Nodens

Скобарь писал(а) Wed, 08 August 2012 10:04 Вот в чем и замес )) Теперь ты понимаешь. В стоке Сантуров завались, в магазинах отдельно их нет нифига. Ситуацыя с годами не меняеццо. Делов-то взять дешёвую шиману. Зачем искать говно с орехами, если с изюмом не хуже?

Хорошо дружить с микроконтроллерами, завидую Правда для данного байка (короткоход, сзади RP23) ИМХО система избыточна. 1) Вилку с ходом 100мм автоматически блокировать нецелесообразно а то и вредно т.к. если крутить сидя, то она не качается вообще/качается редко, крутить стоя в контактах тоже не сильно надо, и вообще нефиг на подвесе прыгать на педалях Если ацке подъём и вилка качается или захотелось попрыгать на педалях, можно и вручную блокирнуть (если манетка есть, у меня нету, до короны далеко и некогда поэтому забиваю) 2) Данный амморт вообще не блокируется, пропедаль 3шка не эквивалентен блокировке т.е. включение пропедаля не убирает раскачку если крутить сильно и неравномерно (т.е. как попало). При этом одиночные сильные удары на трёшке обрабатываются сносно. Возможно, оптимальный алгоритм вкл/выкл пропедаля отличается от алгоритма вкл/выкл блокировки, во всяком случае его не обязательно так часто гонять туда-сюда (а то ещё из-под крутилки потечёт, знаем мы эти RP23, у меня правда текёт только если щёлкать пропедаль в -15, до -10 хоть ущёлкайся). завтра погоняю пропедаль туда-сюда может чего умного напишу З.Ы. на грейдере блокировать/пропедалить вообще ничего не надо (разве что на подъёмах амморт), руки-ноги-жопа дольше в кондиции останутся... и эмали на зубах больше Но это всё как бы применительно к данному байку. Как опытный образец, чтобы показать все возможности системы, это мощно

nebeleben писал(а) Wed, 15 August 2012 23:48иначе зачем мне одновременно два съемника -- один для внешних чашек, а другой для квадрата + съемник шатунов? нипанятна... Как зачем!? Шатуны снимать. Каретку вывинчивать. Внешние чашки откручивать.

Всегда юзал 170мм шатуны, тупо потому что они мне неизменно попадались. Даже не знал что они все 170мм пока не осмотрел все старые шатуны. При переходе на интеграшку (дело было зимой) почувствовал необъяснимую прибыль тяги в сугробах. Решил было что маркетинг зохавал мой мозг и интегрированная ось стала крутить за меня путём воздействия на сознание. Или я вдруг сильнее стал так что рама гнётся при педалировании на пределе. Потом посмотрел циферки... у интеграшки шатуны 175. Не то чтобы разница большая, чувствуется только когда не хватает чуть-чуть чтобы вырваться из грязюки/сугроба, не при нормальной езде. Но когда не хватает, чувствуется ощутимо.

mad123as писал(а) Mon, 13 August 2012 23:17 Почитайте ветку, ни одного нормального вела так и не показали, одни горные, как будто других байков нету (тока и слышно на всем форуме МТБ МТБ МТБ). -А зачем покупать автомобиль? Чтобы разъезжать по асфальту? Но там где асфальт, не интересно,а где интересно, там нет асфальта. (с)Понедельник начинается в субботу. Меняем слово автомобиль на дорожник или шоссейник и получаем ответ на вопрос. Требовать засилья складных аппаратов от форума туристов тем более странно. А для города хороша любая ржавая железяка, которую не жалко оставить где угодно.

damos писал(а) Wed, 08 August 2012 00:45Если верить этой статье,то самые мощные - Ашима!!!Очень много читал про них,везде пишут,что они просто сжирают колодки..! А у остальных,что идут в первых рядах списка просто слишком большой вес и мне такие тяжелые не нужны, поэтому я и поставил Avid XX world cup, с роторами на пауке 203............. Смотреть нужно не на место в списке а на графу Power. В первом списке тормоза по алфавиту, во втором по возрастанию мощности. В обоих списках в начале находится самое говно. Ашима в два раза слабее The One и V2 Надо было брать формулу. Этот ХХ это те же говняные эликсиры но в красивой обёртке. Вдобавок самые немощные из элексиров (если судить по тесту)

А вынос длиннее 90-100мм есть зло, юзабельное только на асфальте.Я понял что такое настоящая езда только с выносом 60мм.

R_Hardegen писал(а) Sun, 05 August 2012 11:45 Кстати, если мне не изменяет память, то Куб/Фортриб/Радон - одно и то же абсолютно. Просто под разными наклейками-окрасками - с рассчётом на разные рынки сбыта. У нас Радон - вау-вау, а в Германии как у нас Куб - УГ-УГ. Ну вообще у Куба ещё свои разработки имеются, например удачная подвеска DTC у Стерео и Стинга. А вот AMS действительно многоликий ширпротреб, есть и у Радона и (вроде как, ) у Фортриба. Унивега ещё есть очень похожая, но она из другой песочницы. Упс, здравствуй жопа новый год, нашёл Фортриб с аналогом DTC Вот и "собственная разработка куба"

velokesha писал(а) Sat, 04 August 2012 13:49 Кона - говно, кстати О, точно! Давайте обсудим во сколько раз кона больше говно чем мерида не катит.

В общем деалаем так: отрываем наклейку for tubular use only с внутренней стороны обода, зашкуриваем неровные края дырок и клеим ленту. Вроде как на 21мм обод нужна лента 21мм, но нужно чуть шире т.к. у него посередине канава глубокая... но 25мм уже много а промежуточных значений нет, так что пусть будет 21мм. Клеится хреново из-за очень глубокого желобка неудобно центровать. Если приклеить криво, будет травить. Потом на первых порах я сразу надевал покрыху и пытался накачать... без компрессора нереал, авто перделака (электрический насос, не компрессор) справляется с трудом, с мылом и вазелином. Покрыха встаёт в зацепы очень туго так что руками надеть в рабочее положение тоже не получается. В итоге безгеморрный путь такой: вставляем камеру, накачиваем , сажаем одну боковину в идеал, подравнивая руками (защёлкивается туго). Разбортируем вторую боковину и вынимаем камеру. Первая боковина, которая осажена, стоит мёртво. А теперь прикручиваем сосок, бортируем вторую боковину как можем... а не можем мы почти никак потому что чтобы надёть её до конца нужно сдвинуть борт. шнур в выемку обода, из которой потом его руками не стронуть на место. У меня получалось как-то натянуть его на место на половине обода. Теперь дуем напольным насосом, одной рукой качаем, второй рукой пытаемся прижать к ободу покрыху там где отстаёт. Можно полить сверху мыльной воды или немножко герметика. В покрыху лить герметик пока рано, его сильно выдует через щель и разбрызгает вокруг. Радуемся заветному щелчку и накачиваем покрыху посильнее, слушая радостное шипение. Ровняем вторую боковину до идеального прилегания и выкручиваем клапан из ниппеля (покрыха никуда теперь не денется даже если проехать на ободе) Заливаем герметик через ниппель, вкручиваем "presta core" обратно, накачиваем и трясём, крутим, пинаем колесо пока сопли изо всех щелей не полезут. Наслаждаемся зрелищем лезущих прямо из стыка обода белых соплей На МТХ ободная лента клеится проще, но зацепов под шнур нема так что без автонасоса и многамнога мыльной воды осадить не получилось. И с мылом-то не с первой попытки получилось, хотя одну боковину осадил камерой. Правда намного быстрее перестаёт плеваться соплями и начинает держать давление. ВТБ гетто бескамерка меня ни разу не подводила, в отличие от пластилинового ВТБшного обода. МТХ бескамерку испытаю сегодня. З.Ы. из оторванного соска от швабли получился классный ниппель для обода под шредер. Нужно только наденть на него прокладку из камеры от камаза.

matrasneg писал(а) Sat, 04 August 2012 02:35 Кстати, а ФСР не может начинать тупить по причине того, что при работе тормоза перо изгибается, перекручивается шарнир подвески, и она в этом месте блокируется? Чотта уже поздно гуглить, да и не нужен мне подвес, не нужен, я спать лучше пойду... ФСР тупит оттого что при торможении линк Хорста работает как рычаг, стремящийся разжать подвеску.

Alexoid писал(а) Fri, 03 August 2012 21:28У Прочитал ссылки про многабукаф. Сделал вывод, что нужна "четырехрычажка настоящая". Автор как раз пишет про надуманность утверждения об огромных преимуществ линка Хорста над псевдочетырёхрычажкой и я с ним полностью солидарен. Следующий байк буду брать тоже с псевдочетырёхрычажкой. Мне как-то тормозное проседание милее чем подпрыгивание А в остальном критичной разницы между подвесками нет, см сравнение двух рам в конце статьи.

matrasneg писал(а) Sat, 04 August 2012 00:18 На неправильную - это на какую конкретно? Вариации свингарма Гирвина даже теоретически не могут не реагировать на тормоз (бывший владелец как раз такого). Вопрос в том, что ты имеешь в виду под "проседает". При нажатии тормоза в треугольнике свингарм-верх.перо-аморт/линки фиксируется один из углов. Причём, если быть точным, то треугольника два параллельных, и угол фиксируется только в правом блин, левом, конечно же. Соответственно, вся раскачка колеса начинает пытаться скрутить верхние перья винтом, а к собственно амортизатору добавляется сопротивление елозения колодок по диску. Вел начинает слегка откидывать влево, и просто подвеска "затупляется", т.е. при серьёзном нажатии т'ормоза "амортизации" становится заметно меньше, жопу просто начинает швырять по кочкам, а после сильных ударов она, действительно, "проседает", т.е. затупляется и ребаунд. Плюс, сильно увеличивается нагрузка на окрестности левого дропаута, перья начинают работать на скручивание, принимая через рычаг оси колеса все неровности дороги (100% если колесо заблокировано, меньше, если нет). Я не вижу причин почему, скажем, на моём старом джамис дакаре "четырёхшарнирка" (свингарм, амортизируемый через линк для регулирования прогрессии и увеличения торсионной жёсткости) должна работать как-то принципиально хуже, чем любая другая псевдо4хрычажка, или просто свингарм. Собственно, несколько раз, съезжая по лестницам, имел удовольствие это ощутить на себе, когда вроде надо притормозить, а как только нажимаешь тормоз - сразу начинает прыгать хвост, и выясняется, что ты едешь слишком быстро, чтобы контролировать движение. Не падал ни разу, но вообще сцыкотно, вопрос даже не в самом козлени, а в том, что поведение подвески резко меняется. На более-менее ровной дороге при плавном торможении, действительно, особо ничего такого ужасного не происходит. Неправильная четырёхрычажка это псевдо4хрычажка. Т.е. без линка Хорста. По идее считается что с линком Хорста подвеска не должна проседать при торможении. Проседать в смысле прожиматься от тормозного усилия. Когда была правильная 4-х рычажка, замечал что подвеска тупит т.е. блокируется при интенсивном торможении (но не проседает). С 203мм ротором ещё и ощутимо крутило перо. Сейчас кона хэй хэй с псевдочетырёхрычажкой . Я ожидал что интенсивное торможение будет заметно прожимать подвеску. Не заметил. На подвесах-псевдо4шрычажках 160-200мм хода видел этот эффект. Т.е. подвеска проседает чуть ли не на четверть но остаётся активной. Вилка от интенсивного торможения всяко проседает сильнее. Нет, может конечно подвеска у меня и проседает, жопу я себе задним колесом всё-таки отполировал, но тут ещё камни виноваты и перенос веса назад Короче преимуществами ФСР не проникся, скорее наоборот. А насчёт прыганья хвоста - так вес назад нужно перенести - он и прыгать не будет, ну и передним можно оттормозиться хорошо. Правда с высоким седлом это сделать тяжело, регулируемый подседел нереально рулит. То, что раньше считалось "почти отвесным" вдруг оказалось легко съезжабельным. Вообще с Хорстом хвост сильнее скачет т.к. подвеска напрочь теряет чувствительность, а в худшем случае ещё и разжимается ("brake induced bobbing"), подбрасывая зад. А поведение подвески на заблокированном колесе вообще больше зависит от ТОК чем от наличия линка Хорста. Если ТОК завалена назад то работать будет. Если наклонена вперёд то и при незаблокированном хорошо работать не будет.

sunday писал(а) Fri, 03 August 2012 22:12 Я давеча тоже проапгрейдился: поменял камеру с 29-й CST на 26-ю Maxxis, ради смеха достал весы - целых 80 граммов с колеса скинул Можно было вообще камеру вынуть - ещё больше вес сэкономился бы. Я правда сегодня затрахался на камерный МТХ бескамерно втыкать Maxxis Aspen. Но воткнул. Без компрессора. Стоит, не травит. Правда вес не сэкономил - в баллон 29х2.4 пришлось немеряно герметика напузырить. А на камерную ВТБ-шку вообще всё отлично без камеры вставало.

damos писал(а) Fri, 03 August 2012 23:051 Shimano Saint M810 Disc Brake-это довольно старая модель...Я хочу что-то поновее,т.к.вел собирается на всём новом! 2 Hope Tech M4 Evo Rear Brake - Special Edition-говорят,что Хоупы за последнее время уже стали не те,что были рашьше... 3 Avid Code Disc Brake 2012-здесь же,на форуме читал,что это полная шляпа! 1) тогда не сэйнт а зее. 2) а не пофиг. Шимана тоже раньше лучше была. И формула. Ну может одну резинку за 4$ поменять придётся через пару лет. Или сразу, если бракованная Но вероятность мала. 3) кто сказал что коды шляпа? Знатные стопкраны были. Советую тута про тормоза ещё спросить http://www.dhfr.ru/forum/ Вообще самых тру тормозов больше не делают. Формулы экстрим например. Или 4-х поршневой ХТ. Или хоуп мото и М6. Ну раз хочется the one пускай будут the one. Они конечно не пацанские, слишком облегчённые и "гоночные", но если хочется пафоса то сойдут. Кстати рекомендую ещё магуру посмотреть, поспрашивать про неё. Она дорогая, качественная и мощная но я в ней не разбираюсь.

Глюки при торможении для кантрийного подвеса - брехня. Пересел с правильной четырёхрычажки на неправильную - при ходах в 100мм проседания подвески не ощущается даже если оттормаживаться на пределе блокировки колеса. Пропедал ничерта не волшебная панацея и раскачать его можно. Тем более что от складывания подвески от рывков цепи на неудачной раме он не сильно поможет. Главный косяк даже дорогих рам - хреновая торсионика. Пересел с лёгкой сопливой рамы на тяжёлую и жёсткую - день и ночь. Вортриб ничем на спеш эпик не похожа и даже близко не лежала. На данную раму от vortrieb как раз жаловались что она гуляет. Попытка исправить положение, прикрутив к верхним перьям "подкову" говорит нам о том что спроектирована она через жопу. Подкова прикручена снизу к линку на двух болтах с целью повысить жёсткость на скручивание. Дешёвый бренд - мерида, например. one twenty - достойная недорогая рама под вилку 120мм. Можно ещё на Кону посмотреть. Hei Hei, например хорошая рама, идёт с аммортом fox rp23. Юзаю её найнерскую версию, но она есть и под 26. По идее в бюджет должна влезть но не факт.

а как эта штука работает? Она ставится у верхнего края бабушкиной звезды и цепь по ней соскальзывает на звезду вместо того чтобы упасть на каретку? Надо бы тоже озаботиться этой хреновиной, надоело переключаться на каретку. Пока заказал успокоитель для дабла, вотакой http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17282 если не поможет, подумаю и об цепеуловителе.

damos писал(а) Fri, 03 August 2012 20:22Поэтому я зашёл на чайник и выбрал там самые дорогие...В надежде,что они будут реально тормозить! Физика о стоимости тормозов не слышала, поэтому мощные тормоза не те что дороже, а те у которых площадь поршней больше (сами поршни больше, либо больше поршней). Всякие ХХы - ХТЯ в основном отличает низкий вес и ненужные понты а не мощность. ХХ вообще конструктивно те же эликсиры (говно тормоза) только с кучей понтов, снижающих вес (магний, карбон). Вот мощные тормоза http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=73422 или шимана http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27686 или срам http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67770 The One ничё так, Барэль на них в Альпах катает Но из двухпоршневых мне Hope V2 больше нравятся, они и помощнее и конструктив поприятнее. На Магуру ещё посмотреть можно, трогал какую-то магурку, стоп-кран знатный, с гигантскими поршнями.

matrasneg писал(а) Fri, 03 August 2012 18:55Nodens писал(а) Fri, 03 August 2012 16:54Тем более что подвес должен быть слегка покоцан, иначе на нём очень жалко и обидно падать... а падения при целевом использовании неизбежны. Дыкъ он же кроссовый двухсосис хочет, а не экстремальный... Так что падать предполагается, наверное, не больше, чем на любом лесокате... У вас есть двухподвес? Вы его используете? Я вот тоже ни разу не экстримал, но наличие двухподвеса подразумевает скоростное прохождение спусков (иначе тупо скучно) а это иногда бывает больно и для железа разрушительно. З.Ы. выносной бачок - просто альтернативный вариант компенсационной камеры, которая у воздушных аммортов без бачка засунута в шток и имеет не регулируемое давление и объём.

damos писал(а) Fri, 03 August 2012 17:23Нет,мне нужны тормоза не ниже XTR уровня... Сейчас ещё присматриваюсь к Formula The One Brakeset,вроде они намного круче чем,XTR со своими ICE технологиями!Да ещё и у них в комплекте идёт 203роторы перед/зад! P.S.Мне нужны очень мощные тормоза!Вел собирается для катания в горах! Будет много длительных оттормаживаний..! И нах тогда ставить дорогой и немощный кантрийный лайток? Типа раз ХТЯ дорогие то и дико мощные? А с чего им быть дико мощными если поршни мелкие. Есть шимана saint, хопы M4 и V2, стопкран Avid Code, например.

RusRider писал(а) Fri, 03 August 2012 06:55 проверять штангенциркулем? каким инструментом лучше торцевать? Штангель не поможет, если оба торца срезаны параллельно друг другу но не перпендикулярно стакану. Параллелограммом короче. Бывает и такое

Kimber1 писал(а) Fri, 03 August 2012 10:26Рассверлить, внутри снять фаску, винт с шляпкой впотай изнутри, на поксипол, и снаружи под гайку шайбу с резиновой прокладкой. Не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Как снять фаску изнутри штанов?

Фортрибу и говнобрендам отказать! Это в хардтейле накосячить негде и оно будет ехать полюбому. У подвеса слишком многое влияет на его юзабельность. Примеры: 1)говняная торсионная жёсткость заднего треугольника. Пробовал лично. В каждом повороте на скорости жопа уходит в сторону, в итоге плохо чувствуется сцепление заднего колеса с грунтом, тяжело определить, то ли уже начался занос то ли это рама гуляет. 2)косячная рычажность/прогрессия - не подобрать давление в амморте, либо не отрабатывает мелочь, либо пробивается на крупном. 3)косячная ТОК (траектория оси колеса). Так же отрицательно влияет на способность рамы отрабатывать ухабы. 4)натяжение цепи сильно влияет на подвеску. Хреново просчитанное положение шарниров, имеем усиленную раскачку. мнагабукоф можно прочитать здесь http://www.is.svitonline.com/madd/susp.htm Вот ещё картинки про работу подвески http://www.hotsale.ua/news-review.php?c1=55&p=2517 Это ещё к вопросу о том почему двухподвесы ацке дорогие. Инжинеры, денно и нощно думающие как заставить систему рычагов удовлетворять взаимоисключающим требованиям, хотят кушать не меньше маркетологов, лепящих на раму красивые наклейки. Так что лучше взять б/у от конторы, имеющей хороший инженерный отдел чем за те же деньги новьё, спроектированное на глаз. Тем более что подвес должен быть слегка покоцан, иначе на нём очень жалко и обидно падать... а падения при целевом использовании неизбежны.

freewind писал(а) Thu, 02 August 2012 16:53 1. обычный стальной ротор тоже 2-3мм. 2. с чего вы взяли что по 1 мм стали а не меньше/больше. 3. хорошо, у паука - заклепки, а другой край воздух сжимает? 4. "... его бы корёжило неподеццки" - у меня на кухне кастрюльки (нержа/плющка алюминия/нержа) и нержа/медь/нержа ничего не плющит и не корежит, если только резко локально не охлаждать... 5. с вашим подходом мне роторы придется менять после каждой поездки по дорожке посыпанной шлаком, в мокрую дождливую погоду... а чем плохо что тормоза греются? пусть себе греются, главное чтобы работали... для гор я специально написал в кавычках, если вы не заметили, и под этим я имел ввиду правильно подобранные не закипающие тормоза под конкретные условия эксплуатации 1)Обычный шимановский ротор 1.8мм. Хоповский стандартный 2мм, вентилируемый >3мм. 2) По фото разрезанного куска ротора. Если сравнить его толщину с шириной, видно что он толстенный, раза в два толще обычного. 3) Ротор толстый и узкий, с чего другому краю саморазжиматься? 4) Кастрюлька не той формы чтобы её заметно повело, а вот плоский ротор может заметно повести (заметно относительно зазора колодок). 5)Может быть роторы говно (тектро например)? Или не самоочищаются? Неравномерного износа ротора удалось добиться только тормозя подложкой кончившихся колодок. А так даже узкие колодки у М4 (родные металлические, адово жёсткие) борозд в роторе не роют до своей смерти. ЧЯДНТ? Езжу в т.ч. и с погружениями в говно по втулки. Ну есть такие условия, в которых незакипающих тормозов не бывает, поэтому и извращаются с охлаждением. Те же V2 народ в горах кипятит только так, так что вентилируемый ротор не помогает.

freewind писал(а) Thu, 02 August 2012 11:20 а оно толще обычного диска? сомневаюсь... те две тоненькие стальные полоски с картинки проточатся очень быстро (ведь диск снашивается по поверхности не равномерно (из-за песка/грязи и т.д.)) при чем тут заклепки? наплавка/наклейка стальной полосы на алюминивую, как бы вы не приклепывали оную конструкцию на паук при локальном резком охлаждении возможно отслаивание... вот и описание того что будет http://forums.mtbr.com/brake-time/shimano-ice-tech-rotors-rub-when-hot-787119.html не сравнивайте... ротор на поуке состоит из одной отливной детали клепок и стандартной стальной штамповки - цена больше маркетинговая... а тут еще нужно две тонике полосы стали наварить/наклеит/наплавить на алюминивую поверхность... и тут уже технология помимо маркетинга накинет прилично на цену... да и там проще поставить тормоза "для гор" чем этот изврат... По фото ротора в разрезе так он толщиной с V2шный. Т.е. ~3мм толщиной, так что по миллиметру стали там должно быть. Чё-то я не встречал надёжных способов соединения стали с алюминием, подозреваю что бутерброд держится на заклёпках. Тем более что у алюминия и стали разный коэффициент теплового расширения так что если бы они были склеены, его бы корёжило неподеццки. Кстати заметные проточки для обычного ротора нихрена не норма, бороздатый ротор лучше под замену. Что есть тормоза для гор и почему они должны греться меньше чем "не для гор". V2 с вентилируемым ротором не в счёт. Или mono trial, который с алюминиевыми поршнями и вообще не предназначен для длительного торможения т.к. моментально греется.