-
Публикации
4 961 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Новости
Новости магазинов
Статьи
Клуб
Блоги
Форумы
Календарь
Галерея
Все публикации пользователя 401
-
Дисковый, да. Рама, куда хочу поставить, под конусный шток, но оригинальная вилка с не конусным, а переходник стоит с завода. И найнерная вилка с прямым. Тут вроде всё просто. Спасибо!
-
О-очень мелкий вопрос, на который наверняка есть тыща ответов, но мне они не попались — вилка 29" в раму 26"? Там же особых подводных камней нет? К некоторому перекосу геометрии мне не привыкать, на раму с родной 80 мм вилкой я поставил «короткую» ригидную вилку, мне норм. А тут же то же самое получается, просто в обратную сторону. (Да, хочу взять вилку от найнера подешёвке).
-
Пару лет пылиться рама с треснувшей подседельной трубой. Этот узел уже ремонтировался сваркой в мастерской, хватило ненадолго, считаю опыт неудачным. Сейчас продумываю другой вариант. Подседельный штырь в этой раме толстый, 31,6 мм. Внутрь него войдёт тонкий подседельник, 25,4 мм. Более того, хомут от другого стандартного подседельника, 27,2 мм, садится как родной на трубку 31,6. Значит можно толстый подседельник зафиксировать в раме, и доработать его, чтоб служил зажимом для тонкого подседела. Вопросы: 1 Фиксировать в раме предполагаю эпоксидкой, по возможности на всю длину погружения штыря в раму, чтобы было ближе к единому целому. Хорошая идея, или есть подводные камни? 2 Пропиленный подседельник, котрый будет цангой, скорее лопнет, или скорее выдержит такое использование? Там же металл другой толщины и, думаю, состава, не такой, как в подседельной трубе. 3 Подседел 25,4 не слишком слабый вообще? А то у меня этим летом сломался 27,2 мм, теперь готов дуть и на воду. Ну и может поделитесь опытом, наверняка не я первый этим занимаюсь. Предвосхищая тезисы типа — да купи новую раму — как оказалось, смысла нет, разве что новый байк. Но велосипедов уже хватает (есть ещё два), хочется вернуть в строй этот, с недоломанной ещё рамой.
-
Как это говорит о том, что две трубы в сумме имеют ту же прочность, что и одна из них? (И это было бы не так даже при одинаковых по материалу и толщине трубах, а у меня ещё и указано, что вторая, вставленная внутрь, более прочная сама по себе.)
-
Я в школе учился, нас там объяснили, как решать подобные задачи. Наверно ещё классе в третьем. Я позже для другого байка купил очень длинный (450 мм) подседельник, геометрически его должно хватить на такой вариант. Но вот жизнеспособность такого решения у меня вызывает сомнения, уж очень далеко будет выдвинут подседельник. Уж совершенно точно, что не будет «как у всех». Можете привести реальный пример, чтоб такой способ был применён и долго служил? Т.е. две трубы близкого диаметра, это не прочнее, чем одна труба? Проведите эксперимент на чём-нибудь.
-
Предыстория Байк Smart machine 700 изначально имел непростую судьбу. Он пережил пожар в Велодрайве на Пионерской и был мной куплен в Велодрайв-дисконте с впечатляющей скидкой 50%. Радовался я меньше года: в силу неудачности геометрии рамы, лопнула подседельная труба. Несколько месяцев я пытался найти раму на замену, но это оказалось нереализуемым делом. Тогда я первый (и единственный до сих пор) раз обратился в веломастерскую ( biketrip.spb.ru на Римского-Корсакова). Вот так вёз раму одного велосипеда, сидя на другом. Сроки там продинамили раза в три, но раму заварили, добавив ещё и второй усиливающий элемент. Хватило этого ремонта ещё на год с небольшим... Ситуация выглядела обидно-безвыходной. Не заваривать же раму ежегодно! А что же тогда делать? Какое решение может быть надёжнее сварки? Над этим вопросом я размышлял ещё больше года, пока велосипед пылился на чердаке. Решение найдено! И так, для радикального ремонта треснувшей подседельной трубы я решил вклеить в неё подседельный штырь. Покрутив в руках велосипедный хлам, я обнаружил: распостранённые диаметры подседельных штырей прекрасно входят друг в друга, а именно в 32,6 мм как родной вставляется 25,4 мм. Что ещё важно, эксцентриковый хомут для подседелов 27,2 мм ровно садится на трубку 32,6 мм. А значит, вклеив 32,6 в раму, я могу превратить его в продолжение подседельной трубы, сохранив функцию регулировки по высоте! Подробности реализации Этот самый 32,6 мм штырь (будем называть его толстым), имеет запрессованное крепление для седла, и это крепление надо было удалить. Выбивать его сложно, решил просто спилить, поскольку оставшейся длины штыря хватит для моей задачи. Новый штырь Теперь про тонкий штырь (25,4 мм). Его предстояло приобрести. Выбор был между современным алюминиевым, с хорошим креплением седла, но относительно малопрочным, и допотопным стальным, с неудобным и ненадёжным креплением, но зато неубиваемым (ха) самим штырём. Я выбрал третий вариант. Всего за 112 рублей купил в магазине spb-velo.ru стальной штырь без крепления, отпилил кусок толстого штыря с запасом, и вклеил туда тонкий штырь. Хорошая ли это идея? Дело в том, что крепление седла так же держится трёхсантиметровой стальной трубкой, вставленной в штырь. Думаю, что 5 сантиметров вклеенного стального штыря выдержат все испытания. Вклеиваем старый штырь в раму И так, главная задача, как вклеить штырь в раму? Понятно, что эпоксидкой, но какой? Я остановился на знакомом всем эпоксидном клее ЭДП. Он имеет некоторую эластичность (рама гнётся под нагрузкой, эластичность нужна), а также хорошую адгезию к металлам. И решающий аргумент за ЭДП: у меня он как раз был, просроченный года на три. В подседельную трубу загнал винную пробку, чтобы клей не проник в кареточный узел (потребовалось натянуть на пробку отрезок камеры, чтоб гарантировать герметичность). Втрой пробкой заткнул нижний торец вклеиваемого штыря. Наждаком P80 зачистил отрезок штыря и внутреннюю поверхность подседельной трубы. Для последней задачи полоску наждака спирально наклеил двусторонним скочем на трубку 27 мм (да-да, ещё один подседельник из велосипедного хлама). Больше ничего не делал — ни обезжириваний, ни удаления алюминиевых опилок. Алюминиевая пудра в инструкции к ЭДП как возможный наполнитель, так что им там самое место. Стоит также указать, что новый штырь в отрезок старого я вклеивал до работы с рамой. Это стало экспериментом перед более ответственной задачей, работой с рамой. Специально ничего не зачищал, просто намазал клеем и погрел горелкой до затвердевания. И тоже всё отлично держится. Работа с клеем ЭДП Компоненты клея отмеривал с помощью маленьких электронных весов с Али. Ну очень точно! Что там какие-то шприцы и риски на бутылках. Насколько мог тщательно и щедро промазал внутренную поверхность рамы, затем штырь, а остаток клея вылил в подседельную трубу. Идея была в том, чтоб раму затем перевернуть, и клей максимально заполнил промежуток между трубами (вклеиваемый подседельник, напомню, заткнут пробкой снизу). Всего ушло 50 граммов клея. Но хватило бы и 20, на самом деле. Клей практически не вытек, и такой запас просто отстался в раме. Эпоксидка — человек непредсказуемый, у меня не было уверенности, что она не вытечет из нужного промежутка. Чтобы процесс затвердевания эпоксидки прошёл быстро и под контролем, я погрел раму газовой горелкой. Эпоксидка быстро твердеет при повышенной температуре, а алюминиевая рама отлично распостраняет тепло, так что способ выглядит разумным. Остаётся лишь догадываться, насколько мне удалось равномерно заполнить клеем просвет между трубками (ожидания хорошие). Судя по тому, как трудно отдирались случайные капли застывшего клея даже с неподготовленных поверхностей, с адгезией тоже полный порядок. Позже менял каретку и убедился: винная пробка не пропустила эпоксидку к кареточному узлу. Пробку из вклеенного штыря, к слову, я вынул — она мешала вставлять новый штырь достаточно глубоко. Как вынул? Сделал дли-и-нный штопор из тонкого подседельника, термоклея и самореза. Была идея поставить для верности пару вытяжных заклёпок, делать этого не стал. На раме оставлен штатный хомут, его можно считать подстараховкой. Хотя оставил его больше из эстетических соображений, чем для прочности. Как превратить подседельный штырь в подседельную трубу Пропил в подседельном штыре, ставшем частью рамы, делался до вклеивания. Ориентировался на форму и размер фабричного пропила в подседельной трубе. Только сделал его чуть длиннее, поскольку новая трубка значительно более жёсткая. Просверлил отверстие, и выпилил ножовочным полотном полоску металла от торца к отверстию. Последующий опыт показал, что эксцентриковый хомут прекрасно зажимает и эту трубу, не смотря на то, что она гораздо толще трубы рамы. Первый тест Всего через сутки я уже проехал на отремонтированном велосипеде 30 километров. Тут ещё раз напомню, что щедро применял прогрев рамы для ускоренного затвердевания клея. При комнатной температуре нужно трое суток для набора прочности. Show must go on Конец? Нет. Прошло немного времени, и новый железный подседельник погнулся самым комичным образом. Этого я, признаться, не ожидал. Алюминиевые подседельники у меня ломались, но чтоб стальной?? На стальном, такого же диаметра, проехал в своё время больше 40 тысяч, и был полностью уверен в его неубиваемости. А тут на тебе! Видимо, теперь такие штыри делают только для детских велосипедов, без какого бы то ни было запаса прочности. Как выходить из такой ситуации? Купить ещё один подседельник, алюминиевый? Не хотелось, поскольку и более толстые алюминиевые ломались. И я продолжил выбранную тактику превращения подседельного узла в чёртову матрёшку. Сужение отпилил, внутрь подседельника (который 25,4 мм) вогнал ещё одну трубу — точно уже неубиваемую, из толстой нержавейки. Вклеивать её не пришлось, ведь подседельник деформирован, и трубу внутрь просто забил (заодно подровняв и подседельник). Итого На данный момент, январь 2022 года, больше двух лет езжу на реанимированном таким образом байке, никак его не жалея. Проблем не выявлено. Не знаю, были ли раньше у кого-нибудь такие конструкции из четырёх труб, вложенных друг в друга? Подседельник из трёх труб? А чтоб ещё на подседельной трубе два усиления и эксцентрика?...
-
Спасибо отписавшимся.
-
Такой вопрос: обод с внутренней шириной 24 мм — пишут, что он для резины 2,3" и выше. Если ставить 2,1" и соблюдать ограничения по давлению (не качать больше трёх атмосфер), могут быть какие-то нежелательные эффекты? А ещё более узкие, типа 1,9 или 1,75?
-
Там обычно есть отметочка, дальше которой производитель вытаскивать его не рекомендует. В случае с дважды сломавшимся байком отметку я не пересекал. Или интересуют сантиметры в буквальном смысле? Могу потом измерить, но никаких открытий там не будет. А я в найнерах ничего, кроме моды, не вижу. Будь у меня неограниченные возможности по хранению (и покупке) велосипедов, купил бы и найнер, и фэт, и найнер-фэт... Но для практического применения 26" мне удобнее.
-
Сегодня уже проехал на этом байке километров тридцать. Всё пучком. Входит «как раз», люфт меньше, чем у штатных подседелов на двух других байках, сейчас проверил. Да в том то и дело, что я не нашёл подходящих рам за разумные деньги. Либо бессмысленно дорогие, либо вообще непойми что. Я и тут на форуме спрашивал, когда рама треснула в первый раз. Вот где купить нормальную алюминиевую раму 21"? Велосипедов навалом, рамы — товар не ходовой. К слову, этот байк достался за полцены, когда распродавался сгоревший Велодрайв. Даже цепь ещё не менял, а раму ремонтировал уже дважды...
-
? В чём? На любой раме эксцентрик сводит края трубы, фиксируя таким образом подседельный штырь. И это крепление на моей раме полностью цело. Проблему я уже описывал, слишком длинный свободный кусок подседельной трубы, которая ещё и очень тонкая. Для сравнения, на другом байке (Мерида почти такой же ростовки)толщина трубки 2 мм, а тут чуть больше 1 мм. И длина свободной части на Мериде втрое меньше.
-
Не, там сохраняется диаметр. Не строго цилиндрическую, конечно. Разрез же поджимается. На фото эксцентрик немного затянут. В данном случае — недостаточно 150 мм. Трубка ломалась уже два раза, если в неё воткнуть ещё больший рычаг, то у неё нет никаких оснований не ломаться ещё раз. Насколько помню, в мастерской, перед заваркой рамы, рассматривали и такой вариант, и отвергли его. Как бы то ни было, я уже вклеил подседельник. Отчёт напишу, и о опыте эксплуатации постараюсь держать в курсе, самому интересно. Всем спасибо за советы и мнения!
-
Неудачная конструкция рамы. Ростовка 52 см и мой рост 180 вполне соответствуют друг другу. А вот верхняя труба рамы приходит к подседельной очень низко.
-
Ставь на подседельник, самое лучшее место. Для этого подходит так называемое крепление для велосипеда, которое часто идёт в комплекте с камерами. Возможно, понадобится ещё деталька-удлинитель, это зависит от габаритов камеры. Но самое главное - камеру надо вешать вниз головой, часто в меню есть переключение на такую перевёрнутую съёмку.
-
Там вырез, который стягивается хомутом. Вырез как раз на границе трубки с этого ракурса. Сама трубка не идёт на конус. Длина выступающей над хомутом части подседельника будет больше 300 миллиметров. С учётом, что самые длинные подседелы это 450 мм (на другом байке у меня такой), готов утверждать, что этого решения хватит ненадолго. И я встану третий раз на те же грабли.
-
Вот посмотрите, как выглядит этот многострадальный узел. Нижняя укосина фабричная, верхняя добавлена при ремонте. Заклёпки и болты вряд ли тут помогут в качестве основного крепления. Конструкция изначально неправильная, выступающая часть подседельной трубы не имеет должной прочности, а после ремонта ослаблена отсутствием должной термообработки. А вклеенный штырь должен распределить нагрузку на бо́льшую площадь, укрепив своими 2,5 миллиметровыми стенками всю конструкцию. Да, зачистка обязательно будет. В связи с хрупкостью эпоксидки тоже есть сомнения. Но тут должны выручить пластификаторы. Заклёпочник есть, наверно и вправду подстрахуюсь парой заклёпок. Вопрос по 25,4 отпадает, поскольку он оказался стальным. Выдержит всё.
-
Выше, я позже фотки сделаю, удивитесь, как выглядит это сейчас. Такие решения видел, но для моего случая пришлось бы обмотать половину рамы. Подседельная труба выступает над горизонтальной очень сильно, и уже имеет два алюминиевых раскоса. Душа поэта не выдержит, если это всё замотать ещё и углепластиком. Это уж слишком сурово. Попробую всё же сохранить настраиваемость.
-
Вчера вечером обозрел результаты пожара аккумулятора на велосипеде. От велосипеда мало что осталось, пострадавших не было. Зато гильзы сгоревших аккумуляторов сделали тротуар похожим на место сражения. Будьте осторожны и всё такое.
-
Завтра, во вторник, играем с традиционных 19:00. Погода отличная.
-
Играем завтра, в четверг, с 19:00.
-
Базовая часть около 60 километров каких-то дорог (грунта немного, но будет). Прокатиться спокойным темпом, кому будет мало ‒ прокатимся до города ещё полтинник. Электричка с Московского вокзала 09:50 11 сентября 2011 года. Едем до станции Жихарево. Из Кировска 17:25 или 18:45. Погоду вроде неплохую предрекают. Update: Фотоотчёт Архив со всеми фотографиями, 40 МБ
-
Сегодня открываем сезон. 19:00, Крестовский остров.
-
На днях поставил-таки шиповку и на заднее колесо. А сегодня во многих местах города возникало ощущение, что заднее колесо живёт своей жизнью. Такие сочетания скользкой снежной каши, скрывающей ледяные наросты непредсказуемой геометрии, что без шуток - остановился посмотреть, не отваливается ли колесо, настолько необычно его болтало. И это на Нокиан Экстрим! Зато на Крестовском сказочная красота.
-
Прошло вот так:
-
Да-да, надо отрастить к воскресенью бороду (или косички) и подедморозствовать! Велопарад Дедов Морозов проедет 13 января от фонтана в Приморском парке Победы (Крестовский остров), до Дворцовой площади. Старт намечен на 13:00 с Крестовского, сбор заранее, там ещё какая-то программа будет. Ну и обмен дедморозным опытом.