vtl_m

vell писал(а) Fri, 05 August 2011 10:20поршень выходит нормально. обратно можно только руками загнать. Если нормальный поршень зафиксировать, то как себя ведёт ненормальный? Выходит, но потом не заходит? Если ручка при этом ватной не становится, то забей и езди так. Поршни разведутся диском на нужное расстояние.

Temych писал(а) Fri, 05 August 2011 02:57Совсем не возвращается. Зажми работающий поршень (шестигранником на стяжках, например) и качай ручку. Если воздуха нет, то тупящий поршень начнёт ходить. Но, скорее всего, что-то не так. Например, посадочное место поршня деформировалось.

Совсем не возвращается, или не так резво, как ведущий цилиндр?

У меня были авторовские комбинированные педали (ужоснах) и шимановские 540-е (за их цену рулят нереально). Ботинки были шимановские MT32 - на размер больше брал, но всё равно оказались узкими и (!) коротковатыми. Полностью сохнут достаточно тяжело и долго, но во время самой поездки хорошо вентилируются, ноге комфортно. Диапазон температур - от +30 до 0 (с неопреновыми бахиллами). Единственное, что они без липучек, и каждые километров 10 приходилось шнурки подтягивать. Сейчас купил двухподвес и езжу на топталках

Написал им в саппорт, ответили, хотят тормоза на починку отобрать. UPD: Пишут, что виноваты неправильные колодки. Обратно тормоз пришлют с двумя парами колодок, на втором тормозе чтобы тоже поменял, а родные больше не использовал.

Калабаръ писал(а) Fri, 29 July 2011 08:33Могу литра за 2-3 хорошего сока предложить калипер от Строкеров Райд темно-серого цвета. ) После того, как издохла ручка, валяется без дела. У мну Трейлы, и я на питерском велофоруме тусуюсь по недоразумению

У тебя втулка люфтит. http://bike-repair.ru/RearHub.htm

Стирай, скоро исчезнет.

ПЕРЕКИНЬ з_а_д_н_е_е КОЛЕСО на ДРУГУЮ pАмY.

trekjack писал(а) Sat, 25 June 2011 16:11P.S. Кендовские камеры кстати намного прочнее CST. Проверено мной. У меня диаметрально противоположное мнение.

Renegat писал(а) Tue, 21 June 2011 08:15Спасибо всем. Попробую еще разок руками. Попробую медленно крутить колесо и отогнуть немного чуть ослабленный калипер в том месте, где шикает. На получится - забью Реально помогает гнуть руками (не забудь хорошо их вымыть, либо в чистых перчатках). Т.е. крутишь, видишь и слышить контакт, колесо возвращаешь немного назад, гнёшь руками - не шоркает. Но это говорит и о том, что диск в боевых условиях будет гнуться от малейшего усилия. А если ещё учесть и тот факт, что в строкерах есть неравномерность хода поршней (они это "доминантным" поршнем называют)... И замена на диск из более упругого сплава может аукнуться ухудшением мощности, так что, похоже, с шорканьем и скрипами придётся мириться. Ладно, когда в лесу с горки едешь, но по асфальту на работу пилишь, и такой скрип, бывает, стоит, что перед людьми не удобно

Ivashka писал(а) Tue, 21 June 2011 08:06По-моему Хаесы как таковые тут не виноваты, это на разных тормозах встречается. Например, меня на Хаесах все в порядке, в том числе с роторами 180мм, но была такая же история с Шимано. А у друга Джуси 3 капризничают. У меня решилось прокачкой, но в чем была причина, я так и не понял. У меня ручки на новых тормозах "ушли" на второй день. Пребывал в некотором недовольствии, ибо даже на дешёвых Ауригах такого замечено не было. У друга с Шимано slx и 180-ми роторами проблем не было. У Магур Луизов с 203-ми дисками тоже проблем не было. А у Хайесов Строкеров проблема есть. И тормозят они хорошо только в самом начале схватывания, на горках покруче ручки жать приходиться будь-здоров. А, опять же, Магуры Луизы без напрягов держат. Причём, slx'и стояли на третьем Дарте, Ауриги - на Эпиконе, а мои Трейлы - на Фоксе с 15 мм осью.

alter_lego писал(а) Tue, 21 June 2011 08:06Бугры на диске вылазят после экстренных торможений, так что неплохо было бы резко не тормозить без надобности. Ну да, не использовать олл-маунтиновские тормоза в среде их применения?..

elektrolitr писал(а) Tue, 21 June 2011 07:59В оставшиеся после п.3 20% легче всего забить и ездить, через 20-30 км колодки сами выровняются как надо (конечно, для этого калипер должен стоять более-менее ровно) У меня Трейлы не выравниваются. Езжу оллмаунтин, после хорошего спуска калипер уезжает и диск гнутый получается. Непонятные тормоза: для КК слишком хватучие, для AM по технической части не дотягивают.

Согни пополам визитку (или другую не слишком толстую картонку), одень на диск, установи калипер, зажми ручку, закрути болты, отпусти ручку, убери визитку. Но шоркать немного всё равно будет время от времени. У Хайесов то ли диск мягкий, сам не пойму?

Кто-то недавно предлагал. Пошурши в темах за две недели.

У мну Трейлы, которые Райды, но чуток получше. С модуляцией действительно есть проблемы: от лёгко торможения до конкретного схватывания совсем немного. Для даунхила тоже плоховасто подходят, со 180мм роторами мощности не хватает. Плюс прямо из коробки поршни как-то плоховасто ходят... И ротор чрезвычайно мягкий, от любого воздействия гнётся и шоркается об колодки. А колодки из такого материала, что при шорканьи об диск визг страшный стоит Я бы поставил Магуры Луизы, или, если денег поменьше, просто Шимано какое-нибудь постарше. На Луизах день в горах катал, показались просто сказкой.

Растёт усилие пробоя для срабатывания высокоскоростной компрессии.

amigo писал(а) Thu, 09 June 2011 10:57Я не столько гонюсь даже за самой скоростью, сколько за снижением физических усилий для поддержания этой скорости. Потому как ощутил существенную разницу между 26 широкими и 28 узкими колесами. Не хочу останавливаться на достигнутом результате. Рассказываю: покупаешь крутой двухподвес с резиной не менее 2.5". Едешь на даунхиллерский курорт с подъёмником. Спускаешься. Скорости развиваются выше 60 км/ч абсолютно без участия ног и даже с наполовину схваченными тормозами, плюс случаются отрывы от поверхности, т.е. часть трейла пребываешь в состоянии полёта. Но на 28-х тонких колёсах там - клиент хирургии. Если повезёт.

Сочится масло через перепускной клапан. У меня RP23 не слышно, потому что Float 32 спереди ещё громче при качании чавкает Пропедаль отрубает низкоскоростную компрессию, при педалировании вел гораздо меньше качается. Три позиции - это прелоад (степень жёсткости), 1, вроде, самая мягкая. Ещё там есть регулятор ребаунда, малиновый такой Ну и давление насосом набивается. Для меня настроек оказалось слишком много, поэтому кроме пропедали ничем не пользуюсь. На асфальте разницу понять не могу, а на крутых трейлах нет времени обращать внимание на всякие нюансы, из седла бы не вылететь

Решил подобную проблему заменой переднего колеса на экземпляр с хорошими промподшипниками во втулке. Как рукой сняло.

Ещё можешь замерить длину 10 или 20 звеньев цепи, вычислить длину одного и сравнить со штатной.

titanik дело говорит, на неугробленном железе натянутая цепь не должна скать при любых углах перекоса. Но за месяц звёзды угробить трудно. У меня подобное железо отходило по грязи под 5 т.км до первых проблем. На фотографиях не видно состояние звёзд системы и кассеты. Если зубья целые, то поменяй цепь. Да цепь в любом случае уже можно менять, их несколько штук желательно по кругу через 500 км менять.

Это абсолютно нормально для данной вилки. С разборкой и вообще с особой заботой о ней не заморачивайся, работать она сильно лучше или хуже не станет. Вытирай ноги, катайся, смазка постепенно исчезнет, вилка в конец задубеет, накопишь деньги на воздушку (любая качественно лучше будет, даже самая дешёвая), возымеешь радость. А этот муляж вилки, он так - кататься научиться.

z0rg писал(а) Fri, 27 May 2011 17:18PS Может когда пересяду на сосис на постоянку, покатаюсь годик, мнение изменится. Фиг там, не изменится. Я на двухсосисе ещё и в горку по камне-корням-глине лучше вползать стал - колесо, как на хардтейле, не проворачивается. А RP23 с пропедалью и шарнирный узел не дают велу сильно раскачиваться при вкручивании по прямой.