elektrolitr

Первый я точно не стал бы пользовать в гидравлических тормозах- это вообще смазка для подшипника (который составляет часть механического тормоза) второй- используется для мастер-цилиндров (ручек, простыми словами), про калиперы ни слова. кстати, все комплекты для переборки калиперов идут БЕЗ какой-либо смазки ну и наконец личные мысли- я бы не стал мазать поршни калипера ничем густым, там щели узкие, налипнет грязь и фиг достанешь. Клин обеспечен. Только при установке надо смочить резинки тормозухой, для облегчения установки. А для расшевеливания- что кому нравится из проникающих и не оставляющих густого остатка. Я обычно ВД-40 пользую, хайесы не жалуются. Update: http://www.hayesdiscbrake.com/wp-content/uploads/2010/04/Stroker45-21883EnglishWeb.pdf это сервис-мануал по Хагисам. В отличие от многих других брендов, они не считают пользователя безрукими идиотами, поэтому пишут, что, как и чем разбирать-собирать. Да ещё и продают любые запчасти. Кому любопытно- ознакомьтесь со стр. 4-5, там порядок сборки и разборки как мастера, так и калипера. Ну и что ещё больше радует- за 2 года ничего из этого даже близко не понадобилось... Только пару раз расшевеливал поршни, чтобы поровнее ходили.

Влияет не ход вилки, а длина есть вилки с ходом 80, которые длиннее других вилок с ходом 100 мм на изменение геометрии в данном случае можно положить большой болт и спокойно ездить

для сцепления на грязи и для защиты подошвы на камнях

тогда уж и смазки не пожалей, набей побольше. сколько влезет.

Абсолютно смертельно

если можешь держать 35 без затруднений 20-30 км, это уже называется "через силу" вот когда сможешь держать такую скорость 3-4 часа, вот это и будет "без затруднений". Шоссер это позволяет, байк- ну-ну... тогда тебе прямая дорога в большой спорт 20-30 км со скоростью 35 (по спидометру, а средняя 32-33) можно держать на любом байке дороже баксов 400 с толстой, но катучей резиной (навроде РейсКингов), и при этом совершенно не ограничивать себя асфальтом собсна, я бы даже сказал, что 20-30 км с такой скоростью можно пролететь даже по нормальной грунтовке.

разница примерно как между американским пикапом и Феррари 458 Италия у обоих 2 места, 4 колеса и моторы по 5 литров, только вот на этом сходство и кончается если хочешь быстрый аппарат, то тут только один путь- шоссейник (ну циклокросс, если шоссейник не хочешь) и тренироваться, тренироваться, тренироваться....... байк, будь он хоть пять раз топовым, на асфальте всё равно тупая и беспомощная корова вес на скорость движения по шоссе без перевалов через Альпы влияет очень мало

[quote title=nebeleben писал(а) Thu, 10 March 2011 19:35]Twinga писал(а) Thu, 10 March 2011 20:13 вот вроде есть варианты, где и задник через низ подводится, вот эт имхо ахтунг))) это ИМХО и не более я больше года ездил на от нижней проводки впечатления остались крайне положительные, засираться нечему, а замерзать тросики с тефлоновым покрытием отказались напрочь. теперь езжу опять на раме с верхней проводкой, за состоянием рубашек надо следить в 10 раз тщательнее. почему- уже написал выше кстати, о топовых рамах и нижней проводке Супериор на фото весит 1650 граммов, 21.5", длинная (ЕТТ 625), по жёсткости очень незначительно уступает Треку 8000 того же года (только Трек весит 1870!), стоит ещё и дешевле короче, была бы отличная рама, если бы не краш-тест

Снизу никогда не клинит, да и не может физически, там узких щелей нет. Даже намёрзший слой льда в 2 пальца толщиной практически не мешал, подмёрзший тросик элементарно сдёргивался переключением "вниз". вот в оболочке может заклинить, а с нижней проводкой оболочек всего 2 куска, один из них сверху у руля и не засирается, а второй снизу, короткий и (на СРАМ и, возможно, Шэдоу) практически прямой. я сначала тоже относился настороженно, но практика показала, что к грязи относится с гораздо бОльшим пофигизмом, чем верхняя проводка из недостатков- у меня трос перетёрся у каретки за год

VORON писал(а) Thu, 10 March 2011 12:41Геолог писал(а) Thu, 10 March 2011 13:22дайте ссылки на плохие отзывы именно по этой вилке Да пожалуйста: - Can't handle real offroad. Has a tendency to leak oil. - Cannot lock after 3 months of usage. - after 4 rides i blew the oil out of the top of the fork - Leaked oil after 80 miles of use - LOTS of stiction - Remote lockout is a cheap flexy plastic lever. However, it didn't brake or fail. - The disk brake keeps rubbing, may be miss-aligned tabs or flexing on the fork. - seems to be a few tough under my weight (70 kg) Всё с MTBR по 2008-2009 гг (по новью нет данных). почти любой из этих постов с лёгкостью относится, например, к почти каждой приличной вилке РокШок знаменитого 2008 года. И что?

да куда он денется- главное, манетку поставь на 9

Кстати, кто обратил внимание- а зачем вообще менять пром в полевых условиях? Даже хорошо уржавленный пром позволит доехать практически любой поход (кроме, разве что, автономного пересечения Антарктики, но там и грязи меньше, и вода вся в твёрдом виде, так что убить подшипники при всём желании не получится). Ну да, шуметь будет, люфт появится- но колесо останется колесом ещё очень долго. А уж если в подшипник свежей смазки напихать- то такой "реставрации" гарантированно на пару тысяч км хватит, а то и на все 10. В принципе, то же относится и к втулке на конусах (кроме случаев раскручивания конусов, что чревато), только вот ту самую дорожку качения погубить там просто, а восстановить заменой копеечной детали так просто не получится. Так что ремонтопригодность и живучесть втулки больше зависит от рук владельца, чем от собствено втулки Кстати, гораздо больше проблем, чем гавкнутый подшипник, доставит другая "радость"- поломка собачек. А тут уже никакой связи нет с типом подшипников.

где достать дорожку качения для втулки Деор? для замены промов в сложной жизненной ситуации, как правило, надо ещё меньше инструментов, чем для переборки конусной втулки. И шарики потерять сложнее Ну а ехать можно даже на убитом 10 раз и перержавленном проме. Не хуже, чем с выкрошенной дорожкой, кубиками или зажёванным конусом.

ну, если ты так считаешь, то скажи пожалуйста, что делать с твоей любимой конусной втулкой, если у неё выкрошена дорожка качения в корпусе? втулка Деор, если что. У меня такая была. Шарики и конуса- в очень хорошем состоянии. А дорожка качения- в плачевном. ну а если уж тащить в поход запасные конуса и шарики, то точно так же можно и пару промов кинуть

Kimber1 писал(а) Wed, 09 March 2011 08:28 Втулки на промах для туризма не слишком подходят: насыпные подшипники с конусами лучше держат разнонаправленные нагрузки и легче переносят гуано, при износе можно подрегулировать. это бред. п.1 втулки бывают нормальные и гавно п.2 первые подходят для всего, вторые только для езды за пивом п.3 от типа подшипников п.1 не зависит

бывает http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38998

На шоссере именно так и есть. Большая для всего, а малая только для гор. Причём гор нормальных, а не тягунков в 2-3% для равнинных мест (типа Латвии или Питера) есть смысл ставить либо стандартную систему 53-39 и кассету типа 13-26 или 14-25, либо компакт 50-34 и кассету 12-23 or so кассеты со звездой 11 оставьте профикам- это для скорости за 55. На стандарте с 53й сковородой и 12 тоже нормальному любителю без надобности. у меня основная ходовая передача- 53-21 и 53-19, при крейсерской 30-32. Это нормальные и правильные сольные треньки на дальняк. Если темповая работка, то скорость обычно 35-38 и передачи 53-16,15. 14я звезда может пригодиться для очень быстрой езды по ветру или в группе. 13я у меня ездит балластом, только раз в год я её втыкаю на спуске в гонке (это уже за 60 кмч)

RaceKing 2.2

инструменты для разборки, масло для заливки по п.1 это шестигранники, большие ключи (либо разводной, либо на 24 +-, смотреть по конкретной вилке). Некоторым нужны специнструменты, типа как на Мурзах крышки откручиваются сьёмником кассет. Ещё нужна куча ветоши для протирки масло для заливки- ну, в сумме на вилку от 200 грамм до поллитры из запчастей- ну разве что резиновые колечки, всё остальное либо не работает, либо не ломается а самое главное- ЧИСТОТА! скажем, на улице под кустиком я вилку разбирать не захочу. Попавший внутрь песок может быстренько прикончить дорогую игрушку. Я бы сказал, что надо не брать в серьёзный поход необкатанные вилки. Проехать хотя бы 3-4 тыс. Сделать обслуживание. Проехать ещё 200-300 км. С собой взять вилочный насос. Тогда вилка либо доедет до конца, либо сломается так, что и в большом городе её не восстановишь. С моей точки зрения, средне-приличная вилка не менее, а даже поболее надёжная, чем дисковая гидравлика. Особо параноидальным стоит взять пружинную Тору. Даже если она в штаны вытечет, открутите снизу один шестигранник, выльете из штанов лишнее (только не всё) масло и доедете до конца. Пусть и без локаута и с быстрым отскоком. Больше в ней ничего плохого не случится

вот так обычно и бывает нужны качественные троса, оболочки и наконечники. тогда смазка не на что не влияет и пофигу, есть там она или нет

если не укорачивать, то новые штуцеро-оливки не нужны

конусный ключик на 22?

только тем, что в Англии всё через задницу, и тормоза наоборот управляются переставить ручки тебе никто не помешает, только придётся прокачать скорее всего

вытащи из сепаратора шарики и вставь новые такого же размера сепаратор очисти как следует, он ещё послужит

правда