Romanycz

Вот какой документ появился месяц назад на форуме ПОЕХАЛИ! белорусских велосипедистов:

Отчет добавлен в список отчетов. terra Введение. В 2011 году в рамках сотрудничества с компанией Wels® я совершил велопутешествие под названием «По Австро-Венгрии на дачном велосипеде». Велосипед был выбран простой и недорогой, именно «дачный» и главной задачей того тест-драйва было промоделировать за одно путешествие 3-4 летнюю типовую дачную эксплуатацию: средние нагрузки, неплохие дороги. Велосипед тот в процессе путешествия он обрёл имя «Аквариус» - зарекомендовал себя с лучшей стороны, за весь более чем тысячекилометровый путь я вообще не притронулся к нему, даже колёса ни разу не подкачал. И геометрия рамы была такова, что ехать на нём было совсем не утомительно. А почему бы не попробовать испытать такой же велосипед в более сложных условиях? Сам я давний поклонник и любитель Албании и вообще албанского мира, мало известного в остальной Европе, обросшего массой совершенно неадекватных мифов. Вот и надумал я совершить путешествие по периметру Албании, избегая крупных городов. В этот раз компания Wels® провела дополнительную доводку велосипеда для дальнего путешествия по горам: были заменены ведущая звёздочка, подставка заменена на центральную (чтобы можно было часто останавливаться для фотографирования), задний багажник был заменен на туристический и был поставлен дополнительный передний багажники. Ещё одним материальным спонсором этого путешесствия выступила швейная компания Universal (шьют они сами разные вещи для туризма, в том и числе и вело, и для рыбалки), благодаря которой я путешествовал со «взапрадашним» велорюкзаком. На фото выше притулился велосипед «Стрида» из проекта «Велобабушки», но это выходит за рамки настоящей повести. А маршрут я назвал «По Великим Балканским озёрам», начинался он от Скадарского озера на границе Черногории и Албании, а заканчивался в Амбракийских плавнях в Феспротии (северо-западной Греции). Вот карта этнической Албании (не соответствующая нынешним госграницам), и на ней красным цветом отмечен мой маршрут. Продолжение следует.

Феспротия Так получилось, что мероприятие своё я закончил дней на 6 раньше намеченного, уж больно шустрой оказалась моя велосипедица Саранда. После пересечения границы я нашёл уютное местечко у моря, пробравшись туда через пролом в загородке, и устроился спать, попутно думая о том, чем бы мне заняться до отправления моего самолёта. Люблю я всякие болотины, поймы, устья рек, вот и вспомнил о давней своей мечте посмотреть на Амбракийские Плавни. Это немногим более 100 км в один конец, так что времени предостаточно! Сказано сделано! Наутро приезжаю в Игуменицу это порт, откуда мне предстоит отплывать в на Корфу, уточняю. как там ходят паромы (ходят очень хорошо, об этом позже) и отправляюсь дальше. Ехать по трассе мне скучно, поэтому принимаю решение ехать извилистой дорожкой через горы около моря, проходящей через городок Пердика. И вот 5 дней я болтался по Феспротии (Θεσπρωτία) северо-западной Греции (албанцы называют её Чярку Чамёрья). Доехал до Абракийского залива, где происходила битва при Акциуме, затем ехал заболоченными берегами залива, петлял по грунтовкам, ночевал на дамбах, которые специально насыпаны там для разведения рыбы. Обратно возвращаюсь по трассе, местами ехать там довольно неприятно из-за большого трафика, но зато этот путь гораздо ближе и проще, там нет многокилометровых крутых подъёмов. И вот я в Игуменице. Спрашиваю в кассе, сколько стоит паром до Корфу и слышу в ответ классическое рыночное: «10 евро. Но если будете брать, то 5 евро!» Плыву на пароме через Корфузский пролив, это часа полтора ходу. «Пиздец!» - раздалось справа от меня, я аж вздрогнул от неожиданности. Две с половиной недели я не слышал русской речи, не встретил ни одного американского, ни одного русского туриста (у тех и других схожие маршруты) и первое, что я услышал, было «Пиздец! Как тесно машины на палубе стоят!» - сказал тридцатилетний мужчине своей симпатичной спутнице. И вот я на Корфу! Самолёт мой на следующий день, и я сутки катался по окрестностям города, ночевал среди прибрежной осоки, а вечером благополучно сел в совершенно пустой самолёт, который принёс меня в Хельсинки. Так окончилось моё замечательное путешествие. Оно было технически гораздо сложнее прежнего, австро-венгерского, но Саранда с честью выдержала его. На простом дачном велосипеде в практически заводской комплектации (выше я писал обо всех изменениях) не было ни одной поломки, случилось всего 5 проколов и совсем истёрлась задняя покрышка (её пришлось заменить ещё в начале греческого этапа, уж очень абразивные дороги были на Балканах) и тормозные колодки - вот и все проблемы. В заключение мы с Сарандой выражаем благодарность спонсорам проекта «По Великим Балканским Озёрам»: компании Wels® (родителям Саранды) и швейному предприятию Universal, предоставившему отличный, крепко держащийся 50-литровый велорюкзак-«штаны», который ни разу не подвёл меня: даже на самых трудных горных участках он сидел как влитой! А я - я теперь могу водить группы велотуристов по всей Албании. Подумываю об организации бюджетных туров...

Феспротия Так получилось, что мероприятие своё я закончил дней на 6 раньше намеченного, уж больно шустрой оказалась моя велосипедица Саранда. После пересечения границы я нашёл уютное местечко у моря, пробравшись туда через пролом в загородке, и устроился спать, попутно думая о том, чем бы мне заняться до отправления моего самолёта. Люблю я всякие болотины, поймы, устья рек, вот и вспомнил о давней своей мечте посмотреть на Амбракийские Плавни. Это немногим более 100 км в один конец, так что времени предостаточно! Сказано сделано! Наутро приезжаю в Игуменицу это порт, откуда мне предстоит отплывать в на Корфу, уточняю. как там ходят паромы (ходят очень хорошо, об этом позже) и отправляюсь дальше. Ехать по трассе мне скучно, поэтому принимаю решение ехать извилистой дорожкой через горы около моря, проходящей через городок Пердика. И вот 5 дней я болтался по Феспротии (Θεσπρωτία) северо-западной Греции (албанцы называют её Чярку Чамёрья). Доехал до Абракийского залива, где происходила битва при Акциуме, затем ехал заболоченными берегами залива, петлял по грунтовкам, ночевал на дамбах, которые специально насыпаны там для разведения рыбы. Обратно возвращаюсь по трассе, местами ехать там довольно неприятно из-за большого трафика, но зато этот путь гораздо ближе и проще, там нет многокилометровых крутых подъёмов. И вот я в Игуменице. Спрашиваю в кассе, сколько стоит паром до Корфу и слышу в ответ классическое рыночное: «10 евро. Но если будете брать, то 5 евро!» Плыву на пароме через Корфузский пролив, это часа полтора ходу. «Пиздец!» - раздалось справа от меня, я аж вздрогнул от неожиданности. Две с половиной недели я не слышал русской речи, не встретил ни одного американского, ни одного русского туриста (у тех и других схожие маршруты) и первое, что я услышал, было «Пиздец! Как тесно машины на палубе стоят!» - сказал тридцатилетний мужчине своей симпатичной спутнице. И вот я на Корфу! Самолёт мой на следующий день, и я сутки катался по окрестностям города, ночевал среди прибрежной осоки, а вечером благополучно сел в совершенно пустой самолёт, который принёс меня в Хельсинки. Так окончилось моё замечательное путешествие. Оно было технически гораздо сложнее прежнего, австро-венгерского, но Саранда с честью выдержала его. На простом дачном велосипеде в практически заводской комплектации (выше я писал обо всех изменениях) не было ни одной поломки, случилось всего 5 проколов и совсем истёрлась задняя покрышка (её пришлось заменить ещё в начале греческого этапа, уж очень абразивные дороги были на Балканах) и тормозные колодки - вот и все проблемы. В заключение мы с Сарандой выражаем благодарность спонсорам проекта «По Великим Балканским Озёрам»: компании Wels® (родителям Саранды) и швейному предприятию Universal, предоставившему отличный, крепко держащийся 50-литровый велорюкзак-«штаны», который ни разу не подвёл меня: даже на самых трудных горных участках он сидел как влитой! А я я теперь могу водить группы велотуристов по всей Албании. Подумываю об организации бюджетных туров...

Албания православная Ущелье реки Чёрноый Дрин отделяет (условно и приблизительно) мусульманскую от православной части Македонии. Город Струга на Охридском озере ещё наполовину мусульманский, а вот следующий за ним Охрид совсем православный город. В Охриде я нашёл свою привычную забаву снова попытался зарегистрироваться в полицейском участке, но мне опять было сказано, что я еду транзитом, и регистрироваться мне не надо, а если очень уж хочу то перед самым выездом в отделении полиции. Сам Охрид - курортный город на берегу большого мелкого довольно озера, увидев заезжего велосипедиста, меня атаковали местные жители с предложениями совсем недорого снять комнату, но мне ничего этого было не нужно. Зашёл на рынок, купил свой привычный джентльменский набор, а затем обнаружил прекрасную, европейского вида велодорожку, идущую параллельно озеру, по ней неспешно катались велосипедисты, роллеры, разгуливали парочки. Эх, когда-то в Петербурге было похожее место Невское кольцо вокруг стадиона им. Кирова, но сейчас оно в руинах ради строительства очередного денежно-спортивного объекта. Велодорожка закончилась, наступал вечер, и я нашёл себе уютное пристанище на заброшенной базе отдыха на берегу озера. Назавтра мне снова предстоял переход через субальпийский перевал. Проснулся я около 6 утра и сразу отправился в путь, через национальный парк Галичица к Преспанскому озеру. Подъём был долгим, но не очень утомительным: я благоразумно выступил пораньше, и петляющая серпантином дорога почти всё время была в тени. Кроме того, незадолго до перевала на дороге было прекрасное место для передышки со скамеечками и источником, где я мог отлично пообедать. Обидно было при всей этой красоте наблюдать, как безжалостно сводится лес на всех Балканах. Там везде печное отопление и всю дорогу, в разных странах я только и слышал надсадный рёв мотопил. Лес уничтожают, рекультивацию не делают и всё больше склонов оголяются. Жаль! Вот и перевал, там очередная группа немецких и голландских туристов наблюдают за величественным Охридским озером, а я начинаю головокружительный спуск вниз, к следующему из Великих Балканских озёр Преспанскому. Последнее село на моём пути Стенье. Снова нахожу полицейского, снова прошу выписать мне регистрацию и снова получаю отказ «транзит, свободно!» Что ж, напоследок заправляюсь дешёвым македонским пивом (в Албании оно подороже раза в полтора-два) и снова въезжаю в Албанию. На выезде из Македонии погранцы ни словом не упоминают о регистрации ну и слава богу, это гадкое последствие коммунизма понемногу исчезает. В первой же албанской деревне начинаю говорить по-албански, но слышу вокруг славянскую речь, оказывается, ещё 9 деревень до перевала они ещё не албанские, а македонские, славянские. Уже поздно, ехать дальше не хочется, и я устраиваюсь в палатке прямо на овечьем пастбище на берегу Преспанского озера. Напротив меня загадочный остров Голем Град. Впрочем, не такой уж и загадочный: с 2008 года он входит в состав Галичицкого нацпарка, там проложены тропы для треккинга. Дальше путь мой шёл по знакомой дорожке трасса SH75, проходящая через всю Южную Албанию вдоль греческой границы. Я проезжал там во время своего трансбалканского велопробега на «одноразовом» велосипеде. Места мне знакомые, удивительно приятные, дорога с низким трафиком, проходит по живописнейшим горам. Был я тут 4 года тому назад («Трансбалканика на одноразовом велосипеде»), и могу наблюдать, как изменилась тутошняя жизнь. Если тогда Южная Албания напоминала нынешнюю северную её часть, то нынче происходит то, что я назвал бы «эллинизацией» - Албания всё больше становится похожей на своего южного соседа Грецию, причём похожей не в лучшем смысле. Исчезают магазинчики, появляются многочисленные фастфуды. Люди всё меньше работают, полно кафешек, там весь день напролёт сидят здоровые мужики, пьют кофе и без конца чешут языками. Вдоль дороги растут один за другим роскошные особняки, огороженные высокими заборами. В конце концов, пиво подорожало вдвое за четыре прошедших года! Через пару дней (дорога-то неблизкая!) таскания по трассе Шчип-75 я добрался до известных ещё римлянам тёплых источников Леже. К ним и вправду ведёт настоящий древнеримский мост, удивительное ощущение, когда переходишь по этим камням, по которым ступали ещё легионеры Цезаря! Около источников что-то вроде зоны отдыха, с незатейливым милым туалетиком. Следующим примечательным местом на моём пути был Гирокастер (Gjirokaster), древний албанский город. Для велосипеда он не очень-то приспособлен, круто поднимаются вверх по склону мощёные грубым булыжником улочки. По дороге стоят продавцы мёда, стеклянная банка 700 мл стоит меньше 4 евро. Всё хорошо, хочется с этой трассы поскорее уехать, это магистраль в Грецию, с тех пор, как албанцы стали безвизовы в Европу, там очень интенсивное движение. А впереди снова перевал, дорога поднимается всё выше и выше, после перевала картина резко меняется: вместо сухих гор живая растительность, ручейки, и я приближаюсь к одной из известнейших природных достопримечательностей Албании карстовому источнику «Голубой Глаз» (Syri i Kalter). Перед въездом доблестные последователи Остапа Бендера. собиравшего денежку за вход в пятигорский Провал, взяли у меня 100 лек за въезд. И вот я у этого волшебного места! Вода и вправду чистейшая, интенсивно голубого цвета. Место очень культурное, там есть и кемпинг, и ресторанчик, и гостевые домики. До Ионического моря остаётся совсем немного, но я не спешу и спокойно укладываюсь спать прямо за кустиками неподалёку от трассы мест для палатки не так уж и много, интенсивное сельское хозяйство, строительство. А поутру я преодолеваю очередной, совсем уж небольшой перевальчик и въезжаю в Саранду город Саранду, тёзкой своей велосипедицы. Впору объяснить. почему у неё такое имя. Дело в том, что «саранда» (Σαράντα) по-гречески означает «сорок» (название происходит от Святой Сороковины), и этот велосипед у меня сороковой по счёту, и город Саранда в каком-то смысле финал главной части моего путешествии от моря до моря, через все Великие Балканские озёра! В Саранде особенно ярко видно, какой туристичекий бум переживает нынче Албания. Вдоль моря в несколько линий строятся и строятся отели, пансионаты.. Взяв на всякий случай бумажку с расписанием паромов на Корфу, я отправился дальше нечего мне было толкаться в курортном городе. Следующим был милый приморский городочек Ксамиль. Встретил там автобус с польскими пенсионерами. и ещё раз убедился, что польским турфирмам нет равных во всей Европе. Все другие туристы, ездящие по путёвкам, кучкуются в многолюдных, насквозь прожуленных местах, а вот польских путёвочников я встречал в разнообразных живописнейших и укромных уголочках Европы. Немного передохнув и заглянув в интернет-кафе, я отправился в сторону греческой границы. Последним из моих дел в Албании было не посещение крепости Бутринт (не люблю я исторические достопримечательности), а переправа на Бутринтском паромчике. Он переправляет людей и машины через протоку, которая соединяет Бутринтский лиман с Ионическим морем. Подле парома остановился и побеседовал с пожилым рыбаком, он бывший военный лётчик первого класса и служил в авиачастях в Советском Союзе в Воронеже и Ростове-на-Дону. Всё! Албанская программа полностью выполнена. Вечереет, но до заката ещё далёко и я смело отправляюсь на границу, в шенген!

Албания мусульманская Наутро мой путь лежал по трассе в Призрен, трасса была весьма неприятная, плотный трафик с самого утра - не мудрено при таких ценах на топливо! Вместо церквей везде замелькали минареты. В Косово все дорожные указатели на двух языках албанском и сербском, а вот в окрестностях Призрена ещё и на турецком. дело в том, что тут много столетий компактно проживают турки, до сих пор у них сохранилась, пройдя сквозь все войны, клановая структура общества, так и остались баи. У них своя жизнь, в политику они абсолютно не вовлечены, да и в интернете о них особенно не почитаешь. Поболтавшись по Призрену, отправляюсь дальше, еду вдоль македонской границы Шарского горного хребта. Поднимаюсь на первый свой большой перевал 1500 метров. Туристическое место, полно экскурсионных автобусов, не только из Косово, но и из Македонии и Албании, на склоне проходит детский футбольный турнир не совсем футбольный, потому что игра происходит сразу десятком мячей на сильно наклонном поле. Однако стоит сплошной визг болельщиков! После перевала отправляюсь, наконец, вниз. встретив по дороге первого коллегу-дальнобойщика, голландского велотуриста. Оба мы воспользовались редкой возможностью оставить свои изображения на собственных фотоаппаратах. Увы, несмотря на распространённость компактных фотокамер, крайне трудно найти адекватного человека для того, чтобы попросить его просто снять. На спуске начались сёла со смешанным сербско-албанским населением. Юг Косово относительно спокойное место в том смысле, что во время тяжёлых событий 2000-х годов там не было столь ожесточенного противостояния. Поэтому в магазинчиках я начинал говорить по-албански, но со мной, как правило, переходили на сербский. А затем я въехал в чисто сербское село Штрпце. Тут не было ни одной албанской надписи, более того, в ходу наряду с евро были ещё и сербские динары. У меня как раз осталось их на небольшой ужин плескавицу (славянский вариант гамбургера) с пивом. Внешне сербское село отличалось от албанских вечером по улице прогуливалось много людей, именно гуляли, парочки разных возрастов под ручку, веселее там. На следующий день я пересёк поутру границу с Македонией. Одна из неприятных македонских особенностей - формальное требование регистрации при нахождении там более 24 часов. Я ещё раз переспросил погранцов, где я смогу зарегистрироваться, те сказали в любом отделении полиции по дороге. Первым же городом на моём пути было Тетово центр албанской культуры Македонии, там есть албанский университет, диалект, на котором говорят образованные люди это чистейший литературный албанский язык (в отличие от ужасного гегского диалекта, на котором изъясняются на севере Албании). Я заглянул в местное отделение полиции (а что, неплохое развлечение!), там меня уверили, что регистрироваться у них не надо, что я могу свободно ехать сколько хочу, потому что у меня транзит. Что ж, свободно, так свободно, однако я решил не останавливаться и навестить по дороге ещё несколько полицейских участков. Следующим большим городом на моём пути был Гостивар, однако туда ещё надо было попасть. Дело в том, что прямая дорога туда была автострадой, по которой не очень-то было ехать на велосипеде, и мне пришлось поехать параллельно, по албанским деревням. Македонские албанцы самые ретивые мусульмане. В мусульманских сёлах безо всяких официальных указаний действует сухой закон. Много кафе с весёлыми зонтиками, на которых стоят логотипы традиционных мусульманских напитков кока-колы и пепси. И пива его совсем нет. Тем не менее в одном из магазинчиков на мой вопрос «Акени бира?» (Пиво у вас есть?) я услышал долгожданное, вполголоса сказанное «По!» (Да!) и продавец тихонько достал из-под прилавка банец пива. Погода-то стояла весьма жаркая, зз-35 градусов всё время, без дождей и величайшее изобретение человечества - пиво - очень меня выручало. Отличный продукт, недаром в классике домашнего кулинара - «Книге о вкусной и здоровой пище» - пиво называют «жидким хлебом». В сёлах покрупнее с пивом было проще - надо было найти магазинчик с надписями не на албанском, а на македонском языке, братья-славяне высоко ценят это напиток! В Гостиваре я снова обратился в полицейский участок по поводу регистрации, и услышал ещё одну версию: да, зарегистрироваться надо в полицейском участке в последнем крупном городе перед выездом из Македонии, например, в Охриде. Отправляюсь дальше, начинается подъем в гору и автострада единственная дорога. Ехать по ней не очень-то радостно, но выбора нету, и понемногу накручиваю высоту, приближаясь к следующей балканской жемчужине Мавровскому озеру. Вообще-то это не озеро, а водохранилище, на берегу стоит выразительный памятник горнопроходчику. Искупавшись в Мавровском озере, я почувствовал, что как-то просто и гладко идёт моё путешествие, и решил предаться своей традиционной забаве - срезать угол. В данном случае для этого требовалось преодолеть перевал в 1713 метров высотой (по асфальтовой дороге), а затем спуститься на 700 метров вниз, пройдя 5 километров по горной тропе. И я отправился в путь. Отметились мы на перевале, я и «Саранда» - так я назвал свою велосипедицу. Наконец, приехали в село Галичник, где дорога и закончилась. Далее в село Янче мне предстоял спуск. Это было неплохое развлечение! Велосипед бултыхался по крупным камням, рюкзак раскачивался, но не падал, в общем, эти 5 километров я шёл больше трёх часов, иногда по самому краю многосотметрового обрыва. Обошлось почти без потерь: оторвалась одна из «подошв» моей центральной подставки, и отвалился щиток грипшифта переключателя скоростей на руле. В принципе, отделался довольно легко! Что касатеся второго тест-элемента, рюкзака Universal, так тот вообще сидел как влитой и никаких проблем с ним не было, хоть и ронял я велосипед, и прислонял куда попало. Переночевал я неподалеку от горячих источников Косоврасти , а поутру решил снова «срезать угол», проехав через турецкие деревни в общине Центар Жупа. День выдался весёлый! Ехал, ехал, виды вокруг великолепные, внизу Дебарское озеро, так и доехал до последней деревни, после чего начались горные тропы, по которым и надо было-то около 4 км пройти, но... если знать, по какой именно тропе. Спросить было не у кого, в результате я больше четырёх часов плутал по горным склонам, переходил броды, путался в колючих кустах, топтал колёсами овечье дерьмо, прокалывал камеры, ремонтировал их и в результате вернулся на ту же дорогу, с которой выезжал. Пришлось возвратиться на старое место ночёвки, считать события этого дня тем, что на языке туристов называется «радиалка», а на следующий день по трассе вдоль Дебарского озера, по ущелью Чёрного Дрина я отправился на берег Охридского озера.

Албания католическая (продолжение) В настоящее время Албания переживает туристический бум. Европейские велотуристы носятся по серпантинам, все горные дороги изъезжены немецкими мотоциклистами, из крупных городов организуются автобусные экскурсии в Албанские Альпы. Утром на пристани к моменту отправления парома переправиться хотели 8 немецких мотоциклистов. Однако в этот день шёл не грузовой «настоящий» паром, а автобус-катер. Тем не менее, трём мотоциклистам удалось в него втиснуться. Но это ещё не всё! Незадолго до отправления на пристань подрулил большой автобус с голландскими пенсионерами, и толпа бабушек и дедушек окончательно переполнила катер. Мы поплыли, места и вправду были великолепны! Два часа пути с остановками у маленьких деревень, одна из них была не албанская, а горанская и мы на пристани Фьерзе, дальше мой путь лежал в Косово. Албанско-косовская граница находится на небольшом Моринском перевале, прошлась она быстро и весело: "Welcome to Kosovo!" Время шло к вечеру, в Дьяковице, где находится самый большой на Балканах католический собор, задерживаться я не стал и отправился дальше, повернув на юг. Поставил палатку я у последнего католического села (опыт показывает, что близ мусульманских сёл дети активнее), отделён от него я был речушкой Эренику. Неожиданно в 9 вечера на тропинке появился дед, увидев меня, испугался, стал размахивать клюкой. Я начал здороваться с ним по-албански, тот неожиданно спросил «Шпрехен зи дойч?», я ответил «Йа-йа!», после чего дед успокоился, я по-албански сказал ему, что только на ночь тут остановлюсь и тот уплёлся, пожелав мне доброй ночи. Продолжение следует.

Албания католическая Стартовал я с берега Адриатики, из Черногории, из города Бар, куда я долго добирался на перекладных (Санкт-Петербург Рига Вильнюс Варшава Братислава Комарно Будапешт Белград Бар). Бар - курортный город, места там во многом напоминают Крым (который я органически не переношу), поэтому я быстро «отметился» купанием в Адриатике, сфотографировавшись с новым велосипедом (точнее, как впоследствие выяснилось, велосипедицей), с коим нам предстояло делить радости и трудности и постарался поскорее убраться восвояси. Дорога сразу пошла высоко в гору, приближалась албанская граница, в деревнях на вопросы отвечали уже не по-сербски, а сразу переходили на албанский. Быстро прохожу албанскую границу, собираюсь поменять денежку и.. никому тут никакие евро не нужны, погранпереход маленький, единственный хилый обменник тот закрыт. Пришлось ехать 20 километров до Шкодера, там хоть банкомат был. Албанские денежки леки, курс 135 лека за евро. Но есть одна особенность: в большинстве мест Албании считают «по-старому», то есть, купюру в 100 лек называют «нёмиле», то есть, 1000 лек, более того, это вам могут даже написать на бумажке в обменнике, а затем выдать сумму в 10 раз меньшую. Непривычные люди немного паникуют.. Я в Шкодере, центре албанского католичества. Как и в Венеции, в феврале тут проводится карнавал, а шкодерские карнавальные маски ценятся даже в Венеции! Но, как и в любом большом албанском городе, тут много мечетей. Надо заметить, что менталитет албанцев таков, что, несмотря на религиозность некоторых, они в первую очередь ощущают себя албанцами, и уж затем христианами или мусульманами (среди которых есть и сунниты, и шииты), неспроста национальный гимн начинается со слов «Unё jam shqiptar!» (Я албанец!). Как следствие, никаких религиозных распрей между албанцами не наблюдается, например. обычным делом являются межконфессиональные браки.Долго находиться в большом городе мне в тягость ( я даже не стал там останавливаться для фотографий, чтоб попрошайки не приставали), и я отправился на берег Скадарского озера. Дорога туда довольно пёстрая. Поначалу вызывающе бедный цыганский квартал, затем уютные скромные кафешки, особнячки, спрятавшиеся за взгорьями, подчас недостроенные, стада овец. А справа величественное Скадарское озеро. Берег озера обрывистый, подходов мало, свободных неогороженных проходов тех почти нету. Еле нашёл, где пристроиться с палаткой своей. Наутро отправляюсь дальше второстепенными дорогами в посёлок Комани. Католическая северная Албания самый бедный регион: потрёпанные дети в обносках играют вдоль дороги, бедность видна во всём: народ не зажрался, работает - кто скот пасёт, кто в земле копается, полно мелких магазинчиков. Это именно те места, куда я стремлюсь ненадолго вырваться из современного сытого рыгающего мира с его культом комфорта. В городке Вау и Дэес (Vau i Dejes) нашёл своего знакомого американца Кори, одного из тех, чей отрицательный образ тиражируется в русских СМИ, их называют «агентами госдепа». Это парень 24 лет, в США ему скучно, он поступил на курсы и затем отправился волонтёром в далёкую Албанию. Преподаёт детишкам в школе английский язык, иногда помогает местной администрации составлять заявки на евросоюзовские гранты. Порассказывал мне Кори разные вещи. Простые люди относятся к нему с теплотой и лёгким сожалением: дурак, при его возможностях не зарабатывает большие деньги. В администрации (где процветают откаты и распилы) к нему относятся и вовсе с некоторым презрением, впрочем, албанцы (в отличие от.. ) американцев не боятся и врагом никто его не считает. Мило побеседовав за пивом с Кори, я закупил в местном магазинчике необходимую снедь на ближайшие сутки: помидоры, кусочек мяса (мясник прямо отрезал ножиком от висящей туши), бутылочку домашней ракии, хлеба и дозаправился пивом в ближайшей кафешке за беседой с местным населением и отправился в 60-километровый путь на пристань Комани. Там начинается водохранилище, построенное в 1973 году, по которому ходит самый по общему признанию живописный паром в Европе. На последнем фото - приехавший из деревень народ: кто за продуктами в магазин, кто продать наловленную рыбу. В этих местах, помимо албанцев, давно живут и горанцы - их язык похож на сербский.

Bulawka писал(а) Fri, 03 August 2012 19:54Романыч, просто любопытно, а почему тут, а не в Велотуризме? Ошибся, проглядел, читая офтопик-форум. Модератора известил. Впрочем поскольку я всё это на явно не предназначенной (с общепринятой точки зрения) для велотуризма технике делал, то, может тут и оставить. А что, есть международный водный погранпереход из Черногории в Албанию? Я и не ведал!

На меня неожиданно свалилась короткая конференция 25-26 сентября в Афинах. Но глупо же прилетать в такое золотое время в Грецию всего на пару дней! Поэтому прихвачу ещё недельку и покатаюсь где-нибудь по округе. Пока что купил билет в одну сторону, теперь вот сижу словно сыч в засаде и выжидаю хорошую цену на обратный билет на самое начало октября. Ура! Снова Эллада! Я надолго заряжаюсь оптимизмом после того, как побываю там!! Если у кого есть интересные коррелирующие предложения - обращайтесь, я сам по Афинам нагулялся вдость, поэтому 25-26 проведу время на конференции, а затем, например, по Пелопоннесу покататься можно было бы дней 5-7. В Греции сам я бывал несчётное количество раз, по-гречески худо-бедно говорю, но, как обычно, если объявится интересный мне (и потенциально автономный) попутчик - пишите.

Uusi писал(а) Mon, 09 July 2012 14:21Могу скинуть файл для Гармина, продовольственные магазины Финляндии, Siwa,Lidl,K-Market и так далее, где-то около двух тысяч магазинов.Так его бы в какое-нибудь публичное место нельзя ли положить? На Яндекс-народный файлообменник, например. Мне кажется, от такой информации только польза, никому хуже не будет. И заранее - спасибо!!

О! Это давнишний больной вопрос для меня. Особым жлобством отличаются греки и итальянцы: найдут чистую страничку и поставят штамп в самый центр, поперёк и косо. Мне паспорта больше, чем на 3 года всяко не хватает, и помогает знание языков. Первым делом, протягивая паспорт в окошко, говорю, что много путешествую, места в паспорте мало, тычу пальцем, куда поставить штамп. В последнем путешествии лажанулся только один раз на черногорско-албанской границе - не знал, что у них совмещённый контроль и изложил свои печали только черногорцу, албанец же с удовольствием нагадил на чистой странице. Пришлось просить его коллег на других албанских КПП поправить дело. В общем рецепт тут нехитрый - не терять бдительности, и уповать на понимание. В этом случаае убеждённых принципиальных жлобов не так уж много.

Puzirik писал(а) Thu, 28 June 2012 11:08Жена утверждает что акт штампования был. Но то ли чернил не было, то ли ещё что, но штампа нет.У меня раз было в точности такое же. Позже выяснилось, что штамп таки был, но еле-еле-еле читаемый, однако погранцы отлично видели его в своих магических лучах. Попробуйте на досуге посветить на страницы паспорта светодиодным синеньким фонариком для проверки фальшивок. UPD. А не разглядел я выездной штамп сразу ещё и из-за того, что он был поставлен совсем не около въездного, а совсем на другой странице.

steelcat писал(а) Wed, 27 June 2012 16:25Вот теперь еще в тяжелых раздумьях, где завершать маршрут, в Пскове через Печоры или в Ивангороде?Ещё аргумент в пользу Печор Пск - если подгадаете возвращение, по воскресеньям ходит недорогой быстрый 24й поезд РЖД Псков - СПб с сидячими вагонами, в 8м часу вечера отправляется, в 12м часу в СПб.

steelcat писал(а) Wed, 27 June 2012 15:24Да, вижу грунтов много.Но грунты там вполне спокойные. Грейдер. Пыльновато, но ровненько.

steelcat писал(а) Wed, 27 June 2012 15:24Тарту объехали, говорят симпатичный городокЭто у меня часть Eurovelo-RR1, дороги получше, чем Eurovelo-R1, но зато проходят всяческими "огородами" с непримечательными примечательностями повседневной жизни. Цитата:Интересен участок от Сигулды до Цесиса, трек ведет на другую сторону реки Гауя, что там с той стороны?Да ничего там такого, просто дорога в лесу. Я так проехал, чтоб поболтать с народом с бумажной фабрики в Лигатне и переехать Гаую на пароме. Вообще, более интересный, на мой взгляд, проезд по этому куску описан у Гуревича где-то на велогайде, кажется. Если бы я снова ехал там, я бы проехал его дорожкой.

steelcat писал(а) Tue, 19 June 2012 20:53Может у кого уже трек есть готовый?Вот мой Volksrad-2010, там от Бауски до Калласте возможно интересующий вас кусок. http://www.bikely.com/maps/bike-path/Volksrad-2010 Я постарался избежать Риги. Правда, грунтовок там на вашем участке - около трети. Тем не менее, возможно, будет полезно. Трек не с навигатора, а сгенерирован сервером, так что, возможно, не совсем точный.

Во второй половине июля собираюсь с детьми (мальчики 5 и 7 лет) прокатиться по Ближней Финляндии: Иматра, Пуумала, Савонлинна, примерно дней 7 - 12. Мама наша не сможет, едем пока втроём - я и ребята. Катаемся автономно, бюджетно, еда с горелок - категорически никаких костров. Переправлю, если понадобится (один из вариантов маршрута предполагает форсирование 100-метровой водной преграды), всех на шлюпке «Вымя». Заинтересованных лиц, желающих заинтересовать меня своим соучастием, прошу не спеша подумать, поскольку я уезжаю до 20х чисел июня. Только ознакомьтесь предварительно со стилистикой путешествий нашей команды «Бомж-Вояж», вот ссылка на анонс http://romanycz.travel.ru/201x/1207-FI/

belka писал(а) Thu, 07 June 2012 16:39 Я собираюсь с 24 июля по Финке покататься с Саньком и Маруськой. Санька будет ехать иногда самостоятельно иногда на штанге, т.ч. темп совсем неспешный... Можем составить компанию мальчишкам Вы у меня в «номенклатуре», так что ради вашей команды я могу и свои планы подкорректировать. Но, похоже, этого особо и не надо будет делать. Я отправлюсь туда раньше с велобабушками, а вы присоединяйтесь к оставшимся в Иматре, если вам это будет удобно. Андрюша будет ехать на прицепе, Ярик - на своём велосе, готовимся к августовскому "Цирку на колёсах", темпы у нас будут весьма неспешными. Андрюшу с Сашей можно иногда менять местами, так что, возможно, и штангой меньше придётся пользоваться. В общем, я сейчас разберусь со своей пост-балканской текучкой и объявлюсь на прямой связи!

UPD: Вместо статического анонса я решил добавлять сюда этапы развития проекта. Wels-drive: велосипедом через Центральную Европу Недавно я закончил рассказ о своём путешествии на простецком «дачном» велосипеде по Австро-Венгрии. Я брался протестировать велосипед Wels, тест прошёл удачно и мы - Заказчик и Исполнитель - друг другу понравились. В 2012 году я собираюсь совершить свой ежегодный Volksrad-пробег, уже начал планировать вариант, сопряжённый с детским велопутешествием на майские праздники, но тут мы списались с компанией Wels, и планы мои поменялись. В конце мая я поеду в Польшу на транспорте, там оседлаю велосипед, проеду на нём через Словакию, Венгрию, возможно Румынию и Болгарию, потом в Сербию. Косово, Македонию, Албанию и приеду на остров Корфу, откуда улечу в Хельсинки самолетом. В этой ветке я буду писать об этапах моей подготовки этого путешествия, возможно, кому-нибудь и пригодятся мои наработки. Как я уже писал когда-то, обычно я не планирую «нитку маршрута», а вместо этого провожу мазок-полоску «векторного поля». Выражается это, в первую очередь, в том, что я проглядываю отдельные конкретные кусочки, которыми я может, и воспользуюсь, а может, и нет. Начну с «заброски». Автобусами я собираюсь доехать от СПб до Варшавы. Оттуда до Корфу даже по прямой больше 2000 км, время конец мая начало июня не самое лучшее для велопольши, поэтому по приезду я хочу ещё подкинуться на юг, к словацкой границе. В седьмом часу утра из Варшавы ходит EZT - электричка в Краков, и там её ждёт такой же поезд Краков - Криница (все расписания можно найти сайте rozklad-pkp.pl). Если успеть на эту «волну», то в четвёртом часу для можно доехать до Мушыны это на самой границе со Словакией. Раньше там не было погранперехода, но сейчас шенген поэтому сразу можно въехать в Словакию, и там отправляться на юг. Кусок от Словакии до Косова у меня пока совсем тёмный, буду рассчитывать и публиковать, если что интересное накопаю. Несколько лучше обстоят дела с завершающим этапом. Мне очень нравится путешествовать по албаноязычным местам. Люди там необычайно душевные бескорыстные и сердечные, и, что важно, не «липучие» - поговорят-поговорят и сами отстают. Я немного говорю на шкиптарском наречии и потому у меня иной круг общения, нежели у традиционных велотуристов. Собственно говоря, на албанском я начну говорить уже в Южной Сербии, там легко отличить носителя соответствующего языка: сербы тёмноволосые и смуглые, а албанцы светловолосы, много рыжих, и светлоглазые (неспроста ещё Птолемей назвал их «альбанами»). В Косово я хочу въехать в районе Косовской Каменицы. В этих местах проживает довольно большой процент сербского населения, но там никаких стычек, вроде тех, что в Ибарском Коляшине (Сев. Косово). Оттуда я хочу проехать в Призрен, скорее всего своим, но, может, кусочек подкинусь на автобусе, если будет единственная узкая дорога через перевал, по которой будут гонять цементовозы из Хань-и-Элезита (единственного на всё Косово большого цемзавода): хватит мне такой «дороги смерти», раз попробовал больше не хочу! Из Призрена я поеду по Шарским горам в Македонию, спущусь к Охридскому озеру, и приближусь к албанской границе в Охридско-Преспанском межозёрье. Места эти для меня, как носителя и, как я считаю, хранителя русского языка волнующие: в тех краях подвизались Кирилл и Мефодий. Направляюсь на погранпереход Кяфасан Чяфсанё (Ќафасан - Qafthanë), через него мне вроде можно, во всяком случае, албанская полиция в 2008 году говорила мне, что я там могу проехать, и въезжаю в Албанию! Дальше еду через Корча, через Моравские горы и затем решаю либо срезать угол через Грецию, там есть маленький понгранпереход Тре Урат (Три Моста) в греческую Мелиссопетру, или же проехать на 80 км более длинным путём, но по Албании. Второе мне интереснее с людьми пообщаться (а то по Греции пришлось бы по пустынному Пиндосу шпариться), но посмотрю, как со временем будет. А дальше, от Гирокастры (или от Какавии, смотря как поеду, по едиственной дороге (уже вовсю разъезженной велотуристами) к Ионическому морю, к Саранде. Оттуда мне нужно будет прибыть в аэропорт близ города Керкира, на Еорфу. Если у меня будет ещё пара дней, я поеду экономно-краеведческим вариантом. Направлюсь на погранпереход Чяфё-Ботё Сайяда (Qafë Botë - Σαγιάδα/Sagiada) надеюсь, он не билатеральный. Из Сайяды направлюсь в Игуменицу, там за 4 евро паромом в Белоостров (Λευκίμμη) и оттуда 40 км своим ходом до аэропорта. Если времени будет не хватать то из Саранды ежедневно в 10 утра, а кроме понедельника ещё и в 16:30 ходит катамаран на Корфу за 19 евро. Если кто-нибудь заинтересуется моим проектом, можно обсудить частичную совместность (см. также вариант проекта «блондинки»). Сам я заинтересован в фотографе (я плохо умею фотографировать и страдаю от этого), и в этнографе заинтересован. «Этнографе» не буквальном смысле, конечно: значительная часть моего пути будет проходить по местам, ещё не полностью сгнобленным современными потребительскими стандартами «нормальной жизни».

Путешествие состоялось, путешественные планы выполнены и перевыполнены. Что касается challengeй, то уже на второй день мне стало так хорошо и приятно ехать, растворяться в тамошней жизни и природе, что я решил, что не надо мне тягаться ни с какими блогерами, а просто ехать себе в удовольствие и делать, что левой ноге охота. За 4 года Албания сильно изменилась. Я рассчитывал проехать по патриархальным местам, но почти нигде мне это не удалосью. Страна наводнена туристами. В огромном количестве катаются немецкие мотоциклисты, разъезжают (в т.ч. и по нехилым серпантинам) туристические автобусы с голландскими пенсионерами. Народ местный быстро осваивается с турпотоком, соответственно, знание албанского языка становится всё более полезным, можно сразу дистанцироваться от турмассы. Южная Албания совсем "эллинизируется". Как и в Греции, народ там там ничего не делает, целый день в кафешках сидят мужчины, когда-то было полно магазинчиков, теперь их всё меньше, но всё больше фастфудов. Косово. Тоже разительные изменения. Наконец, взялись за чистоту, на дорогах надписи "не сорить" на албанском и сербском. Теперь по засранности обочин примерно сравнялось с РФ (раньше было заметно гаже). Тоже много туристов, в Призрене гостиницы забиты. Туристы не только немцы-голландцы, но автобусу есть и с албанцами. Самая патриархальная - Македония. В тамошних албанских деревнях строгое мусульманство и такая простая вещь, как попить пива, может оказаться проблематичной. В кафешках - зонтики с логотипами традиционных мусульманских напитков, таких, как Coca-cola Приехал я в Грецию на 6 дней раньше планируемого, и решил радиально покататься по Феспротии (Западному Эпиру). Сразу же вспомнил про предложение: VladG писал(а) Tue, 13 March 2012 13:50Зная твою любовь к прикольным названиям... На с-з Греции есть одна деревушка. Но оказалось это далековато. Решил посетить давно мечтаемые мной места - Амбракийские плавни (это северная часть Абракийского залива - люблю я всякие дельты и болотины..) По дороге обнаружил местечко с похожим названием Пердика (Πέρδικα). Точнее, не по дороге, а небольшой крюк пришлось сделать, так что пожелание пользователя VladG частично исполнено! Сейчас не время рассказы писать, соберусь и напишу поподробней попозже.

Мне кажется, пример венгерского автоатласа, в котором просто отмечены рекомендованные для велосипедистов дороги, он показателен и достоин подражания. Ведь на месте, на самих дорогах там, как правило, ничего такого велосипедного не отмечено вовсе: это просто удобные в смысле низкого трафика дороги и вся работа сделана не с помощью бульдозера и асфальтоукладчика, а лишь на бумаге - а пользы эвон сколько! И вот тут, мне кажется, в качестве примера можно было бы наспех нарисовать аналогичный "Атлас Всекалиниградской велодорожной сети" (там, насколько я понял из рассказов Ильи, много именно таких явно рекомендуемых для велосипедистов дорог) - чтобы не на словах, а прямо показать, как можно простейшим образом такую сеть создать.

mononoki писал(а) Wed, 16 May 2012 16:13можно ли с байком на вапоретто € 1,10 для транзита насквозь: http://www.actv.it/muoversiavenezia/prezziinvigore В самом историческом центре совсем нельзя ни на велосипеде, ни на роликах: Цитата:Per chi pensasse di usare la bicicletta o i pattini purtroppo c'e una grossa delusione: nel centro storico di Venezia è assolutamente vietato. http://www.venicevacationrentals.it/affitti_turistici_venezia/come_muoversi_con_le_biciclette_a_venezia.html

Змей Гуревич писал(а) Wed, 16 May 2012 13:14У меня есть атлас велосипедных маршрутов Венгрии. Там да, НАЦИОНАЛЬНОЙ сети нет, но сеть довольно густая. Я в своей Веловенгрии вроде писал про этот атлас, он для иностранных туристов. Есть атлас автодорог (на каждой заправке там продаётся), который стоит вдвое дешевле и на котором зелёным цветом указаны все те же самые рекомендованные для велосипедистов дороги. Именно рекомендованные дороги, а не маршруты, потому как многие из них просто кончаются и всё. Тем не менее, этот атлас - вещь полезная, я много тамошних дорог тестировал на предмет адекватности, и примерно 9 из 10 - вправду удачный выбор: дороги с низким трафиком. Цитата:В принципе дело не в названии а в наличии, но тем не менее.Именно так!

Цитата:Экс-мэр Боготы Энрике Пеньялоса, открыто выступающий за ущемление прав автомобилистов в пользу пешеходов, побывал в Киеве, рассказал, как избавить город от пробок и сделать его комфортным для жизни. Опыт Энрике Пеньялосы обезоруживает скептиков, считающих, что стремительное преобразование города на постсоветском пространстве невозможно, поскольку требует колоссальных средств и долгой эволюции сознания горожан. До 1995 года столица Колумбии Богота слыла депрессивным местом: уровень преступности бил рекорды, в бедных кварталах не было воды и электричества, машины часами стояли в пробках. Новый мэр города Антанас Мокус постановил закрывать бары и клубы в час ночи, организовал внутри районов гражданские патрули, создал горячую линию для детей, страдающих от насилия. Цитата:Энрике Пеньялоса смог всего за три года создать в Боготе совершенно новую городскую среду, ориентированную на потребности большинства жителей. Пеньялоса отказался инвестировать в автодороги и построил на их месте пешеходные зоны, велосипедные дорожки, парки и скверы, детсады, школы и библиотеки. При нем в Боготе создали одну из лучших в мире систем общественного транспорта, TransMilenio, которая позволила сократить трафик на 40 %. Полный текст тут: http://www.the-village.ru/village/city/infrastructure/112681-lektsiya-enrike-penyalosa