GRiNWOOD

Имхо тут важен принцип разумной достаточности. Например, у меня на предыдущем веле перпер асера не устраивал тем, что гремел, задпер деор м531 частенько приходилось настраивать, да и болтался он, теперь поставил деор м591 и m592shadow - с начала сезона ни чем о себе не напоминают - т о уровень этих элементов мне достаточен. Как то так)

асера будет работать с 9ти скоростной цепью замечательно, и переклюк тоже (ему то вообще все равно какая цепь - на сколько манетка его двигает тросиком на столько и ползет)). По крайней мере у меня работает отлично M311я система

866kot писал(а) Thu, 16 June 2011 11:51Я бы так попробовал. С Форум Velomania.ru Цитата:Vovan_G5 писал 27.02.2011 00:08 #23 сегодня в первый раз в жизни прокачивал тормоза на велосипеде. Тормоза Эликсир 3. Как и бывает в подобных случаях инструкция попалась на глаза уже после. Вот и думаю накосячил ли я? Поясните гуру, что я сделал не так? Вобщем укоротил гидролинию у ручки, все собрал, жижи не протекло и тормоза даже заработали без прокачки, но решил прокачать. В начале пытался один шприц давить, другой тянуть, но почему то у меня ничего не шло. Решил попробовать как на авто. На ручке шприц без поршня полный, на калипере без поршня почти пустой, и качаю ручкой, пождиваю жижу в шприц на ручке и сливаю со шприца на калипере, жижа зачетно перетекает. После нескольких шприцов все загерметизировал - работает, провалов нет. вот только зараза попало пару капель на колодки - это когда пытался шприцем давить прыснуло, вобщем теперь надо колодки отмыть, а то звуки неприятные. Так почему нельзя делать так просто как я? В мануале к шимановским тормозам допускается прокачка как снизу вверх шприцом, так и "по-автомобильному" сверху вниз доливая жидкость в расширительный бачок, думаю с авидами принципиальной разницы в конструктиве нет, да и дефицита в доте нет, можно много дублей сделать)

2 pahan - http://www.bike-repair.ru/Parts.htm

1 центровать калипер относительно диска 2 у меня было что колодки не разводились достаточно когда тормозухи под края бачка залил, отлив несколько капель колодки стали разводиться нормально

Я катался на всяких рамах - алавянчевая да, жесткая, но имхо если хочется комфорта - то только двухподвес, хардтеил слегка другая тема - оловянч или другой велик один фиг жесткая рама) Оловянч за счет жесткости в разных плоскостях отзывчив на вкручивание (рама не скручивается) и за счет "короткости" очень вЁрток, короче он либо нравится (многим) либо нет (тоже многим), не даром это довольно известная модель

Napalm писал(а) Wed, 25 May 2011 19:26Скажу, как человек, у которого БЫЛО две рамы avalanch: вам нужен размер L. Элька - говорю как обладатель уже второго аваланча) У меня как раз такой размер, если до следующих выходных никого не найдешь - звони, просто завтра уезжаю а на неделе грядет завал на работах (трех)) не до того будет ЗЫ первый свой аваланч я покупал в 2008 году, тогда в триале на гривцова разрешили прокатиться, правда при условии полного залога, тогда по результатам аваланч и был выбран, может сейчас тоже тест-драйвануть можно - надо узнавать

ЮрГен писал(а) Sat, 21 May 2011 00:02 Передачи переключаются вверх нормально, вниз нужно дожимать манеткой. На маленькую звезду системы вообще не переключается. Можно попробовать трапецию заднего переклюка слегка приблизить к кассете (там такой отдельный спецовый винт регулировочный есть), но только чтобы ролики не касались звездочек кассеты, просто походившая цепь более гибкая в поперечном направлении вот и не скидывается, у мну когда то такой способ помог надолго когда тоже запустил дела с цепью и звездочками - +1 за убить вусмерть до состояния проскакивающей цепи и поменять усе сразу (ну а в дальнейшем либо цепи чаще менять, либо так же редко - но все сразу). http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm - см пункт №7 - только слегка уменьшить расстояние до звездочек ЗЫ с передним переклюком так поколдовать не получится, разве что подвигать его вверх-вниз, но это полумеры - скорее всего не поможет upd пардоньте, не сразу заметил что речь про систему а не кассету но однако может кому пригодится метод

Скобарь писал(а) Thu, 19 May 2011 00:25 Хошь, прям завтра продам Х2000 на ААА за 250 Я б купил) а крепило на руль к нему есть?

Limon4ik писал(а) Mon, 02 May 2011 00:22А у меня наверно руки кривые. На обчных тектровых ви-брейках при собственном весе 85 кг. перевернуться через руль - раз плюнуть, даже тормозя одним пальцем. На втором велосипеде стоит гидра (шла в стоке) плюс только один - меньше боится грязи. +++++ а когда я поставил спереди параллелки вообще стал бояться вел давать прокатиться товарищам, тем более ручка переднего тормоза у меня справа, ибо каждый лихо летал через руль и царапал и так тертый вел! Дисковые меньше боятся грязи - эт точно, и еще кмк более точно чувствуется момент блокировки колеса, зато на вибряках научился за считанные минуты выправлять на месте всяческие восьмерки

Только недавно покрасил свою сантур хср (хоть девайс приобретен как временный, но все равно пусть хоть смотрится хорошо) черной матовой акриловой краской из баллончика. А то на фоне бежево-черной рамы и полностью черного обвеса серебристая коцаная вилка с наклейками смотрелась не айс. Сделал следующее (в принципе кто хоть раз готовил старое авто к продаже знает)): -полностью разобрал вилку, освободив от внутренностей нуждающиеся в покраске детали (т е штаны и место соединяющее ноги и шток) -отодрал наклейки, отмыл 646 растворителем следы от низх -тщательно сошкурил средне-мелкой шкуркой краску (где возможно было) -обезжирил все тем же растворителем -зашпаклевал автошпаклевкой пару сильных царапин и сошкуренный паучок -шкурил нулевкой до полного удовлетворения) -обезжирил растворителем -малярным скотчем и газетой заклеил ноги, шток и внутрь штанов чтоб краска не долетела -удерживая специальной приспособой (две барабанные палочки воткнутые в штаны вилки) не спеша, соблюдая инструкцию к краске, покрасил На все ушло около часа плюс часа два сохла краска и пол-часа на сборку, а т к шпаклевка, шкурка и растворитель найдены в гараже, а пол-баллончика краски отдал коллега, то бюджет отсутствовал. Вообще достаточно только пошкурить, обезжирить и покрасить, для велосипедной вилки имхо этого и так достаточно

icav писал(а) Thu, 28 April 2011 13:55пообщавшись долго с MegaVolt'ом, решил остаться при своём и купить вибрейковые колодки)) спасибо MegaVolt'у за сохранённый бюджет! ))) +1 Новые колодки, втулки тормозов почистить и графиткой смазать, ну и рубашки с тросиками посмотреть как функциклируют при необходимости заменить/смазать и ЗАБЫТЬ ДО КОНЦА СЕЗОНА! На сэкономленный бюджет пару выходных оттянуться хорошенько на природе где-нить

Малой кровью рекомендую поставить вибряки-параллелки ХТ + хорошие ручки и тросики с рубашками (на личном опыте проверено - эффективно), переход на диски эт минимум замена втулок (или купля-продажа колес), плюс сами тормоза с роторами и адаптерами... Это проще сделать при замене вела целиком

всем спасибо)) ссылка по теме http://rutube.ru/tracks/1294167.html

С`АндрО писал(а) Mon, 11 April 2011 15:24http://agbike.spb.ru/technics/headparts.html http://uabike.com/index.php?newsid=1140684321 ОООбл.. примеряя вилку к раме совсем забыл про элемент №1, что это думаю болтается с верху алга в магазин за конусным колечком)) Спасибо за схему

в процессе регулировки постоянно нажимайте ручку тормоза, тогда сразу виден результат, легче настроить равномерность хода колодок. Параллелки избавляют только от настройки угла колодок по мере их истирания и прижимают колодки всей их площадью одинаково (что теоретически увеличивает эффективность торможения). Три года ездил на вибряках на всяких - параллелки чутка предпочтительней обычных но не на много, главное вовремя чистить и смазывать тросики и втулки (графиткой имхо лучше всего)

Ну да, возможно, мелкий легко, но Т25 и больше врят ли.. А инструмент должен быть хорошим!

Вообще, если совсем не выкрутить - в любой автомастерской выкрутят закисший болт за пол-минуты высверливанием/нагревом/правильным ключем, т к у них это довольно частая операция.. Сорвать болт торкс крайне сложно даже используя шестигранник - все равно остаются шлицы под звездочку, не зря в основном на торксах крепят тормозные системы и прочее по низу в авто - можно провернуть с силой не сорвав шлицы

freewind писал(а) Fri, 25 March 2011 08:57 там нечего смазывать и чистить, для этого снимайте штаны (откручивать 2 гайки снизу) Начните с важного, что реально влияет на работу вилки, а именно снимите штаны, почистите их, башинги и сальники, возможно придется обмотать башинги изолентой если сильно сносились, и главное напихать много консистентной смазки для пар метал-пластик (например синие мобиловские сопли - маркировку не помню), собрать все заного и радоваться работающей вилки. А то что вы хотите сделать совершенно не нужно... и равносильно снятию и распиливанью гидро картриджа, чтобы посмотреть а как он работает... Если реально интересует, что в ноге с прелоудом икак оно работает, смотрите взрыв схему на сайте сантура! +1 Перебирал такую вилку, хорошая чистка и тщательное насолидоливание внутренностей делают ее почти новой, а башинги имхо лучше скотчем а не изолентой реанимировать - скотч по-жестче будет, а резиновый демфер из пружины лично я вообще выкинул - при моем активном катании ни разу не не сжал пружину до конца (кстати максимальный ход все же увеличился на сантиметр)