Bercut

Замораживать нижний баллон, тогда верхний можно практически в ноль слить (8 грамм остатка уже с танцами сливается). Видимо особенность трубки цанги. Учитывая что мне переливать надо только в 100 грамовый баллон, то проблем нет вообще. Если на много дней, то беру просто цанговый баллон с адаптером. В принципе, если нет желания дожигать цанговые баллоны в первый день похода (когда ещё есть мусорки) или в однодневные вылазки (когда можно взять два таких "пустых" баллона) - успешно в ноль сливается со всех пустых баллонов с помощью пустого замороженного 230 резьбового баллона, который потом тоже можно заправить до нужного объёма. добавлено 3 минуты спустя Очень удобно 100 грамовый, который заливается на 110% как делает MSR. Практически три дня пашет, если не шибко чай кофе гонять. Его и заправлять гораздо удобнее, форм фактор отличный (отлично стыкуется с 650 котелком).

Сегодня долго так и так крутил разобранный орех. Бесшумный ход возможен, если внутренняя пружина была бы менее высокой, чтобы не так сильно прижимала диск. Если крутить так и сяк орех отдельно от втулки - зацепление не всегда срабатывает сразу. Если сработало, то будет дальше расцеплять и сцеплять. Зависит от того насколько сильно изначально удален диск. На новый втулке, которая не была заспицована - если очень резко провернуть, то потом действительно есть свободный ход. Но тоже не всегда.

Втулка Shimano 7110-B, орех без собачек (два диска с зубцами и пружины) Microspline. Пробег 2.5 тыс, где-то 1.5 тыс с протяжки спиц. При нагрузке на вращение цепи - щелчок, который слышно на ходу. Если не упирается в педали - звука не будет. Щелчок только один раз, если не снимать нагрузки педалирования. Чтобы отсечь лишние вопросы... При снятом колесе и с усилием надавить руками кассету на ход - тот же самый звук, от части через спицы слышно. В любом положении кассеты один и тот же звук. Если отпустить и сразу надавить - снова тот же звук. Никаких люфтов нет, ничего не проскакивает. Ради эксперимента смазал все пересечения спиц. Втулку перебрал, без замечаний. Остаётся только "неразборная" деталь непосредственно сам орех. Он конечно разборный, просто надпись "не разбирать и не смазывать внутри". Внутри два промышленных подшипника, два диска с множеством зубцов, на одном диске сбоку по периметру ещё наклонные зубья зацепления, и несколько стопорных колец. Не хочу лишний раз разбирать этот узел, очень геморно шайбы снимать и ставить. Вопрос к тем кто с таким сталкивался, что там внутри может издавать посторонний звук. Появился пару сотен километров назад... Всё отлично крутится вертится и не проскакивает. Только звук раздражает и настораживает. Желтое, зелёное и синие на фото - единый узел, который с точки зрения производителя является неразборным. Собранная втулка Соединение корпуса втулки и ореха: Собственно сам орех, видны наклонные пазы по периметру - при вращении кассеты на ход внутри ореха соприкасаются два диска с мелкими зубцами. Свободный ход за счёт того что пружины разжимают диски. Пружины снаружи ореха, в углублении предыдущего фото или между корпусом и желтой деталью на первом фото. Собственно внешние зубья это синяя деталь, чёрные зубья внутри это жёлтая деталь на первой картинке.

Перебрал орех, визуально ничего не обнаружил. Единственное что может издавать звук - когда кольца вбок шевелить, а так не понятно что может шуметь. После сборки не смог воспроизвести посторонний звук руками упираясь в кассету. Остался ещё один интересный вопрос. Как добиться бесшумного свободного хода? Центральная пружина прижимает диски, если её снять - нет зацепления. В руках без втулки понятно что диски должны отходить друг от друга полностью, на практике такого нет. Катнул нормально так, больше нет постороннего звука после упора в кассету. Не знаю что это было.

Ради интереса дал инженерам-конструкторам на сравнение-расчёт фотографии колёс с разным количеством спиц. В ходе которых отказался от 36 спиц. 36 спиц оправдано на шоссе и плотном ровном покрытии. Если предполагается скачки колёс вбок, а это на камнях и ухабах и собственно туризме - предпочтение 32 спиц, где важнее чтобы колесо не уходило в восьмерку "удачно" приложенному воздействию. Уменьшение количества спиц, с определённым шагом, даёт такую же симметрию нагрузок - только с повышенным требованиями качеству комплектующих, сборке и при прочих разных условиях меньшим запасом прочности. В том числе и потери стабильности колеса, если выбыла или заметно ослабла одна спица. Если есть обратные исследования, то интересно посмотреть. Могу ошибаться, но даунхил вроде на 32 спицах... добавлено 2 минуты спустя У меня постоянно колеса скачут на камнях, заднее так прямо дёргает в бок из-за камней. Никаких восьмерок нет на стоковых колесах второй сезон. 32 спицы, при этом даже не 2 мм. Но и обода 30 мм.

Самое прочное в теории - 32 спицы. Абсолютная симметрия спицовки, более стабильное колесо на боковые нагрузки. 36 спиц может быть чуть крепче на вертикальные нагрузки, но боковые нагрузки добьют до восьмерок.

С этого и надо было начинать. Сейчас не нашёл, читал мануал где речь была про дополнительные спейсеры, которые ограничивают люфт ореха. Еще есть непонятки, как снимается гайка втулки со стороны кассеты? Ни разу не снимал её.

В мануале необходимость спейсера (который неизвестно где достать) описывает люфтом. Два лета и осень откатал без проблем, а тут неожиданно появился звук. Можно конечно перебрать и промыть орех, может быть что увижу. Но лишний раз разбирать чистую втулку не вижу смысла, если нет понимания что делать.

Если речь про спейсер, то же самое руководство говорит о том что для моей втулки оно не требуется.

Между прочим, собрано обратно неправильно. При следующей разборке будут танцы с бубном. Стопорное кольцо с чёрным пластиком, которое держит орех на втулке поставлено в перевернутом состоянии. С одной стороны есть вырез в пластике, чтобы как раз съемником колец или двумя плоскими отвертками его снимать. Так как и факса с одной стороны, которая должна быть обращена к сальнику. Как снять это кольцо в перевернутом состоянии - квест... Металлическое верхнее стопорное кольцо с надписью "не разбирать" на двух новых втулках было ориентировано разрезом в сторону прорези. Автор видео его провернул на 90 градусов, что из-за этого будет - неизвестно

Не надо строить версии, если не знаком с конструкцией. По крайней мере три зубчатые детали, из которых две подвижно захватывают друг друга. Откуда инерция, если орех схватился за втулку и только после это идёт усилие на вращение в ходе которого щелчок? Повторюсь, я снял колесо чтобы отбросить большинство вероятностных причин. И убрал динамику, делая паузу между зацеплением ореха и нагрузкой на вращение, руками вращая кассету. Звук больше похож на то как щёлкают спицы, во всяком случае через спицы по ощущениям передаётся. Но только в момент приложения усилий на вращение кассеты. Звука нет, если усилие на вращение умеренное. И совершенно нет при езде накатом. Правда сегодня на ходу ничего не слышал, либо не обращал внимания на очень тихие звуки.

Зубцы дисков зацепления не видны, если не снять орех и его полностью не разобрать. Без разборки ореха видны только пазы и пластиковый сепаратор, которыми один диск в орехе крепится к корпусу втулки. В этом месте может быть тоже каким-то образом рождаться посторонний звук, но визуально ничего не заметил и дефектов не обнаружил. Ещё есть внутри ореха диагональные пазы, по которым два диска зацепления (те самые с мелкими зубьями) двигаются к друг другу при упоре в кассету и раздвигаются под действием пружины. Состояние втулки внутри идеальное, никаких следов воды и грязи. Пыльники (смазка под ними) справляются с пылью и грязью чернозема. З.ы. Почему нельзя смазывать внутри орех, как написано - если смазка попадает на диски с мелкими зубьями - тогда диски начинают прилипать друг другу, чрезмерное сопротивление свободному вращению ореха. Видимо пружины не крепятся к диску, поэтому видимо нельзя смазывать. Я смазал пыльник, чтобы под него ничего не лезло. Смазку выдавило вовнутрь на эти самые мелкие зубья. Пришлось разбирать орех и всё очищать.

В том то и дело, что ничего не проскакивает. Я не смог уловить вращение (проскальзование) кассеты от упора до щелчка и упора после щелчка. В любом положении ореха - одно и тоже. При этом если перестать упираться в кассету и снова надавить, хоть сколько раз - одно и то же. Звук есть, кассета не проворачивается. И всё это на снятом колесе.

Прочитай первый пост, чтобы понять в каких условиях возникает звук. Такого как на видео у меня нет и не было.

Понятно что всё что когда-то было собрано - можно разобрать, тем более что стопорные шайбы видны. На видео заметно что собрать обратно не так просто, но вопрос остаётся - что может щелкать.

ПИК99 даёт 10% предъявителю. Несколько магазинов меняют карту на свою минимальную дисконтную, которую можно применить на первую покупку.

Как уже говорил, завесить под рулем как можно ближе к рулевому стакану. Всё равно к этому придёшь. Когда выносы длинные, то это само собой получается. При выносе обычной длины (50-60 мм) - без т-бара в принципе не обойтись, если баул длиннее чем расстояние между тормозами: надо выносить точку подвеса.

Так собственно имеется полноценный найнер - самодостаточный двухподвес 130/120 на резине 2.6"/2.4“. Часто езжу одним днем с кухней и сменной одеждой, а то с треккинговыми палками. Так что есть некоторый опыт крепления груза на руле, так чтобы свести к минимуму его влияние на езду. На подседел сумку только если с ночёвкой, ибо иначе не выйдет опускать седло - что делается очень часто по несколько раз в день. И так баул только только помещается, чтобы не снести крыло. Опять же, на одних велосипедах помогает задирать сумки выше руля. При этом больше всего наблюдаю когда баулы висят под рулем. Изначально тоже не удавалось, пока не подобрал пропорции баулов и взаимное размещение (палатка, дуги, коврик). А где-то после очередного перевала подобрал радикально другое взаимное расположение, задрал Т-бар горизонтально... Всё удачно улеглось, теперь можно ещё что-то прямо сверху руля грузить при желании. Времени конечно немало потратил, тут только пробовать. Совет стремится расположить самое тяжелое под рулем вплотную к стакану - как раз таки и помог реализовать техническую сторону. Что всегда удивляет, так это когда начинают навязывать свои личные представления о том на чем, куда и сколько надо ездить. Вместо того чтобы поделиться опытом технической реализации. Если вопрос был о том как располагать сумки на велосипеде. Зачем ахреневать или менять велосипед и переться куда-то 300 км как навязывает Кимбер - понятия не имею. Я лучше наверну 30-40 по горам перед работой и получу удовольствие. А что тяжело на велосипеде, то потом после такой разведки пройду пешком в выходные. Кимбер, ходить по 40 км в день тоже отличное времяпровождение. При этом отличная разрядка, если накануне ахреневал от того что перекатал.

Тоже стоит Т-бар, только палка заменена на 33 см длину. Обеспечен 115 мм ход 130 мм вилки, потом мягкое крыло за 40 рублей из папки. Если рукой обеспечивается промятие палатки над крылом, то переживать не за что. Полный ход вилки будет только если дропать на пешеходной скорости и давить при этом своим весом в руль - на практике не достигается. Все же на спусках с грузом другая манера езды.

Расскажи мне как с вашими модными гревелами, баранами и дико узкой перекаченной резиной регулярно будешь ездить хотя бы 150 км по таким дорогам, наматывая ещё 1-2 км по вертикали. Не проверял, но более чем уверен что это весело успеть за световой день. Ибо в сумерках при любой фаре это уже совершенно не весело и тошнилово на тормозах. Заодно поймёшь почему рули прямые и нормальной ширины.

А ты попробуй на подвесе походы ходить, возможно поймешь. Своё мировоззрение туризма можешь при себе, у каждого свои интересы куда и сколько ехать. Мне это не интересно, есть свои весёлые трейлы. добавлено 3 минуты спустя Это говорит о том что неправильно размещён груз. Мой опыт все это опровергает, ибо нашёл оптимальное расположение конкретного груза на конкретном байке. Да, далеко не с первой поездки, но всё же неожиданно оптимизировал.

Только для того груз на руле меньше всего ощущался, он должен быть расположен под рулём практически вплотную к рулевому стакану. 1-1.5 кг конечно можно как угодно располагать. Если 3-4 кг крепить с помощью "ножа-отвала" как на фото выше - бесспорно будет очень даже не комфортно, будет вносить свою лепту в ходовые качества и руление на тропах. Производители просто пытаются как можно дальше вперёд вынести груз, хотя его надо располагать от уровня руля вниз под него. Если 95% ровного асфальта, то думаю можно что как угодно располагать. Я по асфальту больше не езжу давно, скучно.

Что в моем случае даёт руль 700-720 Рули аля 600 - дико узкие, хотя много лет ездил и не жужал. Когда дороги ровные, то относительно пофиг какой ширины руль. Только когда сейчас садишься за руль меньше 600, то ловишь себя на том что большая часть кисти сползает за пределы руля. Хотя раньше много лет ездил именно с такими узкими рулями. Покатавшись 1.5 сезона с нормальным рулём, пришло понимание посадки и расположения тормозных ручек (хомуты которых уже ушли на 6 см от грипс, с изначальных 3 см - на узком руле вплотную стояли). Уже что-то начинаю жалеть что подпилил 740 руль до 710. Немного более широкий руль уже проситься по комфорту и не будет проблем на лесных трейлах (набрался опыта). Особенно когда начал пробовать байкпакинг - очень хорошо, если тормозные ручки шире баула расположены. Если говорить про рулежку среди деревьев, то при повороте узкого руля баулы дают нехилый габарит. У кого то может и больше чем ширина самого руля (смотря насколько сильно вынесено всё вперёд). Не говоря о том что лучше рулём чиркнуть, чем влеть теми же дугами от палатки. Или чем-то ещё, что висит на руле. Все равно в случае чего короткие загнутые рога отыграют касательный удар об дерево.

Маркетологи так решили, ставить даунхильные рули( Видимо действительно под распил. Только из-за того что он 35 мм - останется очень короткая часть с диаметром 22.2, что как бы хреновый вариант. А захочешь менять руль на покороче, то проще вместе с выносом менять( Рули более 740 уже жирные по диаметру.

Единственное когда хартейл реально выигрывает перед подвесом - возможность быстро грузить вещи в бездонные просторные штаны, возить дохренища груза и не думать про объем. Как и быстро скинуть баул в кусты и на лёгке пройтись радиалкой или на лёгке разведать отворотку. И не заниматься аскетизмом по снаряжению и ужимать его по размеру, чтобы потом ещё возиться с трамбовкой в сумки аки пушку заряжать. И ещё параллельно решать вопрос перевозки воды. Неа, конечно комфорта гораздо больше на подвесе. Особенно когда общий вес снаряжения без учёта воды всего 8 кг, из которых 3 кг на руле. Если конечно идеальные стабильные условия заранее просчитаны и всё снаряжение заменено на малообьемное функциональное и дорогое. И всё равно вдвоём гораздо и гораздо проще всунуться в байкпакинг, нежели в одиночку...