rroomm

Как по мне , жёсткость в туринге ни к чему . Правда , была у меня на карбоновом шосере (из первых) алюминиевая вилка , работала не хуже амортизационной . Как говорил продвинутый завсегдатай известного форума - жёсткость больше зависит от конструкции чем от материала .

Было такое , напильником запилил поверхность под плоскость , накернил метчиком , просверлил двойкой сверлом , потом нужным диаметром , прошёл резьбу метчиком , и - работает , держит .

Это базовое положение , его надо прикатать дней десять , а потом корректировать . Седло можно занижать при езде в шипах и круговом педалировании с мощным подтягиванием. Кроме того , ещё и влияет степень развитости отдельных мышц . Когда много катаешь в одной посадке . то чувствуешь не только памперс , но и миллиметр изменения посадки , но через некоторое время привыкаешь к изменениям . Кому интересно , есть в интернетах такая книга "Методика тренировки Лэнса Армстронга " , там на двох страницах описано его видение выставления посадки .

Для классики шосейной вынос на минимуме . То есть - немного компенсирует длину рамы . На посадке нужно немного покататься (прикатать) (немного раз) , пока привыкнешь . А дальше можно корректировать понемного . Если будет длинновато - подвинуть седло немного вперёд . Положение ручек может быть . По классике - верхняя часть руля должна быть немного наклонена вниз (для удобства езды за верх руля в посадке) , угол ручек может быть (иногда заваливают вовнутрь(по эргономике). Тормозные ручки и переключатели должны доставаться снизу . Руль должен быть на несколько сантиметров ниже седла (седло выставлять максимально высоко, пока не начнёшь переваливаться на седле при педалировании ) . Это по класике .Но , если удобно , пока можно привыкать к новой машине .

Всё правильно , картинка это и говорит . На будущее . Это класика. Седло вам по ширине подобрали , ставить надо горизонтально , крепление седла должно быть посередине рейлов , по высоте - крутишь педали пятками без обуви и поднимаешь максимально высоко , пока не начнёшь переваливать слева направо (это уже завысоко) . Дальше катаешь несколько дней , пока мышцы-мозг не привыкнут к посадке . Дальше , при нужде , можно корректировать положение седла по чуть (с привыканием) .

А не много ли в зазоре шатуна пластин ? Вроде толмут предполагает одну ?

Если катать по сухим твёрдым грунтам и твёрдом покрытии то нормально .

Я клею уже лет двадцать , начинал трубки . Сейчас безкамерки . теорию разводить не хочу , у меня работает . Клей должен быть в месте контакта минимальной толщины . В другом месте егобыть недолжно или тоже минимальной толщины . Если заметил острый край , стоит затереть наждачкой , но такое у меня было единичное .

Жёлто-красный . Это не принципиально , просто у нас это не из дешёвых . Главное там смочить клеем и максимальносильно сжать на некоторое время . После высыхания подчистить острые края .

Я в таких случаях пользуюсь циакрином момент для резины (в списке в инструкции прописано) . Держит годами , если материал не розслаивается .

Это не санкции а всего навсего специальные финансовые операции .

Мерить надо по штоку , если 28.6 , плюс-минум пару десяток , то да . А место утолщения - диаметром 30мм - для предлагаемых вариантов оно одинаковое . Ну и в раме (рулевой колонке) тоже могут быть разные диаметры под разные варианты рулевой . Более точно не могу сказать , именно в мтб у меня опыт не большой .

Для полара компютера нужно поларовский датчик пульса . Мне известно их два вида -условно цифровой и аналоговый , они не взаимозаменяемые .

Посадочное место под подшипник . Иногда может отличаться в разных вилках по диаметру . Надо иметь это в виду .

Гайка как и штырь тоже метал , тоже имеет углы , только диаметр побольше , может дырявить , или портить поверхность , конечно не так как штырь .