freewind

larsev писал(а) Sun, 12 August 2012 22:15 Боюсь, что картриджи разные. У меня картридж с flood gate, а на твоей его нет кажись сомнительно, у sid в младшей комплектации MC с Ext floodgate... в базовой же ребе internal floodgate (то есть без крутилки fg)... советую всетаки зайти вам на сайт sram скачать взрыв схемы и досканально изучить их, в части парт намберов...

Димдимдим писал(а) Sun, 05 August 2012 22:53 там насколько понимаю не стальные пластинки держатся на алюминии а алюминий зажат,залит между ними.и с чего они будут разжиматься,с помощью какой такой силы? не разжиматься, а отслаиваться, так как коэф расширение у алюминия и стали разный... для гонок такие роторы пойдут (их спонсор меняет) а для жизни, что называется до первой лужи после спуска...

Nodens писал(а) Fri, 03 August 2012 16:20 2) По фото разрезанного куска ротора. Если сравнить его толщину с шириной, видно что он толстенный, раза в два толще обычного. 3) Ротор толстый и узкий, с чего другому краю саморазжиматься? 4) Кастрюлька не той формы чтобы её заметно повело, а вот плоский ротор может заметно повести (заметно относительно зазора колодок). 5)Может быть роторы говно (тектро например)? Или не самоочищаются? Неравномерного износа ротора удалось добиться только тормозя подложкой кончившихся колодок. А так даже узкие колодки у М4 (родные металлические, адово жёсткие) борозд в роторе не роют до своей смерти. ЧЯДНТ? Езжу в т.ч. и с погружениями в говно по втулки. Ну есть такие условия, в которых незакипающих тормозов не бывает, поэтому и извращаются с охлаждением. Те же V2 народ в горах кипятит только так, так что вентилируемый ротор не помогает. 2. по фото 2/3 ротора - алюмо вставка с тоникими приклееными стальными пластинками... 3. ротор многослойный клееный/варяный, с чего бы ему не расслоится на 3 части (не разжаться а именно расслоиться) 4. еще раз не повело, а расслоилось, кострюлек однослоек и всякого говна дома на кухне - не держу ("...мы не настолько бедные, чтобы покупать дешевые вещи...") 5. едем по шлаковой крошке в дождь/по сырой погоде и смотрим что получается... проточки гарантированны (вы видимо считаете, что проточка это такое углубление в роторе на пол метра, нет это такие "рисочки-окружности" создающие общую неравномерность, зеркально чистые роторы это наверное только в парке в японии по бетонной дороже получить можно)... после глины по колено у меня тормоза вообще не изменились и видимого износа не было, кунул в реку по седло пополоскал и дальше поехал...

Nodens писал(а) Thu, 02 August 2012 12:02 По фото ротора в разрезе так он толщиной с V2шный. Т.е. ~3мм толщиной, так что по миллиметру стали там должно быть. Чё-то я не встречал надёжных способов соединения стали с алюминием, подозреваю что бутерброд держится на заклёпках. Тем более что у алюминия и стали разный коэффициент теплового расширения так что если бы они были склеены, его бы корёжило неподеццки. Кстати заметные проточки для обычного ротора нихрена не норма, бороздатый ротор лучше под замену. 1. обычный стальной ротор тоже 2-3мм. 2. с чего вы взяли что по 1 мм стали а не меньше/больше. 3. хорошо, у паука - заклепки, а другой край воздух сжимает? 4. "... его бы корёжило неподеццки" - у меня на кухне кастрюльки (нержа/плющка алюминия/нержа) и нержа/медь/нержа ничего не плющит и не корежит, если только резко локально не охлаждать... 5. с вашим подходом мне роторы придется менять после каждой поездки по дорожке посыпанной шлаком, в мокрую дождливую погоду... Nodens писал(а) Thu, 02 August 2012 12:02 Что есть тормоза для гор и почему они должны греться меньше чем "не для гор". V2 с вентилируемым ротором не в счёт. Или mono trial, который с алюминиевыми поршнями и вообще не предназначен для длительного торможения т.к. моментально греется. а чем плохо что тормоза греются? пусть себе греются, главное чтобы работали... для гор я специально написал в кавычках, если вы не заметили, и под этим я имел ввиду правильно подобранные не закипающие тормоза под конкретные условия эксплуатации

z0rg писал(а) Thu, 02 August 2012 11:27freewind писал(а) Thu, 02 August 2012 11:20а оно толще обычного диска? сомневаюсь... те две тоненькие стальные полоски с картинки проточатся очень быстро (ведь диск снашивается по поверхности не равномерно (из-за песка/грязи и т.д.)) у меня диск пробежал 15к+ км колодки поменяны 3 или 4 раза изменение толщины меньше миллиметра то есть у вас нет проточек и он равномерно износился на < 1 мм?

z0rg писал(а) Wed, 01 August 2012 12:53freewind писал(а) Wed, 01 August 2012 12:47 4. малый срок службы (из-за малой толщины рабочей поверхности) у диска? вам когда-нибудь доводилось снашивать диск настолько, что его приходилось менять? а оно толще обычного диска? сомневаюсь... те две тоненькие стальные полоски с картинки проточатся очень быстро (ведь диск снашивается по поверхности не равномерно (из-за песка/грязи и т.д.)) Nodens писал(а) Wed, 01 August 2012 12:59 1. куда оно денется, оно на заклёпках при чем тут заклепки? наплавка/наклейка стальной полосы на алюминивую, как бы вы не приклепывали оную конструкцию на паук при локальном резком охлаждении возможно отслаивание... вот и описание того что будет http://forums.mtbr.com/brake-time/shimano-ice-tech-rotors-rub-when-hot-787119.html Nodens писал(а) Wed, 01 August 2012 12:59 2. все роторы на пауке стоят зело дорого, не думаю что оно сильно дороже. не сравнивайте... ротор на поуке состоит из одной отливной детали клепок и стандартной стальной штамповки - цена больше маркетинговая... а тут еще нужно две тонике полосы стали наварить/наклеит/наплавить на алюминивую поверхность... и тут уже технология помимо маркетинга накинет прилично на цену... Nodens писал(а) Wed, 01 August 2012 12:59 3. при простых покатушках в горах пригодится, у нас я не помню чтобы кто-нибудь тормоза кипятил. да и там проще поставить тормоза "для гор" чем этот изврат... Nodens писал(а) Wed, 01 August 2012 12:59 4. если в роторе борозды до миллиметра ему песец пришёл полюбому, будь он хоть цельный, хоть составной. но тут то и милиметра не надо, тут проточки которая в обычном роторе норма, хватит чтобы данный продукт ушел в помойку...

наверное лучше, но 1. эта конструкция боится резких перепадов температуры (отслоится) 2. стоит не меряно лишних денег 3. при простых покатушках - на фиг не нужно 4. малый срок службы (из-за малой толщины рабочей поверхности) смысл данной конструкции слабо понятен....

Parievsky писал(а) Fri, 06 July 2012 01:58 С 18650 не хочу связываться по ряду причин, объеснять не буду, сожрёте. Появилась новая идея, аккум от шуруповёрта приспособить то есть 3-6-9 литиевых аккумов - хреново, а вот сборка из n никель кадмиевых (что есть аккумулятор от шуруповерта) - это кул.... честно - вашу логику не понял....

не понятно зачем и главное о чем все ругаются, учитывая что в теме по rs на веломании описана и другая частая проблема, теч флудгейта. в отличие от течи отскока она менее распространенная так как свойственна была только вилкам с оной регулировкой... внешне похоже как раз на данную проблему... с этим ездили и не заморачивались, так как сопливит в вертикальном положении мало... и +/- 5 мл допустимых по инструкции ссопливливать будет долго...

если тормоза не прокачивались с завода, и жамкалась ручка в перевернутом состоянии, то возможно попадание воздуха в гидролинию... соответственно требуется прокачка.... (сталкивался на личном опыте + есть огромное число подобных случаев озвученных как на данном форуме так и на других)

жуткий бред...

лично не вижу смысла в такой тряпочке, так как например со слика с насечкой (maxxis overdrive) вода летит в лицо с переднего среза, а струи в месте расположения этой тряпочки или вылетают перед велосипедом или идут в раму... от потока в лицо спасает кончик крыла выступающего на 20 см от гориллы....

я все ни как не могу понять надуманность проблемы с прокачкой тормозов (особенно учитывая что их все равно "из-за" заказывают) на ебее огромное количество прокачных наборов, с ценой от 8 долларов. да и жижи на масляной основе к экологически чистому продукту не относятся. так что тормозилки имеет смысл выбирать ну точно не по прокачке и используемым жижам....

Скобарь писал(а) Tue, 17 April 2012 23:27Очень просто Цитата:например можно прокачной купить за 300р а можно на эти же 300-400 рублей купить литр родной минералки, прокачной не нужен . Себе оставляется сколько надо, остальное - в распродажу с наваром. В итоге все нахаляву, + еще на пиво прилично останется. ну ни кто не мешает вместо прокачного, купить капельницу за 10-30р и тормозную за 100р... и упракачиваться. так что бесмысленный холивар... разницы 0.(а родное масло еще искать надо или специально ехать, а дот в любом авто ларьке есть, капельница в любой аптеке).

Скобарь писал(а) Tue, 17 April 2012 13:49это не так в смысле??? например можно прокачной купить за 300р. а можно постараться и купить его же за 2500р. можно купить шимановскую жижу втридорого или 5 литровую канистру LHM\/ а можно купить масло стандарта LHM в таре 1 литр... и т.д.

Скобарь писал(а) Tue, 17 April 2012 00:04... а вначале какбэ речь шла про стоимость и удобство замены жыжы тот же холивар только сбоку (ибо цена замены не зависит от тормоза, а только от владельца)

не понял, кто ватные, дотовые тормоза до -25 не меняют характеристик работы (проверено на моих J3) таки и о чем холивар? если все все и так знают... вывод - брать что внешне нравится раз никакой разницы нет....

thedenis писал(а) Sat, 14 April 2012 23:01 Шимано работает зимой ! (гидра ) вероятность неработы шиманы зимой равна вероятности не работы дотовых тормозов (про качество и харрактеристики работы разговор не ведется) все случаи вытекания тормозов на масле были связаны с граничной температурой (на веломании предполагают, в связи с образованием в цилиндре калипера изморози на стенках).

VORON писал(а) Fri, 13 April 2012 10:55 Я в Яндексе находил данные по прокачиваемости и для ДОТ, и для LHM. Add: В разных местах указываются значения кинематической вязкости при -40 °C в диапазонах 1000-1800 мм2/с для DOT4 и 1200-2000 мм2/с для LHM (больше=хуже). Разница в температурах кипения тоже незначительная - пишут 260-290 °С в пользу LHM. Add2: Температура застывания у DOT4 -60 °C, а у LHM - -62 °C. нету в яндексе графика зависимости вязкости от температуры, а он явно разный у масла и у дота, так как у них по определению вязкость при высоких температурах отличается (это написано), да и при низких тормозная жидкость (не важно масло или дот) не должна при -40 выпадать в значение больше 1800 мм2/с (это я нашел когда искал эти "долбаные" графики)

VORON писал(а) Thu, 12 April 2012 21:58 ЕМНИП, прокачиваемость при -20 у тормозухи только на 10% выше, чем у масла LHM (аналог Шимановского). Поэтому и теоретически, и практически при температурах до -30 разница между тормозами на доте и масле - на уровне погрешности ощущений, степени изношенности конкретных экземпляров, задубения резиновых уплотнителей, смазки в шарнирах ручек и т. п. Короче, работает и то, и то вплоть до -30. а где можно эти данные посмотреть (так как нашел только пиковую вязкость по стандарту при температуре -40, а графика вязкость температура (масло/дот) не нашел (, было бы интересно на него глянуть... не знаю где люди ищут прокачной набор (formula/avid) по 2 т.р., мне он обошелся в 300 р. (и то это пере плата, если заказывать из-за бугра то 200-250 р.) в составе 2 шприца со штуцерами трубками и зажимами.

AS писал(а) Sat, 31 March 2012 18:53 успокойся, проехали. все и так поняли, что ты не понимаешь принципа работы. Не стоит все написанное понимать буквально, что оно должно происходить по первому же воздействию. Если бы я написал, Что надо убиться об стену, тоже бы попытался убьиться, а потом тут писал на форуме что я неправильно тебе насоветовал? =) p.s. подумал я тут, пожалуй внесу тебя в игнор, во избежание так сказать. так что мне можно больше не отвечать. не первый раз вижу людей которым слабо признать что они не правы (и начать придумывать сказки), зато легко хамить... очень счаслив что такое хамло снизошло до игнора....

AS писал(а) Fri, 30 March 2012 13:43 Просто ты опять что то за меня додумал, принял это как мои слова и на них возбудился p.s. ты б еще до запятых докопался ))) просто я пошел, перевернул велосипед и проделал опыты, и ничего ни за кем не додумывал, при этом получил полное несовпадение эксперимента с написанными Вами словами ни более. И написал известные, многократно описанные (веломания) возможные проблемы отсутствия блокировки. "Если вилку перевернуть, вверх тормашками, то вместо масла (оно перетечет к короне) будет воздух , который будет работать просто как воздушная пружина и блокировки не будет." это Ваши слова? -"перевернуть, вверх тормашками, ... блокировки не будет." или я что то додумал??? если ваши, то они не верны.

Чебуратор писал(а) Thu, 29 March 2012 11:31Видимо, я совсем профан в делах велосипедных. Брал 5 лет назад 300ю мериду, дисковая гидравлика, всё такое =) за несколько тысяч км поменял только оба переключателя, педали и колодки. Что я делаю не так, и где мне могут подсказать/заменить изношенные элементы? а переклюки то зачем менять??????? я понимаю цепь/кассету, ролики заднего, колодки и педали ( всетаки это все по большому счету расходники), но переклюки...

AS писал(а) Thu, 29 March 2012 10:34 перетекания масла в какой картридж, срабатывание какого клапана при каком воздействии на вилку? поясни процесс. работает механизм блокировки? по порядку (в том числе экспериментально получено): 1. переворачиваем вилку (блокировка открыта) сжимаем разжимаем, перекрываем блокировку - вилка заблокирована, при это можно ее продавить рывком (срабатывает тарельчатый клапан пробоя) или длительным сильным усилием (по той же причине) после возвращения в прежнее положение штанов состояние как и было заблокировано 2. если переворачиваем с закрытой блокировкой, она ясно работает, если пробоем или продавливанием клапана пробоя сжимаем вилку. то на обратном ходе "хлюп" и далее ситуация 1 ("хлюп" может быть и на 2-х продавливаниях). 3. весь воздух окажется в результате между поршнем отскока и нижней частью ноги. когда разбирал вилку (менял масло в штанах) в вертикальном положении в перевернутом состоянии, смещение штока в ноге с маслом ни к чему не приводило, а вот в горизонтальном (когда шток зацепил) забрызгал ванную маслом... а вот то что у топик стартера появился эффект воздушной пружины, наводит на мысль что перекосило манжету в нижней части TK, так как такой эффект есть в том случае если вместо TK или MC стоит заглушка...

AS писал(а) Wed, 28 March 2012 23:24 топикстартер пишет - блокировка не срабатывает на перевернутой. т.е. сначала перевернуть, потом закрыть блокировку. с чего бы вдруг на открытой блокировке ему не перетечь? что ему мешает? при чем тут клапан отбоя, если мы говорим о лок-ауте, суть закрытой полностью компрессии. поясни взаимосвязь перетекания масла и перепускного клапана в отбое. при открытой ничего не мешает, тем более не мешает с чпоком перетечь обратно на обратном ходе, так после сработки тарельчатого клапана (и перетекания масла в картридж) блокировка никуда не пропала да и не должна прпасть... да и воздуха между TK и поршнем демпфера не будет, он весь будет в самой высшей точке, внизу ноги...