Techno

kefi писал(а) Tue, 06 August 2013 13:21Techno Ну, если не tubeless, то проколы вообще можно не чинить, пожалуй. А так - да - это еще лишний раз доказывает, что даже порезы ножом предлагаются к починке этими китами, а вовсе не на выброс, как тут многие предлагали. Только вот дорого это все, и искать еще это надо ,.... или ждать пока заказ приедет ... for ex.: http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=35887

Try this: http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Three-Ways-to-Save-A-Leaky-Tubeless-Tire-2012.html

Kimber1 писал(а) Mon, 01 July 2013 22:19МТБ на асфальте тупой и неповоротливый, как чугунный утюг.Неповоротливый?! Что именно ты имеешь в виду? Я, может, не о том подумал.

Wave_Generator писал(а) Wed, 10 July 2013 21:35Заводской китайский руль сломать нереально с нормальной техникой езды, подсидел еще можно, но реально сложно.Проблема в том, что все падают. А что там с ним случится во время падения, можно только гадать. С другой стороны, я отчаянно катаюсь на чутка выгнутом после ДТП (в смысле, его чуть согнуло, а я выпрямил обратно) алюминиевом руле уже несколько лет. Правда, думаю, ввиду образовавшейся свободной алю палки, таки его заменить.

Horazzio писал(а) Thu, 11 July 2013 02:07Micael писал(а) Wed, 10 July 2013 17:33zomb1 писал(а) Wed, 10 July 2013 17:04порекомендуйте тормозилки,пока я фуфел какойнидь не купил из того, что у меня есть, даунхильщикам за бугром нравится шимана 785. мне тоже понравилась после прикатки в шувалике. Шиманы 785 одной знакомой девочке не хватало даже в Крыму, даже с 203мм ротором, а про Европу... Девочка, может, слишком много тормозит? Хватает везде и 160х роторов. С бОльшими просто давить легче и перегреть их сложнее. В том же Крыму у меня вел скользил вниз по сыпучей тропинке с двумя заблокированными колёсами. Тормоза тут уже никаким боком. Тут недавно был этап КМ по ДХ в Val di Sole, так там у некоторых стояли как раз 785е. Видимо, им их хватало. По теме. DOT хорош, но после того, как я узнал о LHM в Bilteme, мне стала и минералка нравиться. Из всех моих тормозов легче всего прокачивается именно шима на минералке. Авиды и Хайесы требуют уже всяких штуцеров и т.п. Причём, Эликсиры у меня так и не получилось хорошо прокачать, имея лишь слегка некомплектный набор для прокачки. С девятками проще - гелевая ручка дарит штуцер, а дальше всё просто. К ним у меня тоже нареканий никаких, кроме того, что после покатушки в -22С и последующего отогрева оба тормоза вдруг потребовали прокачки. Свои нынешний Эликсиры CR я всё больше хочу поменять на 785е. Минералка начала нравиться больше. И с ней приятнее работать, да. К вопросу о доступности - литр оной из Билтемы закончится ещё нескоро. При этом к 7м Эликсирам у меня пока никаких нареканий. Но это пока они работают. Ещё Эликсиры геморно выравниваются, часто скрипят (иногда это можно решить идеальной установкой и колодками) и у них довольно маленькие зазоры. Та же шима куда проще в настройке и не так чувствительна к ровности диска. Я бы сейчас покупал m785. Но советовать не буду, ибо лично на них не катал.

O`K писал(а) Wed, 10 July 2013 15:21Zeppelin писал(а) Wed, 10 July 2013 04:18O`K писал(а) Wed, 10 July 2013 07:27 карбончег будет хрустеть, трещать, флексовать, гнуццо и только потом уже лопнет. Я ломал и карбоновый руль и карбоновый подседел. По сравнению с алюминием - это сильный шаг к безопасности. это радует. ты ломал плетеный карбон или однонаправленный (ud)? Полагаю, что плетёный, поскольку все нитки - перекрещены. А однонаправленный - это как? Чем отличаеццо? Это может быть и просто внешним слоем, наверное.

O`K писал(а) Wed, 10 July 2013 07:27ProteKtor писал(а) Tue, 09 July 2013 05:17O`K писал(а) Tue, 09 July 2013 15:11Единственное, что страшно в китайкарбоне - это сомнительный шанс поменять по гарантии, если сломаеццо. Если жив останешься. Ну для шоссе я китайские обода никогда использовать не буду, равно как и для мтб. А всё остальное, во-первых, не так быстро, а во вторых (и самое главное) карбон не ломается МГНОВЕННО!!! В отличие от алюминия, который "хряк" и обломился полностью, карбончег будет хрустеть, трещать, флексовать, гнуццо и только потом уже лопнет. Я ломал и карбоновый руль и карбоновый подседел. По сравнению с алюминием - это сильный шаг к безопасности. Так ведь всё безопаснее алюминия, как я понял. Лично я боюсь только карбоновых спиц (по чужому опыту из инета). Со всеми остальными изделиями проблем не вижу. Как и смысла в карбоновых колёсах для себя на мтб. А так, поскольку брендов, не производящих свою продукцию в Китае исчезающе мало, большой проблемы в наличии/отсутствии мульки не вижу. Бадминтонные ракетки ломаются и те и те. Только клоны стОят вдвое-втрое дешевле.

У меня руль и подседел того же поля ягоды. Результат также пока аналогичен.

PRIZRAK писал(а) Mon, 08 July 2013 23:25почему это не случилось с передней?Это абсолютно нормально - попа-то у тебя на задней покрыхе сидит. Некоторые перекидывают потом на зад переднюю, а на перед ставят новую, чтобы рулилось/держало лучше. И новый цикл.

TarasB писал(а) Fri, 05 July 2013 12:56Techno писал(а) Fri, 05 July 2013 12:52 3+% на ровном шоссейном подъёме без ускорений - это очень и очень дофига! Ну в таком случае и прибавка к массе 3+% - это дофига. Да. Поэтому надо худеть, облегчать велосипед и собирать колёса полегче. Ну, или просто так кататься, на том, что есть.

TarasB писал(а) Fri, 05 July 2013 12:35Techno писал(а) Fri, 05 July 2013 12:11 А вообще, всё уже посчитано до нас: http://www.training4cyclists.com/how-much-time-does-extra-weight-cost-on-alpe-dhuez/ 1. Normal bike + 1.8L extra water in tyres(!) 2. Normal bike + 1,8L extra water on bike. 3. Normal bike 4. Normal bike, reduced tyre pressure only 3 bars. Results: 1. 52.01, 275w 2. 51.34, 277w 3. 49.40, 278w 4. 50.38, 273w Если w - это средняя мощность, то всё логично. Итак, мы видим, что если умножить время на мощность (ну хоть как-то чтобы учесть разную мощность), то между 1 и 2 разница меньше полупроцента, то есть это погрешность измерения. Разница между 1 и 3 составляет 3.6%. Два литра воды на достаточно тощем гонце - как раз примерно столько и дают. Занимательно, что давление при езде в гору ничего не даёт. 3+% на ровном шоссейном подъёме без ускорений - это очень и очень дофига! Это значит, что на двухчасовой гонке (условной, с ровным темпом) придётся за счёт своих собственных сил отыгрывать 4мин, чтобы просто сравнять результаты. Не для покатушек, разумеется. Добавить к этому рельеф, острые повороты и технические элементы, чувствительные к управляемости велосипеда, и получаем пропасть.

blk_104 писал(а) Fri, 05 July 2013 11:13O`K писал(а) Thu, 04 July 2013 21:32TarasB писал(а) Thu, 04 July 2013 10:22Techno писал(а) Thu, 04 July 2013 19:44Я, вот, плюсану Олегу. Я вынужденно поменял на байке одно колесо (заднее) с гоночного на тренировочное (но тоже вполне неплохое). Разница в весе между колёсами в сборе была не такая значительная, грамм 350-400, наверное. На подъёме по грунту со средним градиентом около 6%, где аэродинамика никаким боком не присобачилась, я сам себе стабильно (не один раз) проигрывал около двух минут на получасе. Т.е. около 6-7% времени. Это ДОФИГА! При этом я был в хорошем самочувствии и, возможно, даже в лучшей форме, чем когда ехал на гоночном колесе. Просто 8км гравийной дороги и никаких светофоров. Значит, дело там было не только в массе. За счёт одной массы такая разница набежать ну никак не могла. ну да, теоретикам виднее Ну а ты можешь объяснить, как утяжеление на 0,5% (400 г / 80 кг общего веса вела с ездоком) может дать проигрыш по времени в 6-7%? Давай немного утрируем. Возьмём колесо весом, скажем, на 5кг больше обычного, т.е. всего те же +6% к общему весу. Интересно, как изменится время?! А вообще, всё уже посчитано до нас: http://www.training4cyclists.com/how-much-time-does-extra-weight-cost-on-alpe-dhuez/ 1. Normal bike + 1.8L extra water in tyres(!) 2. Normal bike + 1,8L extra water on bike. 3. Normal bike 4. Normal bike, reduced tyre pressure only 3 bars. Results: 1. 52.01, 275w 2. 51.34, 277w 3. 49.40, 278w 4. 50.38, 273w И это вообще шоссейный практически идеально равномерный подъём. Т.е. минимум ускорений и влияния различных препятствий на пути. ЗЫ: при этом тот же лишний вес, носимый на себе, практически не сказывается на результате. Я два раза проехал Биркен, где на старте за плечами 5.5-6 обязательных килограмм (на финише вес должен быть 3.5кг, плюс 2л в гидропаке), и оба раза показывал один из лучших результатов за сезон. При этом взять мой тренировочный ашан на полусликах - так он без вариантов сольёт гоночному байку на РаРа на асфальте. Разница на разгоне очень чувствуется ногами.

dimas000 писал(а) Fri, 07 June 2013 22:28Цитата:Кмк, чем больше давление в камере, тем проще проколоть колесо, а не наоборот зато недокачанную проще пробить. я вот недавно ради эксперимента чуть-чуть стравил - интересно же, че все в таком восторге от недокачанных колес. в итоге поймал при въезде в Шушары, засмотревшись на какой-то очередной то ли съезд, то ли заезд на мост (там обстановка такая, что под колеса особо-то некогда заглядываться), выбоину в асфальте, сантиметров на несколько глубиной. ощутив удар по переднему колесу и увидев сабж, понял, что ничего уж не сделать, и в итоге задним так и плюхнулся туда всем весом. камеру пробило по обе стороны от шва. с нормальным (в смысле, по моим меркам, т.е. "до дуба") давлением в жисть такого не было. Низкое давление нужно не на асфальте - раз. Лучше ездить так на бескамерке - два.

Я, вот, плюсану Олегу. Я вынужденно поменял на байке одно колесо (заднее) с гоночного на тренировочное (но тоже вполне неплохое). Разница в весе между колёсами в сборе была не такая значительная, грамм 350-400, наверное. На подъёме по грунту со средним градиентом около 6%, где аэродинамика никаким боком не присобачилась, я сам себе стабильно (не один раз) проигрывал около двух минут на получасе. Т.е. около 6-7% времени. Это ДОФИГА! При этом я был в хорошем самочувствии и, возможно, даже в лучшей форме, чем когда ехал на гоночном колесе. Просто 8км гравийной дороги и никаких светофоров.

Question писал(а) Thu, 04 July 2013 14:03Да я про железки изначально спрашивал. Меня интересовали достоинства-недостатки железок. Да хватит уже заниматься бесполезным занятием. Взять на пробу комплект педали-тапки (тут уже предлагали) и покататься недельку. После этого в тему можно больше не возвращаться уже никогда. Если только с ответами. У меня была ситуация ещё хуже - я был изначально принципиально и финансово против контактов. Но "по совету друзей" (сколько именно месяцев/лет меня уговаривал в т.ч. О'К, я уже не помню) согласился на предложение попробовать недельку покатать на одолженных шиманах. Через неделю, когда надо было отдавать обратно тапки, у меня уже были свои новые, а педали ехали ко мне из интернетов.

Question писал(а) Thu, 04 July 2013 13:13VORON, мощно. До монеток надо постараться, чтобы достать. Вот после этого так и хочется спросить, сколько лет назад Вы в последний раз сидели на велосипеде...

Nodens писал(а) Mon, 01 July 2013 11:43Вообще никакая платформа не спасёт от раскачки при езде танцовщицей. А при езде сидя по асфальту у меня не качается даже DHX 5 при ходе подвески в 220мм при закрученном чуть больше чем наполовину пропедале. Фокс RP23 при ходе подвески 85мм я не раскачивал на асфальте даже при выключенном пропедале, вообще всё время забывал его включить, разве что в гору оно начинало качаться и я вспоминал. Забавно - у меня как раз при нормальной ломёжке стоя на педалях и не раскачивается подвеска. Вообще никак. Её разжимает до состояния хардтейла. Причём я это понял после почти полного сезона на подвесе. Стал сразу по-другому заезжать в горки и с чистой совестью спуртовать. А вот при спокойной езде на асфальте и отключённом пропедале RP23 качается достаточно легко. Видимо, всё-таки, дело не только в платформе.

AlexCrazy писал(а) Sat, 29 June 2013 00:30alone_runner писал(а) Sat, 29 June 2013 00:02alone_runner писал(а) Fri, 28 June 2013 22:13AlexCrazy писал(а) Fri, 28 June 2013 16:27а Hope или DT не надо часто контролировать, можно просто ездить пока подшипники не начнут люфтить, а это случится тысяч через 15-20 не раньше, потом воткнуть новые промы и опять ездить а как же собачки в орехе? AlexCrazy писал(а) Fri, 28 June 2013 23:571 раз в год при смене кассеты чищу от грязи, но в принципе этого можно и не делать ну так деоре на насыпи приходится перебирать не чаще этого ну это смотря как ездить я так подозреваю что деору на насыпи для сдыхания вполне бы хватило одного только весеннего марафона в этом году или прошлогоднего лемболовского Да вряд ли, не настолько там нет защиты. Уж сколько я на своих первых колёсах болот проехал, не счесть. А там было что-то уровня Асеры, кажется. В итоге первым сдох обод - протёрся ви-брейком. тысячах на 15, кажется. Если уж на то пошло, то переложить смазку в насыпи сильно легче, чем заменить пром. Правда, сам я уже давно насыпи стараюсь избегать. Боюсь недо/перетяга, а долго возиться ленивый.

gtf1 писал(а) Fri, 28 June 2013 17:59PoTaS писал(а) Fri, 28 June 2013 16:35gtf1 писал(а) Fri, 28 June 2013 16:17 Я про барабан под кассету вообще то. Вообще я тоже. Я к тому, что в паре орех-кассета не такие допуска, что бы усилия передавались всеми шлицами. После того как шлицы кассеты, надрезают стойки барабана, допуски становятся прецизионно одинаковыми )))) Так он именно и написал. Часа так с три назад.

AlexCrazy писал(а) Fri, 28 June 2013 16:27PoTaS писал(а) Fri, 28 June 2013 14:37Деор вполне вечная втулка, особенно если часто контролировать что внутри а Hope или DT не надо часто контролировать, можно просто ездить пока подшипники не начнут люфтить, а это случится тысяч через 15-20 не раньше, потом воткнуть новые промы и опять ездить DT ещё пойди разбери... Xero, кстати, у меня живут не хуже. Вообще не представляю, что за бренд, но отлично катят. И ободья там какие-то Mach 3 или 2... чего-то такое. Даже не знаю, Мавик это или что ещё... О, сейчас погуглил, это, оказывается, детище Формулы!

PoTaS писал(а) Fri, 28 June 2013 15:20Techno писал(а) Fri, 28 June 2013 15:00 Упрётся кассета всё равно во все шлицы. Вспоминается моя профессия(Пупсень привет). Почему в турбиностроении стал загибаться узел крепления лопатки в ротор типа "елочка" с несколькими зацепами? Потому что на практике производству очень тяжело обеспечить такие допуски, что бы все зацепы одновременно вступили в работу. Тут думаю ещё всё хуже - сначала вся кассета опирается одним шлицом- проминает его до контакта второго шлица, ну и так далее пока не дойдет до последнего... Расположены эти контакты не по порядку, а в произвольном порядке. Да это понятно, но это уже на уровне допусков при изготовлении одного и другого, а не ширины зазоров. Одно с другим никак в данном случае не связано.

VORON писал(а) Fri, 28 June 2013 15:10Очень сильный байкер: [img] Подозреваю, там прорезанная кассета (не видно у меня картинки), так это скорее слабый байкер, который не может гайку нормально затянуть.

VORON писал(а) Fri, 28 June 2013 14:30Techno писал(а) Fri, 28 June 2013 14:25Ну, у тех же NoTubes все шлицы одинаковые, маленькие - кассета ложится как угодно. Это значит, что часть шлицев висит в воздухе и не "работает"? Хм, здорово. Не работает ровно та же часть шлицов, что и на любом другом барабане. Упрётся кассета всё равно во все шлицы. Я не знаю, для чего так сделано - видимо, ради лишнего веса опять же. Скрепки, кажись, помогают, если есть возможность их поставить. Как пишет автор, после 3000км:

PoTaS писал(а) Fri, 28 June 2013 12:22Techno писал(а) Fri, 28 June 2013 12:10Почитай вот эту ветку: Спасибо! Интересное решение. "Голь на выдумки хитра"))) Ветку не читал. Чисто по картинке, не оч понятно - от куда возьмется место под скобу - паз в кассете равен(не сильно больше) буртика на орехе. Ну, у тех же NoTubes все шлицы одинаковые, маленькие - кассета ложится как угодно. Так что места там достаточно должно быть.

Почитай вот эту ветку: http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=54146&hilit=staples Не факт, что именно тебе поможет, но шанс есть. Сам попробую, наверное, с новым барабаном. Насколько я понял, главное - подобрать правильные скрепки.