AS

Vidok писал(а) Mon, 27 October 2014 16:01AS писал(а) Mon, 27 October 2014 15:58Vidok писал(а) Mon, 27 October 2014 15:53и вопрос про наличие осей в комплекте все еще в силе Моя минора ушла без переходников. Прорези изначально под 9 и 10 мм оси т.е. универсально. Подозреваю общая практика в том, что каждый докупает потом свой вариант. У меня токарный и фрезерный станок в подвале стоит, последние 6 лет не задумываюсь о таких мелочах. то есть при покупке такой вот штуки получаешь ровно то, что на картинке? www.amazon.com/Minoura-Portable-Wheel-Truing-Stand/dp/B008ENQ39W http://www.minoura.jp/english/tool-e/ft1-e.html если просто - голый, комбо - комплект. а у меня старый True-Pro.

Vidok писал(а) Mon, 27 October 2014 15:53и вопрос про наличие осей в комплекте все еще в силе Моя минора ушла без переходников. Прорези изначально под 9 и 10 мм оси т.е. универсально. Подозреваю общая практика в том, что каждый докупает потом свой вариант. У меня токарный и фрезерный станок в подвале стоит, последние 6 лет не задумываюсь о таких мелочах.

Vidok писал(а) Mon, 27 October 2014 15:43 И как ты им замеряешь? у парк тула вроде на стойку прямо монтируется, а с этим как? Хомут-палка-хомут. Один на штангу станка, второй на штангу индикатора. Палку подобрать под длине до обода. Для удобства настройки взять винты типа с барашком (ушками), или гайки. У миноры стальное только основание, ноги алюминиевые. В принципе, если парктул будет стальной, то на него можно магнитный держатель использовать, под индикаторы есть штатные стойки для крепления на железо. Они на токарных станках в основном используются для выверки и определения биения, для велосипедных колес это так, приколхожено =)

Vidok писал(а) Mon, 27 October 2014 15:36 индикатор? измерительная микрометрическая головка, одним концом упираешь в обод, смотришь как дергается шкала, ловит 0,01 мм обычно. Ускоряет правку ощутимо. И удобна при сдаче колес заказчику т.к. ГОСТ дает точные допуски на форму колес, и все претензии по поводу "криво" и военно морского глаза можно сразу переводить в техническую сторону. А там уже на субъективизме мозг есть не получится.

У меня станок Minoura: http://www.minoura.jp/english/tool-e/truebase-e.html http://www.minoura.jp/english/tool-e/fcg310-e.html Комплект стоил недорого, около 70-80 баксов в розницу уже тут, в Омнибайке. Когда ловишь совсем мелочь, типа 0,1мм, то станок немного диагоналит при раскрутке колеса. В остальном сугубо положительные ощущения, брал 5 лет назад. У моего станка верхние лапки шарнирные, в отличие от того что по ссылке. Tacx жидкий, как мне кажется. К станку желательно иметь: - зонтомер - нормальный спицевой ключ, с 4-х сторонним обхватом (3 угла) - индикатор часового типа - самый простой парктуловский тензометр Набивается колесо без станка, как только все спицы заняли свое место уже можно ставить на станок и придавать форму. Одноногие ИМХО совсем хлипкие, болтаться будут при разгоне и остановке колеса.

Alexis78 писал(а) Mon, 27 October 2014 11:58Но там настолько плохой металл, что при попытке согнуть конец под прямым углом тупо отрывается. ну а что вы хотели ? она же всего 4.8.

Alexis78 писал(а) Sun, 26 October 2014 23:49Где найти болт 8х130? В домовом нет. Не могу запрессовать. купи шпильку (штангу) 1 метр, нарежь как надо.

xc666 писал(а) Sun, 26 October 2014 13:39Чел ну если ты не работал с лефти, тогда и не утверждай. Если ты ахх.. ый технарь- пиши книги, а то такой талант пропадает. Не надо портить эти прекрасные вилки, заливай в Рш и прочие марзоччи, что угодно. А в лефти надо лить родное масло и лучше смазывать родной смазкой. Нет, просто я считаю себя выше тем, где занимаются измерением длины членов. И не хочу что бы беседа была в этом русле. Если есть что сказать по технической части - готов обсуждать.

xc666 писал(а) Sun, 26 October 2014 13:29Ну ты лично какие масла и в какие лефти лил? ну, правильно. вместо того что бы вести аргументированную техническую беседу ты предлагаешь начать мне тут с тобой сравнительную фаллометрию?

xc666 писал(а) Sun, 26 October 2014 13:19Поверь я уже много маслел перепробовал и уже собаку съел на том от которого лефти работает как и должна. Во первых вязкость у всех масел это абстрактная величина, надо подбирать по index viscosity . Впринципе можешь туда хоть отработки залить, но честно не понимаю таких людей , которые имеют вилку за 1000 баксов а пытаются съекономить и залить туда всякую жижу за 2 копейки т.е. ты продаешь родное масло и таким образом хочешь склонить вопрошающего купить именно родное масло? я тебя правильно понимаю? =) У тебя низкий уровень технической компетенции, для продавца. http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid масло надо подбирать не под индексу вязкости, а по другому параметру - вязкости кинематической. Найти там свой любилый Golgen Spectro, и посмотри какие масла близкие - их можно лить, все будет работать как должно. А под Холодную погоду, как сейчас можно и другое масло залить, пожиже. Поставщиков базовых масел в мире можно по пальцам одной руки пересчитать, все остальные конторки которые выпускают масло просто занимаются смешиванием готовых компонентов и фасовкой получившегося коктейля =) Если брать банки по цифре с буквой W на упаковке, то конечно, ничего не будет работать как надо.

xc666 писал(а) Sun, 26 October 2014 12:45Лефти и фэтти надо мазать только родной смазкой и лить родное масло. От не родного они текут и быстро ржавеют внутри, я пробовал много чего заливать в свою лефти, но корректная работа демпфера получилась только с родным маслом. Ты, наверно, барыга который этим маслом торгует Если лить не любое масло, а нужную вязкость то пре-отлично работает.

xc666 писал(а) Sun, 26 October 2014 12:42Gr-132 специальная смазка и синие сопли туда не подойдут, они совсем другой консистенции Раскрой глаза. Синие сопли рекомендованы вместо Royal Purple Ultra Performance Grease NLGI #2 (ISO 46 BASE). Вот ТТХ: https://www.lubriplate.com/PDFs/PDS/3_4-GR-132.aspx на замену ей я предлагаю Chevron Delo Grease NLGI 1 она получше по параметрам, в конкретном применении смотри на нагрузку в 4-х шариковой машине. где что не так?

Неуловимый Джо писал(а) Fri, 24 October 2014 12:45AS писал(а) Fri, 24 October 2014 11:50 Вообще нет. Иголки должны кататься по пластинам. А при проскальзывании будет эффект который зовется "Сдвиг подшипников" (bearing migration). Теоретикам поклон в плинтус,НО! МАЗАТЬ ЧЕМ? Правилную работу узла я имел ввиду,вопрос же понятен,пусть не скольжение,пусть движение,качение,например,мне для общего развития не надо термины жевать(( Имеющий глаза откроет мануал на вилку (близкую) и найдет там: Цитата:We assemble forks at our factory using LUBRIPLATE GR-132. стр. 27 http://media.cannondale.com/media/Manuals/2010_LeftySpeed_oms_en.pdf Цитата:We assemble forks at our factory using Royal Purple Ultra Performance Grease NLGI #2 (ISO 46 BASE). стр. 30 http://media.cannondale.com/media/Manuals/2007_lefty_max_owners_manual_supplement_en.pdf Т.е. от года к году у них были изменения. Если год старый, то можно спокойно менять на Mobil XHP 222 (синие сопли). А вот если поновее, то Gr-132 это более жидкая смазка, можно взять Chevron Delo Grease NLGI 1, он лучше по параметрам. На совсем новые доку не смотрел, но думаю +/- тоже самое. Fatty (даже на новые 2012 года ссылки ведут на старые мануалы, конструкцию не меняли): Цитата:The forks are assembled at our factory using Royal Purple Ultra Performance Grease NLGI #2 (ISO 46 BASE). http://media.cannondale.com/media/Manuals/2005_headshok_super_fatty_owners_manual_supplement_en.pdf Цитата:The forks are assembled at our factory using Royal Purple Ultra Performance Grease NLGI #2 (ISO 46 BASE). http://media.cannondale.com/media/Manuals/2005_headshok_super_fatty_ultra_dlr_dl_owners_manual_supplement_en.pdf

Неуловимый Джо писал(а) Fri, 24 October 2014 11:02 легкое скольжение роликов-иголок между стальных пластин. Вообще нет. Иголки должны кататься по пластинам. А при проскальзывании будет эффект который зовется "Сдвиг подшипников" (bearing migration).

trolleybus писал(а) Thu, 23 October 2014 04:46Даже сейчас мерзнет лапа в МТ91. Посоветуйте правильные носки. Флисовые? Термоноски? Неопреновые? Лучший вариант шерсть Мерино (овцы породы Merino). но простая тоже подойдет, где то 50-70% её там должно быть. Главное толстые и многослойной вязки. В сплаве есть недорогие (относительно лорпен, например).

Murd писал(а) Thu, 23 October 2014 01:39 Но кстати, места повреждения были покрыты какой-то черной, очень твердой хренью (шкуркой не снималось, пришлось аккуратно отколупывать), что как-бэ намекает на химический характер причины... Пока единственное логичное объёснение это траблы с башингом... Один знакомый спец намекает на хреновость масла в штанах но не знаю, мб действительно масло на холоде загустело и стерлось с башинга во время езды, и всё терлось на сухую... Главный вопрос, как избежать дальнейшего ухудшения, перебрал, промыл, но по сути то ничего не изменилось... Да вот странно. Я такой налет встречал после попадание воды с солью в местах, где покрытие уже повреждено. У меня есть опыты по мотороному маслу 5w40 - густеет, но льётся. Вилочное могу вилочное 15w ликвимоли засунуть в морозилку, если интересно.

z0rg писал(а) Wed, 22 October 2014 21:58[ потом купил съемник у АХ (не реклама), все нормально откручивалось а затем съемники попросил человек и так получилось, что не вернул у АХ обычно представлен крайне недешевый, но крайне фирменный инструмент Cyclus, качество высокое. Парктуло, имхо, хуже.

Штаны промывал после каждой замены масла? По виду у тебя какой то мусор был внутри штанины, который и попортил ногу.

hassisin писал(а) Tue, 21 October 2014 11:53Столько народа ежегодно срывают резьбу....Может пора уже вывесить стикер: КАК ОТКРУТИТЬ ШАТУН ПОД КВАДРАТ? часто люди покупают дешевые съемники с просаженной резьбой, и такие съемники даже нормальный шатун убивают.

С`АндрО писал(а) Mon, 20 October 2014 01:49Да, да, что ты с шатуном делал? пластилин просто. хотя, и я хорошие кованные FSA V-Drive откатал так, что они треснули и один отвалился =)

u3ro писал(а) Mon, 20 October 2014 23:51я провожу соц. опрос. а опросег создать?

BEGLETS писал(а) Mon, 20 October 2014 18:02AS писал(а) Mon, 20 October 2014 17:44BEGLETS писал(а) Mon, 20 October 2014 16:37приветы всем ! чем снять краску с рамы я с хромолевой рамы снимать кордщеткой на дрели. Два вечера не торопясь, красил потом порошком в гламурный черный ) да нет у меня столько инструмента куплю химию полбаночки кордщетка рублей 50-70 стоит дрель 200 в окее банка химии как бы не была дороже. и её точно не стоит пользоваться дома.

BEGLETS писал(а) Mon, 20 October 2014 16:37приветы всем ! чем снять краску с рамы я с хромолевой рамы снимать кордщеткой на дрели. Два вечера не торопясь, красил потом порошком в гламурный черный )

Dr.Toll писал(а) Mon, 20 October 2014 13:40Непонятно что тогда должно сдерживать ось от продольного перемещения? Если все так, то шайбы сделают только хуже, т.к. рычаг будет постоянно тереться об шайбу, а та об торец втулки. Мрак! Вот тут кроется ошибка в размышлениях. Ты предполагаешь, что шайба должна быть размером с внешнее кольцо подшипника - это ошибочное рассуждение, которое подводит ошибочному выводу. Шайба должна быть размером с внутреннее кольцо, тогда она будет давать зазор и ограничивать болтанку. Возможно, было раньше подклинивание подшипников, из за чего родные проставки проточили перья, стерлись сами и теперь оно болтается. по фото ведь подшипники стоят в глубине рамы?

Dr.Toll писал(а) Mon, 20 October 2014 13:40Автор уже писал, что все затянуто по максимуму. Смотрите фото. На фото не показано главного - оси, болта, посадочного места оси. Это я как конструктор говорю =) Если ты пишешь, что затянуто как надо (а как надо, момент известен?), то на самом деле ты не поймал затяжку в нужном месте, а просто уперся болтом в торец оси, выбрав весь регулировочный зазор. Судя по местам износа у тебя отсутствуют проставки между подшипником и рычагом. Перо не должно тереться о раму, а у тебя видны следу износа, возникают они из за перекоса - это косяк конструкции. Были шайбы - не было б трения в этом месте. Шайбы нужны из не скользящего материала, тебе нужно создать зазор между рычагом и рамой, а ты наоборот хочешь положить туда шайбу и зазор убрать. Территориально где находишься? Если не лень на Комендантский притащить раму, или на Ленинский - могу посмотреть.