landyk

я ж говорил - в алю форме с тефлоновым покрытием тушил капусту. - дыры почти сквозные

нельзя. уже не в моих руках.

спешл фо ю. аж заклепка в дырке, остальные (черные каверны) - еще не сквозные.

ну, не все же хранят дырявые котлы и дырявые носки, чтобы потом таким как вы доказывать добавлено 1 минуту спустя ну да

не стоит распространять ваш опыт на всех) фото дырявых котлов есть в яндексе. Лично, дома (не котел)) почти продырявил едой алю тефлонированную форму для выпечки. каверны глубже 0.5мм. Далее не использовал. Щи вы лично (опять за всех пишете?)) не готовите, а вот оставлять еду с вечера на утро в котле в моем опыте - постоянно.

как вариант - замерить межцентр, и сверить заменяемость с дюралевой 9ск sgs XT/slx,

покрытия разные. напр, есть тефлон и гомологи, а есть анодировка. Анодировка не "сыпется кусками", и , полагаю, чуть безвреднее тефлона. В любом случае - дыры в алюминии чаще от кислот (не оставляйте в нем кислую пищу(супы, капуста, проч) и/или не готовьте в дюралевом котле (=только нагрев воды)

Все опытным путем, (в т.ч. гашение "жабы", зажавшей бензина на 22 копейки) зависит от емкости магистрали, от мощности пламени мало зависит, ибо бензогорелки обычно плохо регулируются. Так, у меня гаснет 1.5-2 минуты, потому начало закипать/доходит каша/ и т.п. - переворачиваю баллон.

давайте переименуем тему в " дневник о баллонах на 3м районе, в поисках Булавки"?

взять 56е шипы, и любые совместимые spd педали (напр, себе взял гибриды funn mamba 1 side. ибо нога большая. доволен как слон)

оказывается, продан. Продавец , снимите объявление. спс.

собственно, нужна муфта RD+ с ее корпусом именно от rd-m820 , состояние остальных частей (лапки, роликов, других частей параллелограмма кроме муфты) - не важно.

серый, с упаковкой, немного б/у, технически отл, косметика - почему-то нижняя половинка с надписью avid стала светлее. 800р

потому что это и есть бензин)))) но коптит заметно меньше автомобильного, ибо чистый, без присадок.

про изопропанол хотелось бы поподробнее: купил я его для обезжиривания деталей вилки велосипеда. Продали в ПЭТе, залит под завязку. Открыл - пролилось на руки. отлил чуток. закрыл. Через некоторое время - он опять под завязку, и опять пролил на руки. В чем подвох? усаживает ПЭТ? постоянно расширяется?) для прогрева пользую старые спиртовые дезодоранты (достались бесплатно), и галошу (в 2,5-3 раза дешевле изопропанола, и проще купить).

поясните: если к обычной горелке (не "системной") брать радиаторный котел - то эффект будет меньше ожидаемого? (ведь дно за счет радиатора будет выше, чем дно обычного котелка)

в магазинах "ностальгия" для русских

вернемся от снарядов к коврикам? только сегодня узнал, что есть новый стандарт измерения r-value https://www.kant.ru/articles/2727393/

ну так добавьте шланг к моноблоку - и проверьте))). Имхо - разница лишь в объеме топлива, что выгорает из шланга при правильном тушении (выгон топлива воздухом)

какая разница (когда про вес) дихлофос или резьбовой? все равно вес тары в сравнении с жидким топливом значительный. Потому - при одинаковом расходе по весу топлива - значительная разница по таре. Палатка/юбка тут при чем? любое топливо жжет кислород/огнеопасно/выделяет угарный газ. в недостатки газа - носить баллон с 5-50% топлива, вместо того, чтобы перелить и выкинуть тяжелую тару.

имхо - эффект накопления говен. совпало. в газе тоже бывает конденсат. и медь может дать окислы во влажной среде. как вариант - поискать чужие запчасти, т.е. от других горелок. (на мою горелку мне по просьбе брали ремкомплекты - в т.ч. кружок и насос в мск и екате в ТРИАЛСПОРТЕ за бесценок, ибо 2008года товар))) В моей горелке - тоже из стеклофибры кружок. служит хз сколько часов, но более 15лет). надломлен, черный, но функцию удержания прогревающей дозы топлива - выполняет. Уже писал, что только через 15лет (когда начались проблемы))) собрал наборчик для ремонта (родной ремнабор не включает удобного торцевого головочного микроключа (для простого извлечения жиклера) и сверла для прочистки от нагара поджиклерного отверстия))). Когда оно заговнилось - прочищать пришлось не в один прием. добавлено 3 минуты спустя есть. в белых, напр, 23ккал/100г , то есть близко к болгарскому перцу, луку, кабачкам. При этом - в основном - это белки.

проблемы, которые были у меня с автобензином: 1) бывает песок или подобное - (убирается при переливании из тары в бензобаллон, или наоборот). 2)долго стоит (у меня, по два сезона)) -> меньше летучих фракций -> быстрее нагар в форсунке. Решается использованием более дорогой (в 2-2.5раза) галоши/калоши, а также запуском на спирту. Плюсом - галоша дает меньше вони при переливании, меньше копоти при старте (в сравнении, если обычно стартуете на бензине)

мне попался в руки ремкомплект от EXPED. в инструкции предложено два способа ремонта ПРОКОЛОВ и разрывов до 1см: 1)быстрый/срочный 2) надежный/медленный/домашний - очистить/обезжирить, нанести с промежуточной просушкой 3 слоя клея. (без латки сверху). через 8 часов клей наберет максимальную прочность. (думаю, это Ваш случай) 3) разрывы более 1см 4)большие разрывы Кроме прилагаемого - в инструкции рекомендуют клей с названием Seamgrip от производителя McNett. и он действительно полиуретановый

в сентябре выезжали Средний расход бензина = 100мл/3чел/1 полноценная трапеза (горячее, + питье, с запасом в термос). оффтоп про кастрюльки:

после безуспешных опытов с метанолом (промывочный, б/у, с маслами, и тут же засирает форсунку), потекла прокладка (о-ринг) шланга моей мультитопливной горелки. Поискал в городе - купил за копейки, а размеры оказались чуть больше верхних допусков - не лезут. В итоге пошарил на алиэкспрессе и заказал. Итог: размеры норм, цена норм, а состав не стойкий к бензину))) - не повторяйте мою ошибку - берите только NBR или FKM резину, а не VMQ=силикон. почитал про NBR дешевую (-30 +100с) и FKM дорогую (-20 +200с) резину. без учета доставки разница в цене в 6-7 раз. для бензина и газа подойдет и та и другая, с завода у горелки судя по всему NBR. Выбирать вам.