AS

:facepalm: не для жести, ага-ага )))) теоретик detected.

а сколько надо? Я вот типично прикинул для 32-х ног с ходом в 100-ку.

ну как, если бы его не было, штаны бы с ног слетели )

Судя по алиэкспрессу эта втулка бывает QR/10/12/15*100 мм Вилку линейкой проверить, что б поточнее. На ней PostMount? Тормозной диск от торца втулки в обоих вариантах на одном расстоянии т.е. если по диску поставить не буст в буст, то справа должен быть зазор 10 мм и тогда надо брать проставку под диск и втулки по на 5 мм на каждую сторону втулки. https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=302076;menu=1000,2,98;pgc[6621]=22052 колпачки такие переходные? http://www.jpracingbike1.com/en/front-kits/2187-kit-novatec-15mm-d791.html#/front_axle-100xqr15 или может http://www.jpracingbike1.com/en/front-kits/1561-kit-novatec-15mm-d771-d791-pour-modele-a-clipper-press-in.html#/front_axle-100xqr5

так на вскидку: - старый эксцентрик на 100 мм - старая вставная ось 20 мм на 110 мм ширины - вставная ось 15 мм на 100. - новая модная ось boost 15x110. Бонусом еще гуляют крышки torque cap's для втулок и вилок. И где то проскакивал вариант 110x20 boost, и конечно же фэтбайкерский 15х150. Кроме помню был еще вариант втулок для фэта 135х10 с диском как на переднее колесо (сзади смещение другое). добавлено меньше минуты спустя https://sun-ringle.com/product/src/ - тут варианты перечислены, если интерес.

чего то я таких не припоминаю. У некоторых правильных даже наоборот, резьбы вообще нет =) Вот. В нормальном состоянии ось и колпачок не вращаются друг относительно друга. Я бы сначала искал причину, почему оно вообще крутится, а с фиксаторами и т.д. лез уже потом. Можно со стороны диска скинуть диск и колпачок и зажать в тисках с губками для осей, оиб просто через деверяшку с пропилом.

ну, 4-ка это просто резинка, она внутри колпачка стоит, что бы он не падал с оси когда колесо снято. ОБычно потерять сложно, если таки да, то в мирРТИ подбирать. 11 - шайбочка толщиной 2 мм, внутренний диаметр 17, внешний диаметр - по размеру внутреннего кольца прома, можно в плюс пару мм от него. Важна толщина - при недостатке бабан будет клинить. Вот это теряется часто )))

@gusevod кинь инвайт в телегу? добавлено меньше минуты спустя лс. Расклад по вкладам: Антон = 1480 Сергей Гусевод = 1240 Сергей У. = 260 Лев = 955 Лёля = 80 Душман = 728 Итого затрат: 4743 С каждого участника выходит по 474.30.

Действительно так, играет роль. Давным давно году так в 2004-м имел шатуны FSA V-Drive ISIS (ковка, звезды фрезерованные, тогда считал неплохими), шайбочки в комплекте были стальные. Распределяют нагрузку на большую площадь по отношению к мягкому шатуну, предохраняют от проминания если торец оси педали не круглой формы. Верхних контактных это не сильно касается, у них торец плоский и круглый. А вот недорогие, у которых лыски под ключ сделаны очень бодро закусывает на мягком шатуне. Саму резьбу в принципе пофиг чем обрабатывать, главное - что б не вымывалось. Резьбовой герметик в это плане вполне себе работает - заполняет пространство, как и фум лента и все прочее, хоть пластилин )

135х9 по мне неведомая фигня стандартные колеса 100х9 перед 135х10 зад.

У WasserWolf'а OnOne Scandal V2, там дропы сменные. https://yadi.sk/a/-xJZZS9v3VMXTe/5aecf49f01ecf57dbac7da36 Но щас это уже не купить, старое.

135х10 видел, 135х9 не видел.

У маг30 судя по тому, как ведет себя металлическая пластинка приложенная к нему - открытая катушка и 50 герц от сети.

Я делал МРТ головы в августе, у меня коронки металлокерамика + корневые вкладки. Проблем это не вызвало, сказали значения не имеет. У меня по ощущению минут 15-20 прошло, пока в аппарате лежал.

Те, которые без насечек под цельный (замкнутый) дропаут идут, а с насечками под открытый. У меня бывали случай, когда колесо на эксцентрике, с насечками на гайках вполне себе гуляло в раме и протирало дропаут от знакопеременных нагрузок. Проблема тогда была в недостаточно жестком эксцентрике. Если зажать на гайках со молодецкой дурью, то никуда оно в принципе не денется. Но как вариант, можно накатать зубцы роликом на переходниках.

Но ведь объясняет, почему оно плохо, а не просто пишет "говно". У кого то с этого бомбит? Я вот аргументы прочитал, с частью согласен, а часть выводов по моему мнению неверна т.к. основана на предположениях. Но на общую температуру по больнице, по моему, это не особо влияет т.к недостатки недорогих изделий никуда не пропадают.

У серьезных производителей - хорошо. У меня лет 5-6 назад начал умирать BenQ G2411 (5 лет, гарантия вышла), спонтанно выключался на пару секунд. Отдал жене, она отвезла в СЦ. Там провели диагностику, заказали новую мат. плату в сборе. Цена вопроса - 2 тыщи, вполне было по карману. Через 2-3 недели вернули исправный, работает по сей день. К пылесосу Томас я тоже какие то мелкие запчасти через 5 лет через СЦ покупал, типа держатель ручки для распылителя, без особых проблем. Для электроинструмента было дело, сталкивался, для макиты и боша запчасти есть, для хаммеров как повезет ))) Пришел фонарик, из Москвы за неделю. Гарантийка, все дела, официальный. Посмотрел голову - цельнолитая, под светодиоды основание фрезеровано, сам стакан цельнолитой. Погонял в максимальном режиме (не турбо) - ощутимо нагрелся, держать почти уже некомфортно в руке.

Все это сугубо предположения с одной стороны. С другой стороны, нет необходимости в снятии температуры именно с подложки. Необходимо и достаточно учитывать температуру пластины, на которой закреплены светодиоды. Остальное можно учесть корректировкой уставок срабатывания защит. Многие ругают вещи просто потому, что не могут их себе купить, выискивая в них различные "важные" недостатки. Уж не тот ли случай мы имеем сейчас? Человек, без какого либо фонаря, ругает фонари, которые приобрели или планируют к покупке участники форума. Наводит на определенные мысли....

Это американский продавец, в каких связях они с производителем - неизвестно. Офф сайт - http://www.fenixlight.com/Contact.aspx Тут важно иное. Нормальный производитель обеспечивает ремонтными запчастями и после того, как изделие перестали продавать. Это к вопросу, почему лучше купить тут и с внешней или сменной батарейкой, а не встроенной намертво )))

Ну вот такой вот дорогой, но с недостатками. Так что, фонарь - выкинуть, хомут - оставить )))

С чего бы её снимать, на оффе она вполне нормально лежит: http://www.fenixlight.com/ProductMore.aspx?id=1163&tid=14&cid=3 Там где фото в разборе, с велосвет.рф - на фото BC30 приведена, её не заменяли, она и сейчас продается по миру и на сайте феникса есть. Обновляли они BC30R, у нее две версии (2017 и просто). По ссылке BT30R, которая с выносной батарейкой и судя по видео-обзору с металлический креплением. Где то на 10:26 про крепеж говорится. При цене 7.7 на алиэкспрессе, они в свободной продаже. У нас тоже не в одном магазине продается по примерно той же стоимости так что вряд ли кончатся вот так сразу... Возможно оно несколько лет назад сделано, товар не ходовой - поэтому сливают, что бы остаток обновить, пока оно совсем не протухло (акб). Может сборку в АКБ (лежалые банки) и придется заменить, но это не проблема т.к. не больше тыщи денег за пару 18650 со сваркой. Сама голова вряд ли портится от времени, гарантия у феникса заявлена неплохая, даже если накроется то это не трагедия, в отличие от китайцев с нашими дилерами такое решить возможно. Картинки покрупнее можно по адресу, что на ватермарках найти ) Там же и описание по разбору. Была у меня 836-я, что ли. Грелась как сильно что, потому что корпус мелкий. По качеству тогда феникс был из другой лиги, и сейчас я думаю вряд ли ситуация изменилась. Щель будет проблемой т.к. передачи тепла нет через нее. Все остальное влияет незначительно, если будет надежный контакт деталей. Сварка вообще хорошо, легкий припой похуже, то терпимо, мастика еще чуть хуже, но перенести можно т.к. все это будет лучше, чем воздух ))) Тут главное, что щель можно при необходимости устранить и это не фатально т.к. термодатчик стоит на пластине с обратной стороны, а не на внешнем корпусе. Если будет нагрев, то мощность будет снижена, без фатальных последствий. Бабу и коня - не доверяй никому. Я не оставляю в принципе, вопрос не стоит. По мне главное в креплении, что там винт на пузе есть, а не салазки в пластиковом корпусе, как у некоторых. Никто не мешает отвернуть площадку родную и поставить туда любое крепление. А так, пожалста, http://www.wiggle.com/hope-r2-vision-led-front-light/ Стоил раньше 186 баксов (на скидке, минус налог) и хомут в железе.

Нормальное поведение глаз, так и должно быть. Это световая/темновая адаптация работает. Собственно у меня основная претензия к фонарикам и выносным головам, с простой круглой оптикой, которые используют в качестве фар - как раз к пучку, недостаточно широкий, недостаточно равномерный, а так же присутствует верхняя засветка, которая бьет по глазам встречке. У меня был куплен (подарен) много лет назад Fenix TK11, тогда это была прогрессивная новинка, денег стоил. Ездить с ним оказалось совершенно невозможно, боковая засветка слабая, центр очень яркий и как раз тот самый эффект, глаза адаптируются под ярку центральную часть, из за чего все сбоку кажется просто чернотой. Через несколько лет покупал Magicshine MJ-836, те же яйца только в профиль, только еще ярче и я сомневаюсь, что новые "народные" изделия чем то отличаются.

В сплошной смысла, лишний вес. Литье + обработка местная. У феникса светодиоды стоят на пластинах, пластины прикручены, в сети фото есть подобной головы.

Я вот помню, как мы в темном-темном лесу, лет 10 назад ехали при освещении заднего красного светодиодного фонаря cat eye TL-LD500 )))) Мы были молоды, и нужно было успеть в магазин на станции за добавкой... Проблема часто в другом, связанная с адаптацией зрения к условиям освещенности. Если в группе един едет с прожектором, а у остальных относительно слабые фонарики то глаза сбиваются на яркое пятно и все, своего тусклого пятна уже не видно.

нормальная цена.... заказал, спс.