VORON

Первая часть нашей статьи про палатки с внешним каркасом, особенности их конструкции, основные достоинства и недостатки.

Палатки с внешним каркасом — часть 1 Введение Кому и зачем нужен внешний каркас Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Особенности конструкции Используемые материалы Недостатки внешнего каркаса Палатки с внешним каркасом — часть 2 В этой статье сознательно не затрагиваются сверхдешевые палатки из гипермаркетов, имеющие однослойную конструкцию с внешними дугами. Лучше начать читать с обзорной статьи: Современные палатки для велотуризма. Введение В этой статье мы расскажем об интересной разновидности палаток, имеющих внешнее расположение каркаса. Такую конструкцию иногда называют «скандинавской», подобные палатки отличаются большим удобством использования в тяжелых погодных условиях, в противовес традиционной схеме с внутренним каркасом. Однако из-за высокой стоимости и/или большого веса они мало распространены среди обычных туристов, и большинство не имеет опыта обращения с ними. С 2004 по 2016 годы автор статьи использовал в велопоходах и пеших ПВД немало моделей палаток производства Пик-99, Tramp, Salewa, MSR, Big Agnes и Marmot. Все они имели классическую конструкцию: каркас с подвешенной под ним внутренней палаткой, поверх натягивается тент. Однако после серии велопоходов по Исландии, где туристы широко используют экспедиционные палатки с внешним каркасом (преимущественно Vaude), на глаза стало попадаться больше информации о подобных моделях. В 2015 году палатка Vaude Mark UL 3P была опробована автором в магазине, но оказалась тесновата, в 2016 году — приобретена большая палатка для семейных походов (Hilleberg Kaitum 3), а в 2017 — еще одна, поменьше и на 1 кг легче (Fjallraven Abisko Lite 3). Таким образом, в коллекции автора «скандинавские» палатки полностью заменили традиционные. Основная цель этой замены — добиться максимальной легкости установки-сборки большой палатки в одиночку (пока жена отвлекает сына, чтобы он всё не порушил), в том числе под ливнем, в сильный ветер или зимой. Но обо всём по порядку. Кому и зачем нужен внешний каркас Палатки рассматриваемого типа (строго говоря, внешний каркас имеют не все — есть палатки, у которых карманы для дуг пришиты к тенту не снаружи, а внутри) имеют два существенных отличия от традиционных моделей с внутренним каркасом. Во-первых, внутренняя палатка и тент у них сцеплены друг с другом, и разделять их надо либо для просушки, либо при желании установить тент без внутренней палатки. Во-вторых, вся палатка тем или иным способом подвешивается под каркасом, при этом одновременно ставятся и внутренняя палатка, и тент. Кстати, в коммерческой палатке впервые такая схема была использована шведом Бо Хиллебергом в 1973 году, а возможность при необходимости разделить тент и внутреннюю палатку появилась только спустя 4 года. Такая конструкция палатки иногда называется «скандинавской» (у производителей встречается термин «Nordic», а Леонид Александров, известный как Комбриг, называет такую конструкцию «экзоскелетом»), и больше всего ей уделяют внимание именно компании со скандинавскими и европейскими корнями: Hilleberg (как родоначальник), Vaude, Fjallraven, Helsport, Tatonka, Jack Wolfskin, Снаряжение, Баск. Причину этого стоит искать в более низких температурах и в большем количестве осадков, характерных для Скандинавии по сравнению с США, где большинство разрабатываемых палаток (MSR, Marmot, Big Agnes и т. д.) имеют традиционную конструкцию. Чтобы оценить главное достоинство «скандинавского» типа палаток, достаточно вспомнить, как происходит установка традиционной палатки под дождем: Раскладываем внутреннюю палатку на земле. В этот момент дождь начинает заливать внутренности палатки. Устанавливаем дуги в отверстия в углах дна. При этом желательно, чтобы кто-то держал противоположный конец дуги для ускорения и упрощения процесса. Поднимаем внутреннюю палатку и крепим ее к каркасу. Набрасываем тент поверх каркаса. Только в этот момент вода перестает попадать внутрь палатки. Далее закрепляем и натягиваем тент. При сборке палатки ее заливание водой происходит в обратном порядке. Разумеется, опытные туристы научились сводить количество воды внутри палатки к минимуму. Если установка осуществляется вдвоем, то помощник держит тент над палаткой все время, пока другой турист работает с дугами. Это несложно при тихой погоде, на свежую голову и пока руки не онемели от холода, однако в тяжелых условиях возрастает шанс ошибиться и залить палатку. Кроме того, под дождем все операции нужно выполнять быстро, что увеличивает риск случайного повреждения палатки, особенно на фоне усталости. Другая проблема возникает, если нужно поставить палатку в сильный ветер, особенно в одиночку. Приходится сначала прикреплять внутреннюю палатку колышками к земле, потом устанавливать дуги и поднимать внутреннюю часть. В этот момент возникает риск поломки палатки, поскольку оттяжки крепить пока что не к чему, а легкая внутренняя ткань заметно менее прочная, чем тент. Затем начинается самое сложное — правильная установка и закрепление тента, который норовит вырваться из рук и скрыться вдали. Сложность установки палатки при сочетании сильного ветра с сильным дождем читателю предлагается оценить самостоятельно. Таким образом, несмотря на привычность большинству туристов, установку палатки с внутренним каркасом нельзя назвать легкой и удобной в тяжелых погодных условиях. А вот использование внешнего каркаса решает проблемы, присущие традиционным палаткам. Такие палатки специально разработаны для максимальной легкости установки под дождем, в сильный ветер, в одиночку и при этом будучи в толстых рукавицах. Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Установка начинается с того, что когда вы извлекаете палатку из мешка и раскладываете ее на земле, она уже находится в сборе, и внутренняя ее часть закрыта тентом. Далее вы крепите тент к каркасу и поднимаете всю палатку целиком вместе с каркасом, при этом ее внутренняя часть ни на секунду не открывается непогоде. Видео с установкой палатки в одиночку при ветре 27 м/с (97 км/ч — сильный шторм) Как правило, дуги внешнего каркаса полностью или частично заправляются в специальные карманы, пришитые снаружи (изредка — изнутри) к тенту, далее тент тем или иным способом натягивается на дугах. Карманы сделаны из прочной ткани с силиконовым покрытием, поэтому установка и извлечение дуг проходят предельно легко и быстро (несмотря на казалось бы сложный процесс), даже в теплых перчатках. Поскольку тент не требуется точно позиционировать на собранном каркасе, и риска залить палатку нет, все операции могут быть выполнены в одиночку и без спешки, независимо от размеров палатки. У традиционных же моделей чем больше тент, тем сложнее с ним совладать. В сильный ветер установка упрощается из-за того, что тент не нужно накидывать на палатку — достаточно лишь закрепить наветренную часть палатки несколькими колышками и оттяжками, и она уже никуда не улетит, можно спокойно собирать дальше. Ряд моделей палаток даже не предусматривает участия второго человека при установке — в тихую погоду ему будет практически нечего делать. Зачастую владельцу доступны разные варианты установки палатки: Стандартный способ. Только тент без пола. Внутреннюю палатку можно демонтировать целиком или частично (например, для обеда под дождем, когда нет других укрытий). Часто в таких палатках по земле идут несколько шнуров, позволяющих каркасу держать форму без дна. Заодно такие же шнуры разгружают молнии тамбуров при натяжении тента. Тент с футпринтом (см. далее) — получается легкое однослойное укрытие с 90% защитой от комаров, если тент достает до земли. Только внутренняя палатка (с дополнительно приобретаемыми держателями, используется редко). Особенности конструкции Очень полезная особенность конструкции у многих палаток с внешним каркасом — если тент после ночи мокрый от дождя и/или конденсата, то можно вначале демонтировать внутреннюю палатку и отдельно уложить ее в сухое место, затем упаковать свои вещи под тентом и уже непосредственно перед выездом сложить тент и каркас. Таким образом, внутренняя палатка к следующей ночевке будет максимально сухой. Установка производится в обратном порядке — сначала ставится тент, потом под ним крепится внутренняя палатка. На случай шторма или даже урагана (ряд моделей палаток выдерживает ветер ураганной силы) зачастую есть возможность радикально повысить прочность палатки посредством установки на двойных дугах. Для этого потребуется приобрести второй комплект дуг, а в остальном установка палатки мало отличается от обычной. Что важно в сильный ветер, в ряде случаев штормовые оттяжки не просто крепятся к тенту, а еще и обматываются вокруг дуг. А если дуга все же оказалась сломана, то вероятность, что она при этом порвёт тент, достаточно мала. Для максимального натяжения тента у палаток с внешним каркасом часто используются специальные натяжители на дугах в поперечном направлении, а у полубочек — еще и стропы на торцах, натягивающие палатку в продольном направлении. Сильное натяжение облегчается с использованием полноразмерных карманов для дуг: дуга продевается в карман до упора, свободный конец устанавливается в натяжитель, тянем за стропу — и тент натянут. Застежки-фастексы, как заведомо слабое звено, практически не применяются. У полусфер бывает гибридная система крепления тента к каркасу: концы дуг заправляются в короткие карманы, а центр подвешивается на клипсах. Так проще устанавливать палатку на двойных дугах, что важно в экстремальных условиях. Еще есть вариант, когда карманы разрываются в самой верхней точке полусферы, где дуги пересекаются. У фирмы Vaude применяется своя оригинальная конструкция: палатка подвешивается под каркасом на специальных эластичных шнурах. В зимних условиях палатки с внешними дугами, заправляющимися в полноразмерные карманы, имеют преимущество: дуги изолированы от окружающей среды и от конденсата, собирающегося внутри палатки. Таким образом, секции дуг меньше смерзаются друг с другом. Как известно, ко многим зарубежным палаткам можно докупить так называемый «футпринт» — это непромокаемый «второй пол», основная задача которого — продление срока службы дна палатки. Также, благодаря футпринту, в дождливую погоду дно палатки не касается мокрой земли. У палаток с внутренними дугами футпринт, при его наличии, отдельно расстилается на земле в самом начале сборки. Если дует ветер, то футпринт норовит улететь. Особенность палаток «скандинавского» типа — футпринт пристегивается к тенту так же, как и внутренняя палатка, и ставится одновременно со всей палаткой. В отличие от традиционных палаток, футпринт у палаток с внешним каркасом обычно закрывает всю площадь пола, включая тамбуры, что удобно зимой (снег не начинается сразу за порогом палатки) и уменьшает конденсацию влаги, испаряющейся с почвы. Также появляется возможность сделать легкое 1-слойное укрытие с неплохой защитой от насекомых, если снять внутреннюю палатку. Некоторые модели палаток вдобавок имеют сетку на вентиляции тента как раз в расчете на такое использование — можно открыть вентиляцию, и комары не будут залетать. Иногда даже встречается сетка на выходах из тента дополнительно к основной тканевой двери. Используемые материалы У большинства моделей палаток с внешними дугами для изготовления максимально легкого и при этом прочного тента используется нейлон (полиамид) с 2-сторонним силиконовым покрытием (вплоть до 4 слоев чистого силикона), далее для краткости будем называть такую ткань Si-нейлоном. Еще в 1975 году всё тот же швед Бо Хиллеберг случайно обнаружил, что такая ткань обладает высокой прочностью на раздир — до 6–7 раз превышающей аналогичный показатель у традиционных тканей с полиуретановым (ПУ) покрытием. Считается, что причина этого в том, что силикон действует, как связующее между нитями. Кстати, прочность на раздир измеряется по ISO 13937-4 — в образце вырезается П-образный язычок, и за него тянут, измеряя усилие. Если пытаться порвать неповрежденную ткань («разрыв», а не «раздир»), то это окажется намного тяжелее. Применяемые для качественных тентов ткани варьируются от сверхлёгкого Si-нейлона плотностью 15–20D с прочностью на раздир 8–10 кгс (даже такую ткань сложно порвать голыми руками) до Si-нейлона 40D с прочностью 15–20 кгс. Последний вариант применяется в палатках экстремального класса и оказывается вдвое легче нейлона или полиэстера плотностью 68–75D с полиуретановым покрытием — типичной недорогой палаточной ткани, имеющей прочность на раздир всего 5 кгс. Однако швы на ткани с двухсторонним силиконовым покрытием нельзя проклеивать термолентой в заводских условиях. Вместо этого используется специальная технология шитья, не требующая обязательной проклейки: например, принудительное охлаждение иголок, специальная разбухающая от воды нить или минимальная скорость машинки, чтобы иголка не проплавляла ткань. Швы на тенте делаются с зацепом, так, что нитка прошивает сразу 4 слоя ткани. При желании, владелец может проклеить тент палатки вручную кисточкой с силиконовым клеем, однако на новых палатках это обычно не требуется. Для пола на таких палатках обычно используется привычный нейлон с полиуретановым покрытием и плотностью 40D...100D. Считается, что такое покрытие хоть и не дает большой прочности на раздир, зато усиливает устойчивость ткани к проколу (из-за того, что полиуретан формирует сплошную пленку), что актуальнее для пола. В бюджетных моделях аналогичная ткань может использоваться и для тента, однако такое решение приблизительно на полкило увеличивает вес, который и без того немаленький. Тип используемых дуг для каркаса зависит от ценового диапазона: от обычных дуг у бюджетных российских моделей до легких DAC Featherlite NSL с переменным диаметром у импортных палаток высшего класса, где комплект таких дуг стоит как целая российская палатка. Диаметр дуг зависит от класса палатки — у более легких моделей применяются 9-мм дуги, у более прочных — 10 мм или даже 11 мм. Если палатка имеет малый радиус изгиба дуг (например, полубочка), либо производителю хочется сделать сечение палатки более «квадратным», дуги получают слегка изогнутую форму еще на заводе. Хорошим тоном считается прикладывать к палатке запасную секцию дуги и ремонтную втулку. В целом, именно на палатках с внешним каркасом чаще всего встречаются наиболее передовые материалы в палаткостроении, дающие более выгодное сочетание массы и прочности (увы — за счет высокой стоимости). Вдобавок, из-за отсутствия непосредственного соприкосновения тента с дугами, соединительными втулками и клипсами (как у классических палаток), ткань тента меньше подвержена истиранию и прослужит дольше. Недостатки внешнего каркаса Почему же палатки «скандинавского» типа не получили широкого распространения? Несмотря на хорошую работу в тяжелых погодных условиях, у таких палаток есть ряд серьезных недостатков: Повышенная масса. Этот недостаток наиболее заметен у актуальных в велотуризме 1- и 2-местных моделей палаток. Внешние дуги более длинные, чем внутренние, а карманы для дуг с натяжителями (или система подвески) весят достаточно много. При прочих равных, палатки «скандинавского» типа заметно тяжелее, особенно с учетом того, что у большинства таких палаток тент вплотную прилегает к земле для защиты от ветра и холода, а это требует наличия сложной (и достаточно тяжелой) системы вентиляции. Высокая цена. С целью снижения массы (грубо говоря, чтобы палатка весила на 500 г больше обычной, а не на 1000) производители часто применяют легкие дорогие дуги и передовые материалы для тента. Это поднимает стоимость примерно в полтора-два раза по сравнению с аналогами, использующими внутренние дуги и традиционные материалы. Еще одна причина высокой цены — внешние дуги преимущественно используются в «четырёхсезонных» палатках, которые на Западе и без того выходят намного дороже обычных «трекинговых» моделей за счет рассчитанной на суровые погодные условия конструкции и сложной системы вентиляции, одинаково подходящей и для жары, и для мороза. Сложность установки внутренней палатки без тента. Поскольку интерфейс для крепления концов дуг есть только на тенте, внутреннюю палатку обычно либо вообще нельзя установить без тента, либо для этого потребуются отдельно приобретаемые держатели. На установленную внутреннюю палатку нельзя так просто прикрепить тент — чтобы получить палатку в сборе, нужно полностью разобрать ее, а затем собрать заново. Внутреннюю палатку нельзя просушить, просто откинув или сняв тент. Можно лишь убрать тамбуры, либо снять внутреннюю часть и сушить ее отдельно. Это частично компенсируется тем, что тент можно легко установить без внутренней палатки (например, для обеда под сильным дождем), либо вначале установить тент, а затем подвесить под ним внутреннюю палатку. Многие палатки с внешним каркасом достаточно низкие по сравнению с традиционными моделями. Для двухместных палаток характерна высота 90–100 см, для нетяжёлых трехместных — 100–110 см. Это примерно на 10 см ниже обычного. Причины этого кроются в стремлении обеспечить лучшую ветроустойчивость и снизить массу. Меньшее натяжение внутренней палатки из-за того, что она подвешивается под тентом на резинках, а не прикрепляется относительно жестко к каркасу. В ветреную погоду внутренняя палатка может ощутимо «полоскаться», однако из-за большого расстояния до тента (около 10 см) нежелательного соприкосновения двух слоев скорей всего не будет. Да, недостатки достаточно существенные, особенно сочетание достаточно большой массы и высокой стоимости. С другой стороны, производители таких палаток продвигают идею того, что счастье кроется не в граммах, и более тяжелая и прочная палатка имеет больше шансов преодолеть трудности, встречающиеся в походах. Наверно, в этом тоже есть своя истина. Во второй части статьи мы рассмотрим распространенные конструкции палаток с внешним каркасом. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора

Сбежать или решить вопрос мирно - да, самый лучший вариант. Геройствовать имеет смысл, если ты умеешь это делать, есть успешный опыт, нет никого на иждивении и есть кому похоронить, если что. Если же что-то пойдет не так, элементарно получить ножичек (в обсуждаемом случае - пулю) в живот в случае неуспеха или пойти по этапу в случае успеха. И ради чего - велика, смартфона, небольшой суммы наличных? Ничего из этого не стоит потерянных пары лет или самой жизни.

Калин, Каллой, иногда тупо стальные ставят. ))) Седло - вещь сугубо индивидуальная, и в общем предполагается, что владелец волен сразу заменить его на подходящее. Навряд ли стоит ставить на все велики Брукс или титановый Физик, немногие оценят такую "заботу".

Я не юрист. Но по УК сроки суммируются полностью или частично, если хотя бы одно из совершенных преступлений - тяжкое. Если прикинуть на пальцах, получаем максимальные сроки: покушение на ст. 105 ч.2(з) — 3/4 от 20 лет, ст. 118 — 6 мес, ст. 162 ч.2 — 10 лет — это тяжкое преступление, ст. 222 ч.2 — 6 лет.

Да уж. Стрелявшему грозит целый ворох статей УК, суммарно легко тянущих лет на 20. Покушение на убийство, причинение тяжкого вреда по неосторожности, разбой (группой лиц с применением оружия), незаконное ношение оружия...

Мне кажется, что храбрость Валерия, которому предназначалась пуля, надо как-то по-особенному отметить. Не каждый день в нашего брата стреляют практически в упор. Действуй он иначе - и у налетчиков не оказалось бы истекающего кровью раненого, и найти их было бы на 2 порядка тяжелее (и не так "интересно" для ментов). Если бы имелся Орден Мужика с мечами и планкой "За храбрость", то его стоило бы вручить! Может, есть какие-то ведомственные награды, как вон @Andrey Poluda получил знак МЧС за спасенного товарища.

Их можно запомнить и потом выбирать из списка.

Дружище, к нам в ремонт регулярно поступают фоторадарные комплексы, расстрелянные из огнестрела. В том числе, нарезного. Увы, откровенных психов на дорогах гораздо больше, чем может казаться со стороны.

)))))

Раньше можно было дать 20 р. контролеру. добавлено 1 минуту спустя Основание: Приказ №322 от 21.08.2012 Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте».

Ткань может быть теплой, с которой вы будете потеть. А может быть легкой, с которой вы потеть не будете. Субъективно вам будет казаться, что более теплая и толстая ткань не дышит. Хотя на самом деле вам просто жарко из-за того, что неправильно выбрали одежду под условия езды. Бывает, что половина похода проходит в такую погоду (не самый большой плюс и холодный ветер), когда в штормовке ехать нет смысла, т.к. нет дождя, в одном флисе — слишком холодно из-за его продуваемости, а если надеть поверх еще что-то от ветра — сжаритесь. А легкая куртка из ветрозащитной ткани (виндстоппер или иной софтшелл) — в самый раз. Я флис при езде надеваю в качестве последнего рубежа обороны от погоды, когда софтшелл с надетым поверх гортексом больше не спасают.

Я это написал для примера того, что вы впечатления от одной встреченной ткани распространяете сразу на всё, что несет лейбл Windstopper. У меня, например, вязаная шерстяная шапка с виндстоппером. Навряд ли вязаная шерсть имеет много общего с вашей тканью.

Ситуация следующая. Владею навигатором Garmin 62s с 2010 года. На ноябрьских праздниках поехали в ПВД, поначалу все было нормально. Ночью навигатор лежал в углу палатки, я его включал часа в 4 утра на полминуты, чтобы посмотреть температуру за бортом (было -4). Наутро навигатор отказался включаться. В таких случаях я обычно достаю батарейки, вставляю обратно и запускаю снова. После включения все настройки оказались сброшенными к заводским. Кто-нибудь сталкивался с таким раньше? Думаю, не пришла ли ему пора помирать - все же 6 лет для современной электроники в отнюдь не тепличных условиях это много.

Вы жалуетесь на мембрану, но забываете о том, что она может быть приделана к совершенно разным по своим свойствам тканям. Так лучше понятно, что я пытаюсь объяснить? Впрочем, учитывая, что вы противопоставляете "софтшелл" и "виндстоппер", который тоже является софтшеллом...

"У меня есть автомобиль, который нормально ездит, и есть Фольксваген, который не ездит" - вот что вы написали.

Нет. Я считаю, что одежда должна быть обязательно непродуваемой и при этом настолько легкой, насколько позволяют условия. Это подразумевает, что ехать будет не холодно и не жарко, а вот стоять - уже ощутимо холодно. Если соблюдаю эти нехитрые правила, то никаких проблем с выделяемой влагой в зимних поездках не испытываю. Конечно, тут не всегда угадаешь по темпу и по сложности дороги, но надо к этому стремиться.

У меня оба термометра откажутся измерять температуру в условиях, когда потребуется надевать несколько слоев флиса при езде. При -25 отлично ездил в термобелье + полартек-200 + горнолыжная куртка средней степени утепленности. Это КМК зимой наиболее важно. Взмокнуть на морозе - то, чего надо избегать всеми силами. К слову, я ни разу не сталкивался в зимних поездках с явлением обледеневания своей куртки изнутри. Хотя не раз видел, как у других такое происходило. ЧЯДНТ?

Может, проще мультиметром померить? ))) Напряжение нормальное, не ниже 1,1 В.

Надо при езде одеваться так, чтобы не потеть чрезмерно при заданном уровне нагрузки. Это значит, что стоять на месте должно быть зябко. Я думал, что это ни для кого не секрет. Все эти современные материалы в некоторой степени дышат, но если одеться слишком тепло, то чуда не произойдет. Виндстоппер - это софтшелл, одна из разновидностей. Свет клином не сошелся на виндстоппере, если есть более подходящие варианты софтшелла - никто не мешает их использовать, если больше нравятся. Флис - это ТОЛЬКО утепление. Он не дает защиты от ветра. Понадобится что-то все равно надевать поверх. (На мой вкус, даже тонкий Polartec-100 с тоненькой ветровкой поверх - это уже практически зимний вариант, я сейчас так езжу при 0, и даже жарковато бывает.) Куртка из софтшелла наоборот работает в сухую погоду от +20 и ниже (смотря что надевать под нее). У меня это основная куртка для езды, когда не жарко и нет дождя. добавлено 2 минуты спустя Виндстоппер - это всего лишь мембрана. Ее можно приклеить на ткань, грубо говоря, в палец толщиной, и тогда вы будете плеваться и говорить, что виндстоппер говно, не сохнет и подходит только для экстремальных морозов.

Нет, штрих-код свой для каждого человека. В приложении можно одним махом купить билеты на несколько человек. А вчетвером пройти через турникет, прикладывая один и тот же телефон - несколько неудобно. ))) Особенно если каждый очередной штрих-код запрашивать из приложения, а не иметь в виде скриншота.

В самом билете, который вы получаете на почту в виде ПДФ, время отправления нигде не указано, только дата. Соответственно, контролеры его тоже не видят. Кстати, есть лайвхак для случая, когда надо предъявить несколько билетов с одного экрана. Запрашиваете поочередно штрих-коды в приложении (ПДФ вообще нет смысла качать), и делаете скриншот для каждого (зажать кнопки включения и "громкость вниз"). Далее в обычном приложении для просмотра фоток показываете контролерам штрихкоды поочередно, предварительно выкрутив подсветку на 100%. У программы QuickPic есть возможность настройки, чтобы при просмотре фото 100% подсветка включалась сама - очень удобно. Если надо пройти через турникеты нескольким людям, эти же скриншоты можно разослать по Bluetooth на их телефоны.

Тема скатилась в откровенный флуд, закрываю.

Увы. Никто не говорил, что софтшелл - водостойкий. добавлено 4 минуты спустя Нафига в походе мочить виндстопперную куртку до состояния, когда надо специально ее сушить? Она не для этого создана. Еще можно, например, в гортексе ездить в +30 и жаловаться, что гортекс - говно и не дышит. Также не надо забывать, что при езде в сухую погоду всё сохнет намного быстрее, чем дома. Например, промокшие насквозь гортексовые ботинки дома сохнут пару суток, а в походе - половину ходового дня, если сухо и тепло.

У меня такое иногда происходит. ХЗ почему, может, из-за выключения методом вынимания аккумуляторов? Утром в походе если вставить аккумуляторы в умную зарядку, она закономерно не покажет ничего. ))) Надо бы ради интереса зарядить все свои аккумы, положить в морозилку и через часик замерить напряжение. Может, окажется, что часть уже пора утилизировать.