rroomm

Где я говорил о диапазоне ? Разговор шёл о подборе конкретной звезды касеты к конкретному рельефу . Для обычных дворовых гонок это не сильно существенно . для профиков дабл не нужен . У них другие финансовые возможности . Они имеют набор передниз звёзд и набор разных касет , подбирая комбинации под конкретную трасу-погоду .

По 10ку включительно , исключая 4700 (это относится к 11) .

Нет , именно разных касет с разным набором звёзд . Для сооответствия каждой звезды каждой горке .

Переключать правильно - это выбирать передаточное соотношение , соответствующее рельефу . К даблу или синглу это имеет опосредственное соотношение , оно зависит от соотношения величин звёзд . Если у вас на касете стоят "нужные" звёзды для данного рельефа , у вас будет ок . Но , на другой трассе может получиться не очень . Дабл в этом случае более универсален . Правильно подобраный , он обеспечит в два раза больше разных передаточных соотношений . При правильных переключениях это хорошое преимущество . Применение одной звезды требует иметь в наличии набор касет с разным набором звёзд (особенно это касается кк гонок). Из недостатков- больше вес и сложность переключения , из преимуществ - меньше цена эксплуатации .

Что касаемо количества звёзд на трещотке . Была версия однокорпусной втулки-трещотки , где была конструкция как в современных касетах - звёзды надевались на шлицы , разделялись спейсерами и закручивались резьбовым кольцом . У меня была такая втулка и набор шестерён , я применял 5 звёзд , подбирая их величину под конкретный рельеф . Если заморочиться с толщиной спейсеров , то можно подобрать для работы с 6-7 скоростными манетками . А возможно и поставить 6 звёзд . В те времена мне это не нужно было , не проверял . А манетки можно найти сисовские на 6-7 положений и поставить на старое место . Переключать будет заметно удобнее . Одно время я такими пользовался .

Иногда в такие втулки возможно установить переходники под эксцентрик . Более конкретно надо смотреть что за втулка и наличие переходников .

Когда то выкручивал . цепанул старое седло и вставил рычаг . Можно попробовать охладить штырь сухим льдом (мороженое охлаждают) , он съёжится . На днях вытравливал кротом (20%гидрит натрия) алю штырь из стальной рамы . Пару дней ушло . Не знаю как на карбон (углерод) подействует , когда то пробовал композитный вынос подтравить (вода попала между карбоном и алю основанием и потравила в белый порошок ) вроде не повредила карбон ) . Или попробовать капнуть кротом в место закисшего контакта . Осторожно , если концентрация большая реакция может идти с выбросом горячих частичек до метра . Может повредить вещи или кожу , или лак , краску . Как говориться , делаете на свой страх и риск . Вспомнил , кабоновые рамы могут иметь алюминиевые втулки в подседельном узле . Так шо осторожно .

А поперечные трещины вас не смущают на горизонтальной часте. Подозреваю что там особонегибкая краска . Метал деформируется а краска нет

Есть хитрость - батарейка должна быть не новая а соответствующая параметрам . Попадаются новые , особенно из дешёвых . которые не обеспечивают нужный ток , поэтому и просаживаются по напряжению (это зависит от того что там разработчик разработал , то есть от конкретной модели устройства ) . Что бы быть уверенным . разве подставить на аналогичный работающий комплект . Да и , правильно отмечали , если рядом на руле работает ещё одно электронное устройство они могут мешать одно другому , это называется электромагнитная совместимость .

Вроде навести курсором и кликнуть backspace.

У знакомого на шосейнике стояло , не понравилось , поменял взад .Но он гоняется .

Клеить у карбонщику . Или самому , если руки прямые . Попробуй раму магнитом . Может без аргона обойдётся . А больше 40 см подседел это уже изврат в таком велосипеде .

Заварить аргоном - 50 на 50 , что не лопнет . Более надёжно - "замотать" карбоном или чуть хуже - стеклотканью . Но тогда вопрос - как эти куски соединить вместе ? Разве найти подходящий кусок трубы , может от донора . И его досоединить , или даже вставить в остаток трубы (чуть её подрезав ) .

Есть обувной цианокрилат (скажем жёлто-красный момент, гелевый) . Желательно хорошо смочить клеем и хорошо на время прижать , чтобы вышли излишки клея.

Надо было от фери отмыть . Цепь теперь "анодированая" .

1902 , и то это год проведения первых соревнований .

В былые времена кроме трубок ничего не было , и трубок было мало . Так вот , на одной трубке у меня было порядка двадцати заплаток .

Думаю , он сработал чисто как герметизация от влаги . У меня знакомый карбонщик оторваный крюк карбоном приклеил ( вроде какая-то фишка при клейке алюминия имееется) , оторвал на второй год - хотел подравнять .

Пользовать tuneln radio .

Любая с размером 622 или 700С или 28" . Но не клинчерная (редкость но попадается).

Помыть , вылить воду (или проверить не затекло ли)(перевернуть ),проверить состояние цепи , втулок колёс , каретки , может рулевой . по байку ещё и вилку , линки , подшипники подвески . Это в иделе , а так по опыту .

Да , это проще на хорошем каденсе , около сотни . Объяснять не надо , надо чувствовать . Будешь разбивать на фрагменты , не выйдет . Когда словишь , будет без разницы , на седле или над седлом .

Обрати внимание на плавность (равномерность) кручения , а не давить-подтягивать .

Я смотрю тут попадаются электросенсы , "лечат по телефону " . Прикольно . Но скучно .

Та не вопрос . Если хотите побольше , то можно найти здесь современный крокодил. и здесь крокодиловодство . На карантине есть где время провести .