AS

Это ты плоскошлиф описал ))) Не стоит оно той возни, это ж надо грелку отодрать, потом в рабочее время ехать куда то в пром зону в жопу мира.. дороговато выходит, если вместо работы заниматься. Я подожду, пока нормальные фрезерованные из литого 8-ми миллиметрового MIC6 проявится в доступе, потом поменяю сразу на нормальный "по канону". И это не тот ворон, который Voron 2.4 с 4-мя движками на Z где балка X-Y ездит по раме, а стол фиксированный. Это продолжение от линейки Voron 1.8, рама классическая, ездит стол вверх-вниз. Столкнулся с тем, что на перемещениях F15000 свободных начинает страшно орать, надо покопать. Для начала стелсчоп вырубить и посмотреть. Дрова на SPI конечно удобные, в конфиге веб-морды пару строчек поправил и все. Без этой беготни с флешками, перешивками и всем этим прочим.

Я уже на зеркале уток притер, тоже рабочий метод. Берется зеркало, на него наждак P800 на клеи и сверху елозишь. Там была яма в полторы десятки. Лист 5 мм из АМг6. Я на нем ногами прыгал - а ему по барабану. В итоге придавил струбцинами к раме с проставками, и мало по-малу выгнул до более-менее ровного состояния. Чутка говна после этого осталось, и ) превратилось в что то более сложное.

Ободрать есть = фрезернуть, только с кем то договариваться и т.д. - гемор. Фрезер то у меня есть, но он не под такие плиты, да и оснастки нету. Т.к. плита не литая, а катанная, то у нее по одному из направлений загиб в виде дуги ). Карту, конечно же снял, я ж не какой то там лох педальный =) Мне это просто неприятно, общий разброс 0.3 от самой верхней до самой нижней т.к. это уже на стекле, то кривая пологая. Конечно же, и автокалибровка ужен скриптом прикручена, и проба точная - калибровка пробы дает по клипперу отклонения в оси Z на 0.00х знаке, спецом микрики брал на золотых контактах =) И само-выравнивание наклона стола по 3-м движкам на оси Z тоже. Никаких регулировочных винтов, стол висит на 3-х валах + 3-х рельсах. "Все врут". У меня две платки на MAX31865 (RTD-to-DIGITAL с SPI выходом) и несколько терморезисторов Pt100, они не сказать, что копеечные. В планах 3 сменных головы на вороновский Afterburner собрать, там интересно сделана замена, целиком снимается воздуховод обдува, радиатор, нагреватель и кубик с соплом. Поэтому пока куплено стандартных NTC100k пачка, но как выяснилось там погрешности заметные, если в клиппере брать "типовой" NTC 100k 3950 beta. EPCOS на дельте точнее кажет, имхо. Поставив те же 110 попугаев на столе прям руками ощутил. Интересно откалибровать те, что куплены у треугольников и прописать их по 3-м точкам калибровки (по https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Стейнхарта_—_Харта). В клеппере есть возможность прописать "кастомные" термисторы под фактические измерения. Плюс выяснить, что такое засунули узкоглазые в силиконовую грелку т.к. при 110 уставки там чего то далеко от поставленной. Плюс еще промерять попугаев внутри плиты стола и на стекле сверху. Плата Spider 1.1, дрова TMC5160 6 штук, в два свободных как раз платки под чтение Pt100 встанут для калибровок, а там посмотрим как пойдет. Может переброшу проводку, да оставлю на постоянку. А может добавлю NTC термисторов на обычные входы, ибо входов там 4 штуки, после калибровки как раз хватит и на температуру камеры (рамы) повесить и в стол дырку засверлить с торца. Камера на то, что бы активная, пока рама голая стоит. Но все может быть, плата достаточно жирная, что б на нее и это повесить. .

А я тут между делом дособрал Voron Trident со столом под 350х350 =) Это 3 винта по Z, в остальном обычная кора_ХУ. Магнитный металлический PEI ставить не стал, поставил магнитный зонд и зеркало, православное. Стол АМГ6, 5-ка, но кривоват, даже после рихтовки. Надо или обдирать, или ждать пока откроется заказ на нормальные от Lector (Эстония). Понял, что надо лепить везде заранее закупленные PT100 и калибровать термистор вклеенный в силиконовую грелку.

Никто ж не заставляет. Компоненты понятные, сходил, купил, доработал напильником. Может одну две детали на токарном нужно доработать, не критично, но по времени + материала то на то и выйдет.

Я бы снял, да в банку замочил с очистителем. Дал отмокнуть. Возможно твой пролив просто размягчает комок смазки, не вымывая его, поэтому некоторое время это работает, а потом опять возвращается на круги своя.

Советов тут даванул эксклюзива немножко. https://3d-club.ru/product/nejlon-pa6-cf18/ Потом уже не будет, если надо - лучше щас закупить )

Телепат в зеркальный шар видит, что надобно сначала разобрать внешний пластик и от старого говна отмыть, а потом уже заливать новым.

Враки это все. Тритон переехал в Сочи =)

А, вот. Там диаметр чуть задран, 1.83 или чего то подобное. Поэтому передавливает, вот и прыщи.

а чо нет то? рисуй модель, да присылай в STL

купил для 3д принтера мягкого ТПУ, 60А. Можно попробовать какую то хитрую прокладку отпечатать...

http://celoxmedical.ru/ и подобное. Тема обширная, можно у лысого на канале посмотреть.

сплюснутые проще контролировать на остаточные напряжения (закручивание). А там, имхо, пофигу, если собираешь нормально и за этим моментом следишь. Помню был древний совет, флажки из бирок клеить на спицы для контроля скручивания.

Безопасно кататься можно. Опасно не нужно =) Самый обычный стык на ободе, даже не шибки разошедшийся, как написали выше - конструктивная особенность, его таким с завода выпустили. добавлено 2 минуты спустя Это до жиру, по минимуму не нужно ничего такого покупать, кроме нормального спицевого ключа. Покрышку сними, поставь голое колесо в раму, закрепи резинкой пластиковую линейку и по ней правь, для начала хватит.

Я этот матрикс брал как то раз. Сильно не понравился, после 100% whey gold standart on ON (Optium Nutrion). И по вкусу, и по реакцию желудка. добавлено 1 минуту спустя Для добива потребления белка - саме то, ибо мне по норме столько обычной едой добрать тяжко уже было, но это не заменитель еды вообще, а добавка к основному рациону, надо понимать. В оладушки т.д. тоже можно добавлять, в кашу.

Есть разное. Нарыл фотку на веломании

Я 12х3 или 11х4 ставил, проблема уходила сразу. У жены такая вилка, реба рейс 2008 года.

да ну, даже вилку разбирать не надо. выкрути флейту и посмотри, если заклепок нет - можно топкэп из флейты выкрутить и резинки сменить, работы на 10 минут.

масло подтекает по оси, там внутри еще резинки стоят, которые от времени ссхолись или стерлись. Вот эта резинка, снаружи, масло не держит, нужна что бы крутилка не болталась. добавлено меньше минуты спустя http://www.mir-rti.ru/ - там всегда подбирал.

Буквы часто ни о чем, да и вообще надо к комплексе смотреть, не забывая про расстояние от верхней трубы до яиц, когда над рамой стоишь. У меня были L-ки от 480 до 495 мм. И если 495 это еще с небольшим запасом на стандартном 350-м подседеле, то на 480 надо было 370 уже иметь, которые не базовый. При этом щас у меня титус, которые по подседельной трубе 545 мм, но при этом стендовер у него меньше чем у мериды транс-мишн 19" )) добавлено 3 минуты спустя 186 см, 87 см, рука 62. Лучше всего подходили рамы 19,5" = 495 мм, если по стандартным МТБ меркам смотреть. В юности был 90-95, щас 36 лет и стабильный вес 105-110 кг.

Мну кажется, что максимум это посоветуют более подходящее - из того, что у них есть в наличии. Часто одна марка продается в одном магазине, а другая уже в совсем ином - и вряд ли один будет советовать пойти в другой магазин за другой маркой. Вообще, выбор аппарата по ТТХ, неплохой вариант, когда знаешь все нюансы своей посадки и можешь по геометрии рамы её себе подобрать. Если велосипед новый велосипед другого типа, меняешь категорию - надо стараться ехать туда, где на нем можно посидеть. Посадка там не такая, как на найнере (прошлом) и не факт, что будет удобно и привычно. У разных производителей разные мнения на этот счет, на том же треке у меня жене сидеть было неудобно, а на мангусе "как влитая", ничего менять типа руля-выноса не пришлось. Задача продавца - продать имеющийся товар, а не отговорить от покупки. Желательно побыстрее и не тратить много времени на покупана.

Короче, надо смотреть паспорта. У меня был меридовский подвес, и там в руководстве было указано ограничение веса вполне явно, чего то около 105 кг. Брал свой Titus, уточнял непосредственно у производителя - сказали лимитов нету ))) Это не значит, что оно прямо сразу так хряпнет, скорее как повод найти причину для отказа, если рами хряпнет. Лично мне больше Mongoose по душе из перечисленных. На всех наэкономили, но на кадейлеп кажется особенно слабый навес повесили. А мерида чисто визуально кажется, тонковатой покрышка 35 против 47-х на мангусе, и думаю рама там тоже поуже в плане грязевых зазоров.

Стачек 140 в рабочее, Авиаконструкторов 2 в остальное. дня на 3-4, хз как будет свободное время и желание моделировать.

Сначала смоделить надо =) А для этого нужны: диаметр шаров размер чашки размер конуса Там жеж смысл в том, что б шары сразу правильно встали в небольшими зазорами. А то промажешь, закрутишь - а они уже с посадочных мест повыскакивали. С дельтой я пока довожу до ума fly extruder. Перепечатал новые каретки (родные треснули в местах вворачивания шурупов для ручагов), подвесил - получил резонансы при заполнении слоев зигзагом, аж видно было как вертикальные валы закручивает. Сделал компенсацию массы - стало намного лучше. боуден получился 10 см, в итоге трение в тубке почти нет, Pressure Advance 0.2 вышло по калибровке. Но вскрылся один нюанс - титан настолько хорошо давит на короткую трубку, что когда подача оказалась много больше, чем хотенд плавит, то трубку из эструдера просто вырвало, оставит на ней глубочайшие выгрызенные полосы от зубов. Поэтому сделал ток поменьше (Vref привода на плате программно задается через PWM), и отпустил прижим по минимуму. Лучше проскок или пропуск шага, чем выбитая трубка. Щас вот мозгую, как бы еще посильнее колебания задавить т.к. все же от болтанки чуть геометрия плавает.