Mi-Cha-El

только по маркировке калипера, гадать по модели велосипеда нельзя, ибо: комплектация может отличаться от той, что указана в каталоге производителя и, если такие же байки они сами не продавали, то продавец может этого и не знать олсо, тормоза могли поменять

Alexis78 писал(а) Wed, 22 June 2016 03:19А куда мне бежать? Мастера подстраивают - вроде все работает, а под нагрузкой через 20 километров все начинается опять. Сброс - тишина, потом хрусть - перебросило. Рама не бита. переключение под нагрузкой можно вопроизвести и на стойке дома или в мастерской, нужно чутка зажать задний тормоз. резинкой на ручку, например. из этих "100 причин" при именно "ленивом" переключении стоит посмотреть не далеко ли ролик от звезд (настроить b-tension) и не изношена ли цепь? с износом растет поперечный люфт и такая цепь хуже переключает под нагрузкой.

да, но нужно будет сделать свою прошивку и как-то залить ее в комп...

Примерно такак же и с Циклоспорт... если хочется отдельно сохранить пробег за год/месяц/поход, то можно воспользоваться bike1/bike2 (если комп используется на одном байке)

Tish писал(а) Sat, 07 June 2014 18:20приехало что-то странное (может модель перепуталась?), комп не встает так сообщите об этот чейну, приложите эти фотки, на велопитере писать об этом смысла нет. вместо того, что Вы заказали, они Вам прислали столик для древних моделей Циклоспорт, вроде 436 или 213.

Shelti писал(а) Tue, 03 June 2014 12:03На Цикло этом до сих пор не могу понять как между велами переключается хотя вроде на виду. И что нужно сделать что бы суточный пробег не сбрасывался сам по себе при 433-435.. левая и правая кнопки одновременно - переключение bike1/bike2 тож самое, но удерживая до появления "Reset"- сброс дистанции.

Batir писал(а) Wed, 27 November 2013 23:519 и 10 передники отличаются по другому важному параметру - провису внутренней рамки. 10-ка позволяет использовать среднюю и большую звёзды с разницей в 10 зубов, а 9-ка не меньше 12 у Шимано это так. у Срэма, в этом смысле, разница с 9-кой минимальна - тройники 44/33/22 и соотв. передние переключатели под такой перепад звезд.

VORON писал(а) Mon, 09 September 2013 20:11 По видео установки на этой странице я бы не сказал, что там продольные жилы: там лайнер, продольные жилы, поверх них - дополнительный слой пластика (это его видно на твоем скриншоте) между ним и внешней оболочкой - армирование из кевлара. такая рубашка годна и на индексное переключение Показать скрытый текст

VORON писал(а) Mon, 09 September 2013 14:34Если есть пруф про рубашку с продольными жилами для тормозов, кроме "стремящегося к бесконечности опыта Твинги", было бы интересно его почитать. http://jagwire.com/products/v/mountain_pro_brake но рубашке топикстартера это отношения не имеет, ему продали 5мм переключальную рубашку Shimano.

AS писал(а) Thu, 01 August 2013 21:26Если считать исходя из того, что должно быть равное количество витков в контакте, при переходе от 12мм к 14мм и 16мм, то получается: для 14: 2-(6.0-5.0)=+1 и 16: 4-(6.0-3.8)=+2.2. это уже ближе к 0.7, чем 2, ну и я мог промахнуться на пару десятых что касается дальнейших вычислений, то так можно пересчитать в меньшую сторону и не меняя ниппель на длинный. но я не вижу причин укорачивать спицы на 2мм, если на ниппеле прибавилось 1мм или вообще не прибавилось резьбы (Sapim) AS писал(а) Thu, 01 August 2013 21:33Тут, скорее, правильно будет говорить об обратной силе. Т.е. если бы мы взяли нипель на 14 мм вместо 12, то мы обязаны взять спицу на 1 мм короче, а если взяли ниппель на 16 мм вместо 12, то обязаны уменьшить длину спицы на 2 мм. Иначе мы просто упремся в конец резьбы на спице. Т.е. в принципе то, в книжках написано правильно, но истолковано оно неверно. Т.е. это ограничение не снизу (минимальная длина), а сверху (максимальная длина спицы). А я говорил о том, насколько короткую спицу можно брать, т.е. если разобраться противоречия между тем что я писал, и тем что ты читал от Roger Musson - нет. Как то так. Всем спасибо за внимание =) книжку еще не читал, а уже неверно растолковал я о калькуляторе (пользуюсь им иногда) и методике измерений для получения на нем корректных результатов (кнопка Help) это НЕ ограничение сверху или снизу, это оптимальная длина спицы - конец спицы вровень с дном шлица под отвертку. это заложено уже в способ измерения ERD обода. от этой длины допустимы отклонения как вверх, так и вниз: Glue on a nipple so that the top of the spoke is flush with the bottom of the slot You can go +/- 1mm from the specified figure to find a suitable length. там же и поправки на длину и производителя ниппелей всегда пожалуйста, с умным человеком и поговорить приятно)))

AS писал(а) Thu, 01 August 2013 16:27Размер шлица особо не растет. РАстет часть под шлицем. у нас наверное разные ниппеля, у меня такие DT Показать скрытый текст "с неторчит резьба и не торчит спица" я полностью согласен, как и про 3 витка, но это чисто теоретический вопрос, который при реальной сборке не стоит, т.к. когда спицуется колесо, то ненатянутые спицы идут по огибающей в перекрестье. и если колесо удалось заспицевать, т.е прихватить все ниппеля спицами, то в окончательно натянутом колесе будет явно больше 3-х витков закручено на ниппелях. тяжело собрать или вообще не собрать колесо - вот реальная проблема с короткими спицами... AS писал(а) Thu, 01 August 2013 16:27Как бы все. Если будет озвучено мнение Sapim, Wheelsmith или других производителей по длине ниппеля - будет интересно. а у Sapim в калькуляторе нет длины ниппеля ))) а WheelPro, например, рекомендует убавить 1мм для 14мм DT Swiss и 2мм для 16мм. и нисколько не убавлять для Sapim

AS писал(а) Thu, 01 August 2013 15:02Длину спиц достаточно получить с точностью +/-2 мм. При этом, ошибиться в минус по длине совсем не страшно, т.е. вместо штатных 12 мм ниппелей можно поставить 14 мм (+2 мм к длине) или 16 мм (+4 мм). да, можно так сделать, но добавят длины такие ниппеля не так много в 14мм ниппеле резьбы примерно на 0.7мм больше 12-го длина ниппеля растет в основном за счет части с шлицами под ключ... upd: это у ниппелей DT Swiss, у Sapim вообще одинаково резьбы на 12 и 14

Тыц

термоусадка и зажигалка, удобнее если зажигалка будет с "турбонаддувом"

dimonomid писал(а) Fri, 05 April 2013 19:17спасибо! Жаль, что с доставкой не все просто ) не расстраивайся понапрасну, на дисконте твой дримбайк тоже с алюминиевой вилкой))) http://www.bike-discount.de/shop/k1827/a83284/cyclo-cross-4-d.html

Mihalyich писал(а) Fri, 05 April 2013 16:43дык ведь она же не катит, наверное потому и нету да есть, но забугорные буржуи не в курсах, что она не катит и считают ее крутым брендом. с-но там она нифига не дешевле чем у нас и в потугах топикстартера нет особого смысла...

StikMaH писал(а) Mon, 18 March 2013 19:11Есть еще тру вариант через западенцев поехать - Питер-Киев, там пересадка на Киев-Львов,а оттуда останется только Словакию переехать. Отличная тема что бы получить их двух/пятилетку и тут же ее открыть на их границе. Либо еще как вариант Питер-Минск-Львов А вообще лучше доплатить за самолет Экономия времени и сил окупает разницу в 30-40% стоимости билета. где Львов, там Польша, не Словакия))) лучше до Ужгорода, любым из этих вариантов, билет до Украины будет стоить около 2500, по Украине около 400. На площади у ж/д вокзала есть автовокзал, оттуда до Братиславы ходит большой автобус (около 500км расстояние). есть и другой транпорт из Ужгорода. Показать скрытый текст

Порутчиг писал(а) Fri, 15 March 2013 20:29вот такая сгодится? Shimano ES51 Octalink Bottom Bracket http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=908 нет, не сгодится, там другие шлицы подойдет такая или такая, зависит от того, какая именно это система.

Nodens писал(а) Wed, 13 February 2013 15:16VORON писал(а) Wed, 13 February 2013 13:37 У хороших алю - 1 мм. Нафиг нафиг такую фольгу, лучше уж карбон. все сколько-нибудь приличные рули баттированные и толщина стенки на концах ничего не значит для прочности руля. если посмотреть на свет например внутрь руля Ричи WCS, то видно переходы толщины и видна насколько дофига прибавляется материала у выноса, такой руль при весе 150гр будет крепче бюджетных чугунных рулей...

Goshakm писал(а) Tue, 05 February 2013 20:30я такую рекомендацию вообще впервые слышу\вижу везде написано что параллельно звездам надо надо попробовать будет)) тут с картинками, может понятнее будет... http://www.parktool.com/blog/repair-help/front-derailleur-adjustments нужно будет не только повернуть рамку, но и перенастроить переключатель такое положение даст возможность немного ослабить тросик и затянуть винт "h" без трения цепи о рамку на высоких передачах еще влияет то на какой звезде цепь сзади. чем мельче (правее) звезда кассеты, тем больше шанс, что цепь слетит с большой звезды внаружу. с-но поможет при ускорении не сбрасывать сзади цепь до упора, а врубить большую спереди раньше, когда сзади цепь на середине кассеты

Goshakm писал(а) Tue, 05 February 2013 17:33посмотрите у кого все работает какой угол рамки переключателя относительно звезд оптимальный угол - это когда внутренняя сторона внешней рамки переключателя параллельна цепи которая на самой большой звезде спереди и самой маленькой сзади. т.е. рамка чуть повернута внаружу относительно звезд. у двойника этот поворот будет чуть больше чем у тройника. такая установка рекомендуется именно чтоб не слетала цепь с большой звезды.

KILOwatt писал(а) Fri, 25 January 2013 22:51на Marzocchi- по 5 мл через сальники (по инструкции). на все Мурзики не надо обобщать, у труолд Мурзиков масляная ванна в обеих ногах - башинги всегда плавают масле и никакие "инъекции 5мл" ему не нужны, там и так по 130мл в каждой ноге...

zavigor писал(а) Fri, 25 January 2013 20:11Привык к тому что обычно концы нипелей хоть чуть чуть, но выступают из нипеля. Кто прав? Менеджер или я. Надо ли накручивать нипеля так,чтобы концы спиц выступали над нипелями, или можно недокрутить нипель. оптимальным считается чтоб концы спиц были вровень с дном паза под отвертку. если посмотреть напр. здесь, то ERD обода измеряется спицами с ниппелями накрученными на них именно настолько. в любом случае, лучше спицы чуть короче чем нужно, чем слишком длинные. т.к. с длинными не будет запаса резьбы на протяжку, испр. восьмерок и т.п.

ERD может поменяться и с годом выпуска, лушче дождаться обода, но если такой возможности нет, то можно посмотреть это если обод кажется все же 604, а не 601 - ничего страшного можно тогда будет собрать на 14 ниппелях, они добавят к спицам по 1мм а можно и просто забить на то, что спицы будут чуть коротковаты... а оффсета у них явно нет, иначе они бы обзывались "ассиметрик чего-то там" и продавались бы наборы: ассиметричное - на заднее колесо (с зонтом) и обычное на перед - он без зонта, когда втулка под ободные тормоза

Скобарь писал(а) Tue, 08 January 2013 19:06обод Мавик А319 (ERD вроде 604 у него?) не надо "вроде", надо померить тем более, что у Мавика свое понимание ERD, отличное от общепринятого, кот. обычно используют в калькуляторах http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/measure_rim.html