VORON

Эта настройка для литиевых батареек.

У Ni-MH аккумуляторов с малым саморазрядом то же самое. Неактуально для навигатора, плюс там не всё настолько шоколадно, см. ниже. Старые литиевые аккумуляторы на морозе тоже умирают сразу, проверено неоднократно. Разница 10 г / шт. Думаю, это актуально, если возить много аккумуляторов. Ну хз, я лично больше чем 10 штук не вожу, проще их подзарядить по пути или купить батарейки, хоть это и минус карме. Кроме того, если учесть реальную емкость (см. ниже), то разница в весе исчезает. Чьи-то надежды не являются достоинствами или недостатками конкретного продукта. У меня дома лежало достаточно сдохших литиевых аккумуляторов, было даже 2 вздувшихся. Боюсь, что это свойство зарядника, а не аккумулятора. Для АА тоже есть легкие/компактные/питающиеся от USB, заряжающие всё подряд (от ААА до 26650) и работающие как повербанк зарядники. ******* Кстати, про данные аккумуляторы есть подробная статья, и там еще ссылки на тесты: https://ripitapart.com/2014/12/06/teardown-of-kentli-ph5-1-5-v-li-ion-aa-battery/ Несколько интересных моментов оттуда: Напряжение на выходе всегда 1,5 В и не зависит от степени разряженности аккумулятора. Прибор, в который вставлен аккумулятор, будет все время думать, что он на 100% заряжен, а потом внезапно выключится. У меня был опыт с 62-м навигатором, когда я довёл его до автовыключения по питанию, из-за этого побился трек, и когда он на следующее утро попытался скинуть трек в архив, то зависал и начинал перезагружаться. Пока не выковырял трек с помощью ПК, навигатора у меня не было. Очень любопытное: при низких нагрузках ёмкость ПАДАЕТ аж до 1500 мАч против 2800 заявленных. Видимо, используемый преобразователь неэффективен при малом выходном токе: И вообще, емкость в 1700 мАч против заявленных 2800 - это отстой. Причем для больших нагрузок (например, для фотовспышки) там все еще хуже. В контроллер встроена защита по температуре, которая тупо обрубает электричество, если он перегрелся по той или иной причине. Маловероятно, что это вылезет в навигаторе, но в случае с фотовспышкой будет актуально. Саморазряд там действительно очень маленький, впрочем у Ni-MH аккумуляторов с малым саморазрядом он еще ниже.

Там обычно не стропа, а просто пара пришитых к тенту липучек, которые цепляются друг за друга и обхватывают дуги. Я практически никогда не пользовался ни липучками, ни уж тем более шнурками.

Тут наверно как раз тот случай, когда залежалый товар выгоднее отдать почти даром, чем тратить на него складские площади.

Всё выпускается, просто из-за ковида поставки Хиллебергов сильно просели по всему миру. Народ в ФБ группе жалуется, что того-этого не найти нигде. Может, к новому сезону наладят (с соответствующим ростом цены, ага).

А фиг знает. В независимых тестах попадается китайский ноунейм, где на этикетке написано эн, а на самом деле - 200-500 мАч.

18650 на 2000 мАч это вообще какой-то каменный век. Поди выковыряли из ноута середины 2000-х годов.

Пара 4-метровых дуг для Hilleberg Unna весит 420 г.

https://market.yandex.ru/product--akkumuliator-ni-mh-2500-ma-ch-panasonic-eneloop-pro-aa/318549492/offers?text=eneloop&track=srchbtn&cpa=0&onstock=1&grhow=shop&local-offers-first=0 Вот вам 41 магазин по СПБ. Куда уж больше еще? Или вам надо, чтобы в электричке можно было купить?

В супермаркетах ширпотреб потому что продается. Там и литиевые батарейки днем с огнем не сыщешь. Энелупы хорошо покупаются на Озоне, недавно вон акция была - 4хАА за 1600 р.

Дуга-то у тебя не самопроизвольно согнулась, а потому что ветер прижимал палатку к земле? Оттяжка бы помогла ей стоять, хотя бы часть нагрузок сняла с дуги. Ну а вообще, повторюсь, для ситуаций, когда ветер гнёт 11-мм дуги DAC, стоит наверно брать палатку с двойным каркасом. Ну вот, пока ты после этого бегаешь за тентом и пытаешься его накинуть на дуги так, чтобы его не унесло и не порвало, у тебя со внутренником может что-то неприятное произойти.

Это почему? Дуги ставятся не сами по себе, а на внутренник. Который как раз-таки совершенно не предназначен для того, чтобы выдерживать штормовой ветер в борт. Колготочная ткань, отдельные крючки, на которые приходится нагрузка, так можно и без внутренника вообще остаться. ИМХО если ветер настолько сильный, что при установке грозит помять палатку, то надо мудрить с временными растяжками, которые бы принимали на себя удар, пока ты занят сборами. Напомню, что у многих полусфер Хиллеберг ты в сильный ветер постепенно поднимаешь стенки, и это дает тебе время, чтобы их упрочнить растяжками, если всё настолько плохо. И если с погодой реальная попа, то можно использовать двойные дуги, никто за это не осудит. У полубочек несколько проще, т.к. палатка до последнего момента плоско лежит на земле, а потом раз - и она уже поднята. Плюс опять же, можно навязать временные оттяжки, которые бы держали в первое время.

Eneloop - торговая марка Sanyo (теперь Panasonic) для аккумуляторов с низким саморазрядом. Помнится, когда аккумуляторы приходилось заряжать в ночь перед поездкой, а если неделю полежат, то там половина заряда исчезала, это было реальное откровение.

Есть нюанс - ты не знаешь, по какой технологии на заводе придают дугам первоначальный изгиб. Скорей всего, не таким же методом, как у тебя вышло.

Вообще, у меня на палатках на каждой из дуг по 2 секции были искривлены еще на заводе. Алекс, ты точно уверен, что это у тебя не заводской изгиб? Так-то дуги DAC известны тем, что не имеют остаточной деформации, и при нормальной эксплуатации они не должны ее приобретать.

Фигасе несильно. У меня несильно - это когда катаешь сегмент по ровной поверхности и видишь, что то концы на миллиметр поднимутся, то середка. Заменил такой сегмент на запасной из комплекта палатки.

IPx8 заявляется на сайтах магазинов: https://www.amazon.co.uk/Rechargeable-Flashlight-Anduril-Waterproof-Outdoors/dp/B08FM6MZQ6

Поделюсь продвинутым маленьким и легким фонариком - Sofirn SC 31 Pro Бюджет в интервале 1500-2200 р. за версию с АКБ на 3000 мАч (вроде, честными). Зарядка USB Type C диод SST40 до 2000 лм d25.4x117.5 мм Масса 60 г без АКБ Anduril firmware 2020-03-18 Инструкция на русском 5000 или 6000К на выбор Подсветка кнопки Отличный вариант для тех, кто готов потратить минут 20 на настройку фонаря перед работой. Я себе настроил 5 ступеней яркости примерно от 5 до 60%, по умолчанию фонарь включается на середине, длинным нажатием - на минимуме, двойным - на максимуме. Двойной клик при работающем фонаре включает турбо. Длинное нажатие меняет яркость вверх, двойной клик с зажанием - вниз. Ну и плюс куча всяких прикольных фич, начиная от вольтметра (три клика), термометр (его надо откалибровать предварительно), штук 10 стробов, "детский" режим, блокировка... Главное, что всё это не путается под ногами при нормальной работе. Доволен.

Выдам свои 5 копеек на тему велосипеда для грузовых походов с элементами автономности, бездорожья, бродами, еще бродами, горами и камнями. Асфальта необходимый минимум. Про что речь НЕ идет здесь: велосипеды для "евро-кругосветок". То есть для длииииинных (или не очень) походов в простых дорожных условиях, где рулят эти ваши Бруксы, планетарки, роллеры и динамо-втулки. Основные положения: деталь из алюминиевого сплава = расходник, тонкая высоконагруженная деталь из титана = расходник. Иллюстрация за 2012 год: Иллюстрация за 2014 год (обратите внимание, как изменилось расстояние от задней шины до трубы рамы): Иллюстрация за 2017 год: Иллюстрация второго велосипеда, 2017 год: 2018 год. Рама On One заменена на Surly Ogre: 2020 год, овал 26Т, подседельник Томсон: 1. Фреймсет. 1.1. Рама - найнер-ригид, однозначно. Предпочтительно, хромолевый с двойным-тройным баттингом (можно и титановый). Алюминий в означенных условиях превращается в расходник, а титан просто немного легче и намного дороже (при покупке рамы от Рапида - напильник и штангенциркуль в подарок, ага). 1.2. Вилка - только жесткая, предпочтительно хромолевая, но можно и из других материалов (у меня карбон). Амортизация на наших скоростях особого толку не приносит, зато добавляет веса, головной боли с обслуживанием, чисткой и так далее. 1.3. Багажник - только стальной, предпочтительно из нержавейки, предпочтительно с крепежом на 6-мм болтах. Защита фонаря приветствуется. 2. Колеса. 2.1. Ободья. Я считаю, что колеса на туристическом байке - это расходник, и меняю их каждые 10-15 тыс. км. Вполне подойдут ободья от более-менее известных производителей, шириной 19 мм и более (если байкер тяжелый, то потолще надо), пистонированные, не Мавик 7-й серии. 2.2. Втулки - предпочтительно, Shimano XT M756. Дешево, сердито, отличная грязезащита, проверенная множеством бродов. Запасной орех в длинных походах возится с собой (он иногда киснет и требует отмачивания в масле). Поскольку колеса все равно меняются раз в 2-3 года, брать впятеро более дорогие втулки Hope не вижу смысла. 2.3. Спицы - тупо DT Champion 2.0. Не вижу смысла в баттинге, когда спицами приходится ломать ветки деревьев и т. п. 2.4. Шины - шириной от 2.25". Назад ставится максимально хорошо защищенная покрышка (рисунок протектора не принципиален, можно и слик), вперед - смотря по покрытию. Думаю, для наших целей оптимально что-то типа Racing Ralph или Race King (эта более хилая). Сразу покупается запасная фолдинговая покрышка. 3. Палки. 3.1. Руль - шириной от 620 мм, обязательно с рогами, предпочтительно стальной. Алюминиевый менять примерно в одно время с колесами. 3.2. Подседельник - двухболтовый. Насчет материала не знаю, титановый я уже сломал. Навряд ли карбоновый будет хорош: мы все время опускаем-поднимаем седло при перевозке. 3.3. Вынос - ХЗ, лишь бы не регулируемый. 4. Трансмиссия. Примечание. Если есть лишние деньги, то можно взять трансмиссию 1х11 с кассетой 11-46 и системой на 26, 28 или 30 зубьев (для найнера). 4.1. Кассета - 11-36 без вариантов. Предпочтительно высокого уровня, паук уменьшает накопление грязи. Предпочтительно на 10 передач, чтобы были комфортные расстояния между передачами. 4.2. Система - с малой звездой 22, в самом крайнем случае допустимо 24. Большая звезда на 42-44 нужна только в качестве рокринга (но нормальный рокринг ИМХО лучше, т.к. о него не порежешь ногу). Пример годной системы: Shimano SLX FC-M665, 22-36-рок. 4.3. Цепь - девятка, даже если остальная трансмиссия на 10 (соответственно, логично взять систему и пер-пер на 9 тоже). 4.4. Передний переключатель - стандарта high direct mount, с переходником от Problem Solvers. Иначе толстая шина может просто не влезть. 4.5. Задний переключатель с длинной НЕ-карбоновой лапкой. Средняя не подойдет под наш диапазон. 4.6. Манетки по вкусу: SRAM, Shimano, грибы, триггеры - тут вопрос привычки. Проводка тросов сплошная. 4.7. Педали контактные, только Shimano, от PD-M540 и выше. Совершенно не возбраняются новые модели типа PD-M780 с увеличенной площадью контакта. Рамкам - скорее нет, чем да. 5. Тормоза. 5.1. Дисковая гидравлика. Предпочтительно, новая Shimano (SLX и выше) - там большие расстояния между колодками и ротором, грязь почти не шаркает, колеса можно сколько угодно переставлять без подстройки калиперов. 5.2. Роторы - 160 мм, чтобы меньше гнулись и шаркали. Тяжелым байкерам можно 180 мм вперед. Предпочтительно, новые 6-болтовые Shimano на пауке - они жесткие, не склонны шаркать, отличное самоочищение от грязи. 5.3. Колодки - не чувствую разницы между resin и sintered, но совершенно определенно там не должно быть радиаторов-грязесборников. Если шимановский тормоз идет с радиатором, то колодки снимаются и держатся в загашнике на случай похода по пустыне. 6. Разное. 6.1. Седло - обычное спортивное седло, на котором удобно, БЕЗ титановых рамок. Брукс не хочу, т.к. байк вешается в электричке, таскается с хватом за седло, стоит под дождем, ездит под дождем и т. д. 6.2. Крылья - полным крыльям отказать сразу. Вместо переднего крыла можно ставить щиток на раму - его не надо снимать и почти невозможно отломать. Заднее - много вариантов, лишь бы вплотную к покрышке не проходило. 6.3. Фара - маленький легкий (до 100 г) фонарик на 18650, в количестве 2-3 шт (один можно на шлем). 6.4. Задняя мигалка - очень хорошо показали себя Cateye Reflex (НЕ автоматические!) на багажнике. Дополнение от января 2014: осенью я таки заменил ободья на Sun Ringle MTX33, вилку - на хромоль и большую звезду системы - на легкий рокринг. Дополнение от декабря 2015: перешел на трансмиссию 1х11 - всё Shimano XT, кроме системы SRAM GX1400 со звездами 26Т (для туризма) и 32Т (для быстрых покатушек) на выбор. Дополнение от 2017 г.: установлена кассета Shimano XT 11-46Т. Собран второй велосипед для жены на раме Surly Ogre (комплектация). Дополнение от 2018 г.: установлено седло Brooks C15 All-Weather. Рама On One Inbred заменена на Surly Ogre. Дополнение от 2019 г.: на велосипед жены установлено седло Brooks C17 All-Weather.

А вроде разобрался, и что-то там пошло спариваться.

У меня приложение Explore говорит, что оно несовместимо с 64.

А с какими моделями навигаторов пробовали?

Такое уже было - Monterra. https://buy.garmin.com/en-US/US/p/113522 Правда, в единственном экземпляре, т.к. видимо мало желающих на такого монстра нашлось за 650 баксов. добавлено 3 минуты спустя Вон, сейчас средний смартфон имеет аккумулятор на 4000 мАч. Если перевести это в АА, то получится 4-6 штук.

Последние модели (65, 66) вроде уже умеют более-менее по-человечески обмениваться данными с телефоном, а 66 - качать спутниковые фотки из инета по вайфаю. Я думаю, что лучше так, чем если бы 60-я серия выродилась в безумно дорогие, большие и тяжелые недосмартфоны. Гармину нет никакого смысла пытаться конкурировать со смартфонами и пытаться переманить к себе тех, кому для навигации нужен смартфон. Вот как раз поэтому наверно Орегоны подзаглохли - последняя модель вышла 4 года назад, тогда как у 60-й серии новые модели выходят чуть ли не по три в год. Я свой 64s покупал в 2017 ЕМНИП, и с тех пор его успели снять с производства и выпустить 9 новых 60-x моделей взамен. Думаю, что если соберусь менять навигатор, то буду брать 65s.

Нет, не понимаю ничего.