Folken

Vsevolod писал(а) Fri, 17 June 2016 21:51Закручивание спицы убирается движением спицивого ключа в обратном направлении. На сколько надо повернуть ключ обратно, зависит от толщины спицы и от степени натяжения. С опытом приходит чувство на сколько надо повернуть спицевой ключ обратно. +1. И не надо ничего плоскогубцами держать. Если резьбу смазал конечно. Просто пальцами щупаешь, сильно ли закрутилась, и откручиваешь назад. У меня больше чем на пол-оборота не крутились никогда ни компетишены, ни революшены, вообще никакие спицы.

WasserWolf писал(а) Thu, 16 June 2016 00:17Выкладываю фото как я присобачил багажник на свой дачный антиукрад вообще не имевший никаких креплений под багажник (рама как-бы спортивная): Антиукрад?! Намана! А чё не ХТЯ тогда? Ножки у багажника так и были изогнуты изначально? Если да, интересно, как производитель просчитывал их прочность. Алюминиевый пруток гнуть под такими углами, чтоб он еще и работал под циклической изгибающей нагрузкой...

artemum писал(а) Thu, 16 June 2016 14:39Наверное все намного проще. Резьбовая часть спиц либо накатывается либо нарезается.Под нарезку нужен диаметр 2 мм (вот она и с проволоки 2 мм и делается) ,а под накатку примерно на половину профиля резьбы на меньше (вот и выходит 1,.А если на резьбовых частях спиц нарезана(иль накатана) м2. то все равно именно в резьбовой части самый тонкий участок (1,65 мм примерно по внутреннему диаметру резьбы) и ломать ее будет именно там.Бывает и так что под накатку резьбы занижают только хвостик ,то есть большая часть спицы с 2 мм,а крайние 15 мм занижены до 1,8 и накатана резьба. Инфа проверенная? Я читал, что резьба на спицах только накатывается. Тут написано, что резьба разная у спиц разной толщины, т.е. и ниппеля под них разные. https://www.dtswiss.com/Components/Spokes/DT-champion А по резьбе что, реально часто ломается? Я постоянно слышу про отломанные головки, понятно почему - там спица сгибается-разгибается с каждым оборотом.

Спицы-то баттированные? Или целиком 1,8мм? Есть мнение, что баттированные прочнее обычных, т.к. умеют немного пружинить, из-за чего нижняя спица в нагруженном колесе не расслабляется так сильно. Как известно, головки отлетают от усталостных разрушений из-за множества циклов растяжения и отпускания, а не из-за перетяга спиц. Я год назад собрал колеса на компетишенах и революшенах. Это на заднем колесе 2,0-1,8-2,0мм справа и 2,0-1,5-2,0 слева (на переднем колесе наоборот). Натягивал на слух по таблице от ШБ. Несколько тыщ км - полет нормальный. При том, что груз на багажнике ездит регулярно 18кг (ребенок + кресло). Малюююсенькую восьмерочку правил один раз, когда на недокачанном колесе не успел заднее колесо закинуть на поребрик (без ребенка ессно ).

Имеющийся подседельный хомут уже прихвачен сваркой к раме. Остается лишь заменить эксцентрик на подходящий болт и смело крепить к нему. Жесткости будет хоть отбавляй.

Batir писал(а) Fri, 10 June 2016 17:37а обода прозрачные есть? и фтулки В принципе, можно раму прозрачную сделать. Из поликарбоната, например. Если уж из него делают ДВД и фонари кабин истребителей. Среднюю часть корпуса втулки можно почти из чего угодно, если она передняя и не под диск. Грипсы и седло из прозрачного силикона. ЗЫ. А можно и вот так: Показать скрытый текст

Ну хорошо, не пара сотен, а больше. Это у меня они долго не живут, т.к. фрикцион с наждаком 60-кой на заднем колесе. Могу дать вредный совет. Чтобы узнать, сколько там еще антипрокольного слоя осталось, можно снятую покрышку проколоть в наиболее протертом месте насквозь тонким шилом и согнуть в месте прокола. Сразу станет видно.

Если ниток корда не видно, то это антипрокольный слой. У моих швальб он ярко-жёлтый. Еще пару сотен км протянет, может больше (никогда не пробовал ездить до вылезания корда, не собираюсь и другим не советую).

Хорошая идея, куда применить мёртвую покрышку. https://youtu.be/8-GoFLhuE2k?t=872

Покрышку, готовую рвануть, на переднее колесо? Вы шутите что ли?! Такая максимум сгодится для дачного дроческопа, чтоб в шлёпанцах на озеро по садоводству ехать, низЭнько-низЭнько. После заклейки, разумеется.

Всему виной дебильная форма нижнего пера рамы. Не лечится. Но можно наклеить/примотать кусок резины, чтоб не было долбёжки металла об металл.

А кто знает, где смотреть записи Джиро с комментариями Курдюкова? На ютубе чего-то не ищется, только обзоры этапов и всё.

Cujo писал(а) Fri, 27 May 2016 23:28ProteKtor писал(а) Fri, 27 May 2016 14:12Купить срамовский замочек и забыть о пинах. У меня замок после тысячи начал поскрипывать на кассете. Теперь даже не знаю что делать... Похоже удлинился больше цепи. Десятки тысяч км в сумме на восьмерных и девятерных срамовских замках. Ни малейших проблем. Вспоминаю эти шимановские пины как страшный сон.

Зачем вообще что-то покупать? Любая цепь подойдет вместо хлыста. Всегда так кассеты снимаю.

gtf1 писал(а) Thu, 26 May 2016 09:14vlad-b писал(а) Wed, 25 May 2016 20:55Кто у тебя там из местной фауны? Кенгуру, коала? Птичка Киви ) Лужские круги в НЗ, это реально мясо )) Посыпаться могли из за неправильного хранения; если круг насосется влаги, то прочностные характеристики очень существенно ухудшаются. Возможно. Они продавались прямо под открытым небом. А еще в НЗ продают Балтику 0, 7 и 9. В обычной "алкашке". И шпроты.

gtf1 писал(а) Wed, 25 May 2016 09:06ProteKtor писал(а) Tue, 24 May 2016 15:42Нормальные полотна покупать надо. Что, кстати, почти нереально нынче.. Особенно в NZ ) Folken писал(а) Tue, 24 May 2016 15:32Уж лучше б не поленился и расчехлил таки болгарку... Кстате ), какой самый тонкий отрезной круг для болгарки есть в новозеландских "вимосах"? Из 125мм кругов, или у тебя там дюймы? ) 125мм, да. Сейчас пользую 1мм. Сносу им нет. До этого покупал на рынке отрезные диски Лужского завода (я офигел, когда их тут увидел в продаже!!!), они были потолще и рассыпались в пыль прямо на глазах при распиле толстых железных труб.

Укорачивал руль на детском веле. Оказалось, там сталь! Выкрошил половину зубьев из полотна по металлу. Уж лучше б не поленился и расчехлил таки болгарку...

Lucius писал(а) Mon, 23 May 2016 20:27 Возьмите плечо 10 см. и приложите к нему усилие в 5 кг. Вот вам и будет усилие 5 н/м для затягивания штока и подседела. Мой динамометрический ключ. Плечо 10см неудобно, маловато. Сделал плечо 22,5см и выбираю на безмене Lb - показания получаются в н*м.

mehanik писал(а) Sun, 22 May 2016 13:52Folken писал(а) Mon, 09 May 2016 13:31Кароч! Китайкарборуль прогнулся на 0,7мм. Мой "брендовый" (но уставший) ВВВ из алюминия 2014Т6 - на 1,15мм. Точность реально до сотых мм.? Положь трубу на сто мм. и измерь на сколько прогибается деревянная опора.)) Хорошую точность получить трудно при таких маленьких отклонениях. Думаю, у меня может +/- 5 соток самое лучшее. Малейший наклон штангенциркуля - и показания меняются. ЗЫ. Нашёл достойное применение старому рулю. Показать скрытый текст

Я пилил карборуль ножовкой по металлу. Но топикстартеру предложу грызть зубами.

Karel писал(а) Wed, 18 May 2016 09:30Молчали-молчали, как я пытался правды в Джоулях добиться.. ФУу! такими быть. А что, сила и вправду в Джоулях измеряется? Надо же! Пойду на нобелевку подаваться.

Да нафига вообще заморачиваться с задним тормозом. Пусть останется вибрейк. Всё равно основной тормоз - передний. Если не хватает тормозного усилия сзади - достаточно поставить бустер-подкову и колодки сменить на приличные.

Andrej писал(а) Wed, 11 May 2016 20:29 Никогда не имел проблем с вибрейками зимой, ерунда это все. Avid SD7 с бустером справлялись на ура. Мощные тормоза зимой опять же не нужны, да и толку от мощных тормозов сзади по скользкоте и каше нет. +1. Вибрейки зимой перестают работать напрочь только в одном случае: когда проваливаешься колесом в замерзшую сверху лужу, а потом вода замерзает на ободе. Но это - редкость.

Я читал, люди керхером счищают на счёт раз.

AlexCrazy писал(а) Tue, 10 May 2016 00:29 что-то подседел тяжеловат... сколько диаметр/длина? Да я тоже считаю, что тяжеловат. 27,2*350.