегреве. Цельнометаллический ротор при расширении, заворачивает восьмеркой. ..а такое реально на любительских ХС гонках, проходящих у нас в ленобласти? Такое не просто реально, а постоянно при длительных спусках с перевалов)) все таки вопрос был про гонки, а не затяжные спуски. Спасибо, за оперативный ответ!