NicolasSnake

Это да. По инструкции затянуть на 12-14 Нм и проверить затяжку через 100 км. Но там ещё была приписка где-то, что момент затяжки нужно периодически проверять, отсюда и возник вопрос. Вы и комментаторы выше вопрос этот прояснили. Спасибо!)

Затяжку болтов проверяете? Или при установке затянули и забыли?

Вернусь к изначальное теме. Шатуны и втулка пришли, вчера установил по шимановской инструкции для холлоутех. Так вот, там всякие ужасы написаны, что надо периодически проверять затяжку болтов на левом шатуне, иначе есть риск, что он слетит и ты разобьешься. Возможно, насмерть, но это не точно) Насколько вероятен такой сценарий? У кого-нибудь слетал?

Жить без этой фичи можно, но с ней живется лучше - гораздо приятнее перед светофором/переходом щелкнуть один раз вместо двух, а в перед крутой горкой - два раза, вместо четырех. Я вообще открыл что мой велосипед так может совсем случайно, с тех пор использую регулярно.

Тут момент такой - китайцы, похоже, не в курсе, что есть люди выше 180 см) В итоге, китайские очки, шорты, кроссовки и футболки с радостью использую. Но вот что-то с длинным рукавом или штанинами на меня категорически не хочет нормально садиться.

Ну во-первых, я еще и бегаю немного - поэтому штаны двойного назначения получаются) А во-вторых, хотел взять в начале сезона велобрюки, но ничего за разумные деньги (менее 6 тыс. руб) не нашел. Если подскажите, где можно что-нибудь годное найти, буду благодарен)

Немного занудства. Вообще, строго говоря, ку-фактор - это расстояние между внешними сторонами шатунов возле мест крепления педалей (в сети полно картинок). Так что удлинители, положение шипов, ширина подошвы обуви ку-фактор не меняют, меняется ширина расстановки ног при посадке. Я на работу езжу в беговых штанах, потом переодеваюсь. Очень удобно - ничего не задевают, движение в коленях не стесняют, на лето есть очень легкие модели, на зиму - утепленные. Плюс, у обычных брюк от катания очень быстро дырки на бедрах появляются, со спортивными такой беды нет.

Мне бы вообще в голову не пришло мерить длину цепи не звеньях, а линейкой. Так что ничего неожиданного. Может подделка, KMC часто подделывают, тем более говорите, что дешево взяли. А что мешает вернуть звенья на укороченную цепь? На старом велосипеде, когда была цепь без замка, я её снимал выдавливая пин, потом назад возвращал - никаких проблем не было

Вопрос был про выбор из двух вариантов шатунов для которых эти параметры заданы довольно жестко. Как их разделить предлагаете? Понятно, что чейнлайн можно офсетными звездами регулировать, но для MTB шатунов 49 мм и так получается с офсетом 6мм. Дальше можно, наверное, сдвинуть проставочными кольцами, но мне кажется, что фигня получится. А для гравийных шатунов 46 мм это с нулевым офсетом - тоже не подвигаешь. P.S. крепление звезд в обоих случаях - Sram'ное

Не спорю, может и в коленах дело. Но так хочется иногда поверить в чудо - вот заменишь детальку и сразу всё изменится)

Тогда, пожалуй, закажу MTB-шатуны. Потом, когда на эксперименты потянет, попробую меньший чейнлайн + большую ведущую звезду. С ку-фактором вообще ничего однозначного нет в этих интернетах. Одни безальтернативно пишут что для взрослого человека оптимальный ку-фактор 150мм. Но что это за сферический взрослый человек и где на него посмотреть, не пишут. А ведь рост, анатомические особенности всё это влияет. Да и у женщин таз шире - т.е. по идее и ку-фактор больше должен быть. Другие пишут что да зависит от ширины тазовой кости, но никакую таблицу или формулу на которую можно было опереться не приводят. ИИ мне таблицу выдал, но не сильно ему я доверяю. С ку-фактором вопрос возник, не из-за каких-то там процентов мощности, а из желания немного на колени нагрузку снизить. В общем, возьму потом вторую пару шатунов потом и посмотрю где мне лучше, т.к. всю жизнь на MTB шатунах катал, сравнивать не с чем

Всем добрый день, Имеется грэвел Cannondale Topstone 4. Решил поменять каретку, т.к. стук и хруст под нагрузкой начали немного доставать. Заодно, решено уйти с квадрата на hollowtech. Сейчас у шатунов, что шли с завода, чейнлайн 50 мм, Q-factor 175 мм. Середина кассеты получилась где-то на 45 мм (втулка под ось 142мм) . В итоге, возникли сомнения при выборе шатунов под новую систему. Из доступного на маркетплейсах нашел два варианта, оба от Prowheel - гравийный DMA (46 мм чейнлайн и Q-factor 153 мм) и MTBшный MPX (49 и 175 мм). По идее, первый вариант кажется предпочтительней, и ку-фактор меньше и чейнлайн ближе к реальному. Но есть сомнения: во-первых с моим ростом в 187 см есть подозрение, что если сдвинуть стопы ближе - станет только хуже, т.к. сейчас мне вполне комфортно, особенно на контактах; во-вторых большими звездами я пользуюсь крайне редко и не уверен, что есть смысл сдвигать цепь в их сторону, увеличивая перекос на малых звездах. В общем, хотелось бы услышать мнение более опытных райдеров.

На два звена меньше в новой цепи. В старой 118, в новой 116. Но это не критично - если измерить по всем рекомендациям, то 116 - как раз оптимальная длина. В остальном, такая же. Плюс, со старой цепью на новой кассете я тоже проверял переключение. Те же самые проблемы наблюдались. Ещё, вчера я попробовал сравнить расстояние между звездами на старой и новой кассете. Взял плоскую отвертку (вроде, на 2 мм) и широкую часть пытался просунуть между звездами. Так вот, на старой кассете, отвертка проходит между 6 и 7 звездой только там, где есть канавки. На новой - в любом месте. Гайка затянута хорошо. Так что всё-таки, наверное, брак кассеты.

Количество зубьев одинаковое, форма звезд визуально совпадает. Новая кассета - по сути, облегченная версия старой.

Проверял, всё целое. И там метал какой-то, не пластик.