Nodens

Batir писал(а) Wed, 27 November 2013 14:07Batir писал(а) Wed, 27 November 2013 13:10лишняя рубашка ухудшает четкость переключения, кстате поэтому в этом плане самый лучший вариант - это манетки установленные на нижней трубе рамы. а ещё лучше их сразу на переключатели прикрутить

они там все уху ели на своей юноне. Рядом дедок торгует алюминием по 1000р/кг. Он мне ещё долго объяснял как его цены произрастают из советских цен на такие же заготовки т.е. он советские цены тупо умножает на 1000

мне понравилась конструкция где вместо циклокроссовых повторителей стояла обычная гидра а к ручкам подведены тросики от пистолетов. Не понимаю почему не сделали это серийно, удобнее же чем конструкция под выносом самопал о котором писал не найти, но вот ещё пара прикольных конструкций конечно вместо расово верных хопов гейская формула но идея хороша, главное троса минимум и он идёт по прямой без перегибов вообще, не считая выхода из пистолета под обмотку.

а кто писал про геморрой с установкой и подтягиванием тросиков? Хотя я вообще про древние конструкции где тросик идёт до калипера и там дёргает рычажок мастерцилиндра, ну и её реинкарнацию

ну у меня их не от грязи клинило а от перекоса... вызванного тем что я по дурости разводил поршни отвёрткой

а они ещё не сделали втулки под ХХ1? Лошары!

priz писал(а) Wed, 27 November 2013 11:41 опыта наверное еще ни у кого нет, тк они только появились! а что там может вызвать затруднение? речь вообще про МТБ или шосце? В МТБ затруднения может вызвать отсутствие у барабана ярко выраженной цилиндрической формы

бессмертные - синтеред колодки на моно триал, я их за пару лет активного копрорайда так и не сточил. На М4 также от ползания по говну колодки не страдают, ни синтеред ни органика а от активного катания уходят только так.

Вот я тоже за периоды ползания по говну на бабкиной звезде не прикасаясь к тормозам вообще убыли колодок не замечал. Одни колодки у меня выдержали пару лет копрорайда с лужами по втулки, тогда как в режиме активного катания колодки кончаются на глазах.

гидромеханика - возврат к доисторическим временам. Первая гидравлика как раз приводилась в действие тросом. Гениальное решение, позволяющее собрать в одном тормозе косяки механики и гидравлики.

Insight писал(а) Mon, 25 November 2013 15:32Даже если заложиться на пол-толщины, то придется крутить один раз за срок службы колодок. Крутилка, причем, может быть прямо на ручке. Половина толщины колодок это уже на грани упора ручки в грипсу. А вообще гидравлика должна хватать сразу а не в конце хода ручки иначе нафига она нужна, можно и механикой обойтись... правда механику тоже так можно настроить но зазор при такой настройке получается ещё меньше чем у гидравлики.

ОЛОЛО! Ваникс даже пружинный DHX 5 с первой попытки собрать без воздуха не может, хотя DHX простой как дрова и воздух из него элементарно выгоняется через отверстие в IFP, а про успешные случаи ремонта флотов в СПБ вообще современной науке ничего не известно. Вовчик правда ковырял одну РП-шку, чем дело закончилось не знаю, надо бы у него спросить, вдруг починил. После того как покатался с человеком у которого вилка и аморт только что прошли ТО у Ваникса и не работало ни то ни то, я понял почему под страхом смерти не отдадут. В аморте был воздух а у воздушных восьмёрок не накачивалась негативка так что вилка была дико дубовая в начале хода.

чем дальше осень тем краснее сопли. Можно считать красные сопли не багом а фичей У меня кстати кофе не влияет. А вот утром/вечером течёт сильнее чем днём, интересный эффект, типа приливы/отливы.

Если в вилке нет масла, значит выпили маркетологи, если в вилке есть масло значит маркетолог нассал туда.

Ну вообще-то нормально (без заноса или езды по кустам) проходить плоские повороты (тобишь те где колесом некуда упереться) на скорости я не научился до сих пор Когда экспериментировал с шириной тем более не умел

VORON писал(а) Sun, 24 November 2013 10:59 Чтобы почувствовать (а не придумать) разницу от роста ширины на 3 мм, это должен быть опытный гонщик на соответствующей трассе, быстро пересаживающийся с одного комплекта колес на другой. Повторяю ещё раз Разница не в ширине покрышки а в том как она ведёт себя в повороте. Чтобы широкая покрышка на узком ободе начала в повороте хреновничать не нужно быть гонщиком, достаточно не оттормаживаться в ноль перед поворотами. При давлении меньше 2 атм разница в том как деформируется покрышка на узком и на широком ободе становится критичной т.е. если обод слишком узкий то ехать на низком давлении невозможно вообще.

VORON писал(а) Sat, 23 November 2013 23:55При росте ширины И ВЕСА обода на 33%, ширина шины растет всего на 6%. То что на узком ободе боковые шипы протектора находятся не на своём месте процентами не выражается, так же как и держак в повороте в процентах выразить проблематично. Измерять совместимость покрышки с ободом только при помощи штангенциркуля довольно странно. Ну и ещё шансы почувствовать разницу от давления зависят, на 5 атм держака нету и так и так, а вот на 2атм или ниже уже разница огромна. С резиной 2.4 кстати результаты и в цифрах были посолиднее, на узком 57, против 62 на широком.

чтобы продать такой обвес за 5-6 тыщ нужно обладать коммерческими способностями А вообще проще уж от прищепок избавиться чем иметь такой геморрой. Да и самих тормозов больше не делают, одно гамно начального уровня. Ну и 319 мавеги конечно неплохие обода но для найнера узковаты а шире ободов под прищепки не бывает.

типа 26 раму под вибрейки найти проще не велосипед начального уровня в сборе а именно раму.

DELETED писал(а) Tue, 19 November 2013 21:25 в снегу пофик какая резина.с шипами или без них держат одинаково гололед ...да,тут без вариантов но как показала практика последних 10 лет катаний - если гололед и погода теплая...все течет и снега нет....нунафиг,дома пофлужупережду - если мороз -10,снега многа...лед едва виден из под...то и обычная резина подойдет - если мороз > -15... дома сижукатаюсь на лыжах ,флужучай с мёдом пью...греюсь по снегу важны не шипы,а глубина протектора и ширина покрышки бигфуты с 3"-4" покрышками -делают всех (кстати не видел на бигфуты вообще шипованных покрышек...цепи? о_О) полностью солидарен. Но пропущен вариант: -2, снега нет вааще зато сплошной каток.

mutant-spb писал(а) Fri, 22 November 2013 18:29 Ога,а вот ка бы выяснить ту самую задуманую производителем длину выноса если производитель не собирает вел на этой раме и естественно нихрена не рекомендует? Ну это где-то в районе 110-90мм для КК, 60-40мм для АМ, 50-35мм для гравити дисциплин и 10мм для мондракера, да и вообще для ньюскул ДХ/эндуро с рамами на два размера больше чем положено по росту. Может в КК уже и поменьше, что-то я давно длинных выносов не видел, самый крутой кантрийщик которого я видел (то что он крутой я определил по тому что его пустили на гонку в Юкках куда с велороада почти никого не пустили ) вообще был с эндурным кокпитом (короткий вынос и руль под 800мм) и эндуристой же трансмиссией ХХ1.

dimas000 писал(а) Fri, 22 November 2013 18:30Цитата:ЕТТ то элементарно отредактировать двигая седло ага, только при этом педали могут оказаться где-то в районе пяток)) если уж корректировать, то выносом/рулем, а не седлом. Цитата: ЕТТ то элементарно отредактировать двигая седло при условии что каретка находится на нужном расстоянии от рулевой . А вот каретку как раз подвигать взад-вперёд нельзя поэтому рич нужно подбирать очень вдумчиво. Я на этом уже два раза попал, в следующий раз буду внимательнее подходить к данному (единственному реально важному) параметру рамы. Вообще кто-то считает что ЕТТ важна при езде сидя а рич при езде стоя но это полный фуфел т.к. каретку двигать взад-вперёд нельзя а седло можно, если позволяет расположение каретки, следовательно рич задаёт расстояние от седла до руля в большей степени чем ЕТТ. Точнее получается что расстояние по горизонтали от седла до рулевого стакана это сумма рича и горизонтальной проекции расстояния от седла до каретки, комфортного для данного райдера. А ЕТТ не характеризует посадку ни коим образом потому что из-за неизвестного положения каретки может возникнуть потребность сдвинуть седло вперёд или назад для достижения оптимального положения ног. вынос слишком радикально влияет на управляемость и ещё кучу параметров чтобы с ним беспредельничать.

Alexis78 писал(а) Fri, 22 November 2013 17:49 Интересно, а у какой унивеги так? На моей SL-1 наоборот кажется. Хотя может это из-за 4-х проставочных колец под рулем? У меня была SL-9 (вроде как) Alpine 04г - топовый подвес тех годов, из скандиевого сплава, когда мода на скандий прошла эта модель у них стала карбоновой. У неё ещё был хитрый рулевой стакан в виде треугольной (в боковой проекции) коробки в которую уже были вварены трубы рамы. Видимо это было сделано чтобы максимально укоротить стакан без потери жёсткости переднего треугольника.

VORON писал(а) Fri, 22 November 2013 17:06 Странно, с современными рамами для 175 см ростовка ближе к 16" (18 - уже край). у коны вообще рамы низкие. А длина подседельной трубы почти ни о чём не говорит, даже столь любимая всеми ЕТТ больше ничего не значит в современном мире с диким разнообразием углов наклона подседельной трубы. У той же коны вполне приемлимая для меня ЕТТ но из-за тупого угла подседельногй трубы совершенно запредельный рич (поэтому я из нейтральной позиции до руля и не доставал, точнее при сгибании рук уходил в переднюю позицию). Рич я кстати предпочитаю иметь с запасом чтобы поставить короткий вынос (в смысле короче чем задумано производителем рамы) , ЕТТ то элементарно отредактировать двигая седло при условии что каретка находится на нужном расстоянии от рулевой .

dunkelfalke писал(а) Wed, 20 November 2013 19:59подвесы и так высокие, а найнеры так вообще заборы. высокие подвесы у куба и унивеги. Точнее у моей унивеги всё вообще странно было: спереди она низкая (стакан очень короткий) а сзади высокая, я сначала вообще не был уверен что раму нужным концом вперёд поставил А на 29 коне 20" мне было нормально по высоте при росте 175, разве что до руля стоя в нейтральной позиции с трудом дотягивался.