AS

Стачек 140 в рабочее, Авиаконструкторов 2 в остальное. дня на 3-4, хз как будет свободное время и желание моделировать.

Сначала смоделить надо =) А для этого нужны: диаметр шаров размер чашки размер конуса Там жеж смысл в том, что б шары сразу правильно встали в небольшими зазорами. А то промажешь, закрутишь - а они уже с посадочных мест повыскакивали. С дельтой я пока довожу до ума fly extruder. Перепечатал новые каретки (родные треснули в местах вворачивания шурупов для ручагов), подвесил - получил резонансы при заполнении слоев зигзагом, аж видно было как вертикальные валы закручивает. Сделал компенсацию массы - стало намного лучше. боуден получился 10 см, в итоге трение в тубке почти нет, Pressure Advance 0.2 вышло по калибровке. Но вскрылся один нюанс - титан настолько хорошо давит на короткую трубку, что когда подача оказалась много больше, чем хотенд плавит, то трубку из эструдера просто вырвало, оставит на ней глубочайшие выгрызенные полосы от зубов. Поэтому сделал ток поменьше (Vref привода на плате программно задается через PWM), и отпустил прижим по минимуму. Лучше проскок или пропуск шага, чем выбитая трубка. Щас вот мозгую, как бы еще посильнее колебания задавить т.к. все же от болтанки чуть геометрия плавает.

Тут гадать не нужно. Я сталкивался с SKF с полимерным сепаратором, сами подшипники радиальные шариковые. Там оно выглядит как "корона": Для сепаратора под радиально-упорные, надо будет угла дать снаружи, а так конструкция прослеживается легко.

Нужно открутить только гайку со стороны барабана, он потом просто снимается по оси. Когда ставишь обратно, надо не забыть обновить смазку под сальником, который у роликового подшипника - иначе может затекать вода и сам подшипник будет закисать. Ость стопорить особой необходимости нет, но если уже припрет, то сверлишь брусок, потом распиливаешь его на две части и зажимаешь струбциной - этого должно хватить. Если ось проворачивается, то нужны уже трубные губки к обычным дискам. Просто губками ось лучше не зажимать, можно испортить. добавлено 3 минуты спустя Это ж клон Оникса-Церита, там две собаки и все. Насчет замены есть сомнения т.к. там нужно пол втулки перебрать, проще собрать новое колесо, а это вполне себе продать менее придирчивым друзьям. Посмотрел, в общем DT допускает замену для втулок на 3-х собачках (не на двух). Там собачки стоят на барабане, а зубчатое колесо вкручено в корпус втулки. Для двух-собачек, где собачки стоят на основном корпусе втулки, а зубчатое колесо сделано в барабане - никакой замены не получится.

полирнуть!

в теории можно попробовать 100% заполнение и потом перепечь. Да, кстати, по клипперу. Дельта печатала в размерах в сторону плюсов, кубик выходил по сторонам X и Y 20.2, по высоте нормально. Есть удобная моделька для продвинутой калибровки, печатаем, измеряем и вбиваем в консоль веб морды измерения. Прошивка пересчитывает значения и вуа-ля, кубик ровно 20.00 по всем сторонам. Получилось так: #*# [printer] #*# delta_radius = 140.725169 #*# #*# [stepper_a] #*# angle = 210.770902 #*# arm_length = 279.660975 #*# position_endstop = 362.903380 #*# #*# [stepper_b] #*# angle = 329.697242 #*# arm_length = 280.886603 #*# position_endstop = 361.976997 #*# #*# [stepper_c] #*# angle = 90.000000 #*# arm_length = 281.929638 #*# position_endstop = 361.354043 Дефолтно радиус был 130, а тяги вбиты по 280. С калибровкой дельты понятно, плюс еще MESH на стол можно натянуть У Клиппера хорошая документация, пара дней чтения и становится все понятно. В общем, крайне доволен проделанным. И немного жалею, что не сделал этого раньше, а сидел на стоковой прошивке от китайцев =).

Прикупил тут зеленого прозрачного PETG. красота, фото не передает - переливается как аццкий сотона после печати. Ну и так, поставил клиппер, готовлю деталье под подвешивание экструдера для укорачивания трубки боудена. Клиппер тема, вспомнил старые добрые времена когда весь софт для фидо был в текстовых конфигах =) попутно пришлось под свою плату MKS robin Mini пару абзацев в конфиг дописать т.к. готового не было. Точнее так, утверждается, что готовый есть но там PWM не расписан для установки тока драйверов. Плюс повозился с экраном 3.5 на малине, с калибровкой на резонансы (adxl35 в помощь), и прочими фишками, что софт умеет. В общем, если стоковый профиль хотел 30 внешние стенки, и 60 остальное, то сейчас 60-100 честных мм/с по всем сторонам - не проблема. Пробовал 150 на сопле 0,4, но уже нагревателя не хватает, разрывы идут, а вулкан не хочется пока т.к. чаще печатается мелочевка.

Что такое плохая жесткость я, в свое время, на мурзике 2003 года почувствовал, когда у него в поворотах диск чиркал =) А так в целом, если рама изначально под ось скроена, то у нее треугольник может быть потоньше и полегче, чем у той, что рассчитывалась на более слабую оську. У самого подвес с фулл-карбоновым задником и эксцентриком, проблем отродясь не было, но там мяса накидано.... Менять из за осей - не вижу смысла. На хардтейле большинству катальцев должно быть все равно, что там и из чего. Редкие любители заметят разницу. с другой стороны, если оно там есть - жить не мешает, есть и есть. Как и буст, как и все это прочее. Без него можно жить.

Для железок очень хорошо работает Трилон Б, стоит недорого. https://www.ozon.ru/product/trilon-b-208801412/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Динатриевая_соль_этилендиаминтетрауксусной_кислоты

Зумеры изобрели люфтящий клин на шатуне ))) добавлено меньше минуты спустя ага =)

вставные оси - со втулками комплектом не ходят, а ходят с рамой и вилкой в комплекте =)

Тоже были мысли собрать комплект поменьше для фэта... а в итоге просто взял мамонты для матрасного катания и эксплуатации под детским креслом. Даже втулок брал сразу 2 комплекта, но как то не пошло. Для остального - подвес на 29-х. 27.5+. мне кажется вариантом беспроигрышным, влезет везде, 29+ уже под вопросом. Я бы сам мерял, потом брал, что влезло.

МТБ педали MTB дают плавающее крепление, поэтому ноги стоят так, как человек их себе ставит. Зазоры в креплении позволяют легко крутить ногу туда-сюда. Где то писали, что изначально там 6 градусов вложено. Если хочется выставить ноги жестко, то надо смотреть в сторону дорожных шипов и соответствующих педалей, там есть варианты без зазора и с ограниченным люфтом.

Для предварительного нанесения с сушкой отдельные серии, типа Dri-Loc 2040 https://www.henkel-adhesives.com/ru/ru/продукт/threadlockers/loctite_dri_2040.html Короче, те еще технологии )))

Вопрос в том, на какую поверхность наносил. https://loctite.com.ru/image/catalog/store/download/tds/tds-loctite-243-ru-2016.pdf Там еще графики полимеризации от толщины слоя идут. Если наносишь односторонне, то оно от основания вверх будет подниматься. НО там весь смысл, что клей тебе резьбу склеивает, а если ты наносишь на одну из деталей, то он просто как "набивка" в резьбе будет работать. Можно тогда хоть масляной краской намазать, эффект тот же.

Анаэробы в открытом видо очень медленно полимеризуются. На алюминии тоже крайне плохо. Хорошо - на углеродистой стали. Несколько лет назад собирал разъемы алюминиевые на 243-й (средний), через сутки-двое никакого эффекта. Решалось нанесением активатора, но тоже так себе. Для открытого нанесения другие составы. Я бы может, для начала, резьбу обезжирил и шайбу и под ней, с другой стороны. У меня на карбоновом заднем треугольнике у подвеса стоит RWS 10 мм, ничего никуда не убегает. добавлено меньше минуты спустя гайка с другой стороны как стоит? Если вне велика гайку набросить - люфты большие? А то может точности не хватает и резьба в гайке плывет, либо зазор и шаг не совпадает, из за чего плохое распределение нагрузки по резьбе.

Если в раму пролезет, что я бы на такое посмотрел http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-maxxis/13056-pokryshki-maxxis-grifter-single-tpi-60-stal-29h250-black.html яблочки, по классике: https://arcadasport.ru/node/5075 еще вариант: http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-maxxis/11843-pokryshki-maxxis-torch-single-tpi-60-29h210-black.html А так подборка недорогих вариантов: https://www.alienbike.ru/catalog/pokryshki/velopokryshka_29_maxxis_pace/ https://www.alienbike.ru/catalog/pokryshki/velopokryshka_29_kenda_k_1162/ https://www.alienbike.ru/catalog/pokryshki/velopokryshka_29_specialized_fast_trak_sport/ http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-kenda/11693-pokryshki-kenda-k1153-30tpi-29h210-black.html - поуже http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-kenda/9181-pokryshki-kenda-k1153-small-block-2-29h235-black.html - эти пошире http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-maxxis/13270-pokryshki-maxxis-pace-single-tpi-60-stal-29h210-black.html - тоже, что в алиене. https://arcadasport.ru/node/10890 https://arcadasport.ru/node/11345 Потом, покатавшись, уже можно купить тоже самое в дорогой версии, если зайдёт рисунок по шуму и т.д. http://www.planetarki.ru/ru/pokryshki-i-kamery-schwalbe/14923-pokryshki-schwalbe-marathon-plus-antiprokolnaja-29h225-black.html - неплохо, но не за такие же деньги. А катался на Ikon, Larsen TT, Mobster от максисов - не зашло, чет с ними не то. Швальбу -ральфы брал, тоже не пошла. Катаюсь на старых мишленах, которые изначально звались XCR DRY2, потом ставил Wild'racer, а потом их сняли с производства и все, нету замены :-( У жены стоят с завода Kenda Small Block - хорошая универсальная резина, по твердому и асфальту едет отлично.

Ну да, правый может больше прирастать, чем левый. Смещение центра оси имеется, это факт. Где вал длиннее, там и посадка вала в шатун глубже, и наоборот =) Об этом на старой версии форума лет 10 назад говорили, с пруфами и замерами. Вообще это вторично в самом деле. Надо смотреть на то, как сам шатун относительно оси и квадрата ориентирован п отношению к отверстию под педаль т.к. левый и правый дико разные по геометрии, правый с пауком, левый пустой, просто так на глаз не оценишь. Если шатуны относительно рамы ровно сели - отлично, нет - смотрим, критично ли, до +/-3..5 мм пофиг, имхо, если зазор с рамой остается нормальный.

Глубина квадрата на левом и правом вовсе не обязана быть одинаковой, это легко проверить до установки шатунов, чем после =)

все кошерно - оффтопики за решеткой :lol:

Делать было нечего... В общем сделал держатель для журнала настенный, что по по полу не валялся. Из велосипедного - в качестве перемычек спицы Dt swiss нержавейка =)))

Не стал бы класть из за дисульфида молибдена в составе. Если из газпрома, то на GAZPROMNEFT GREASE SYNTH LX EP 2 посмотрел в первую очередь.

всяко бывает, может открутилась. У меня было колесо, где самопроизвольно раскручивалось. Запасные можно у Х. спросить, по спекулятивной цене, естественно )))

по поводу закалки и моржевания - прямой путь спросить Wolframa )

Проблема Солидола и Литола24 в том, что под этим названием может быть как вполне приличная смазка от "бренда", так и второсортное дерьмо отдаленно смазку напоминающее. Поэтому, я бы не рекомендовал эти смазки без указания конкретного изготовителя, ГОСТ или ТУ. С фирменной смазкой, понятное дело, такого нет. Если Мобил 222, то значит будет именно он. А с солидом - лотерея.