Трамбулятор

А может просто у винта и гайки шаг резьбы разный, нужен просто измеритель резьбы и им замерить шаг резьбы если шаг не совпадает, то ни за что не закрутится. Будет 2-3 оборота вкручиваться, а дальше не пойдет.

Варить алюминиевую раму нельзя, то есть сварщик не нужен.

Не забываем что хороший вел легко разгоняется до 268 километров в час, то есть хорошие тормоза могут очень даже пригодиться.

При желании с хорошей горки нормальный вел может и до 100 километров разогнаться, вот тут то как раз хороший тормоз и нужен, просто чтобы не убиться, потому что если не жать на тормоз вел продолжает разгоняться дальше. Езда по городу без тормозов это диагноз, даже простейшие v-brake вполне способны спасти здоровье и жизнь.

Неправильная спицовка колеса только и всего, фотографию колеса в студию, не должны спицы при правильной спицовке щелкать вообще никак и никогда.

Езда без тормозов черевата травмами или того хуже. Отсутствие тормозов вынуждает ездить по пенсионерски чуть быстрее пешехода, а слабо тебе без тормозов врезать 60 километров в час, чем тормозить то тогда будешь в случае чего ? Носом ? Но на 60 километрах в час у тебя носа на весь тормозной путь может не хватить.

Та тема была вопросительная, а это утвердительная, тогда я сам еще не знал что лучше, а что хуже, хотел просто спросить, но увы, та тема мне вообще ничем, кроме того что я отказался от приобретения роллеров не помогла. А с дисковыми и барабанными тормозами пришлось как обычно разбираться самому.

Ну что же разобрался я сам со всеми имеющимися велотормозами. Про V-Brake писать не буду, все и так знают какой это отстой, когда простота намного хуже воровства. Итак самые хорошие и эффективные тормоза это по прежнему дисковые, но для них нужны уши на раме под дисковые суппорты. Либо адаптер нужно делать самому, самому вырезать его лобзиком из хорошей стали, нечто похожее на вот эту китайскую порнографию, но только по нормальному. Покупать и юзать это китайское дерьмо нельзя, навернетесь в самый неподходящий момент. Но зато его можно использовать как рабочую идею, для более надежного крепления дискового суппорта, который должен крепиться с внешней стороны рамы, поверх контрошайбы между шайбой и гайкой вообще не касаясь рамы и быть намного прочнее в своем конструктиве. Короче вытачивать придется лобзиком самому из стали, как минимум в 4 миллиметра толщиной и вместо вилки должно быть отверстие. Сами видите что у этой китайской порнографии хлипкая вилка либо разойдется, либо вообще оторвется, если хорошо нажать на тормоз, летя с хорошей горки. Далее отличная альтернатива дисковому тормозу барабанный ленточный, крепится практически на любые велосипеды с использованием специального адаптера (адаптер покупается отдельно). Вся цена вопроса вместе с адаптером 10-20 долларов, тормозит отлично. Барабанный колодочный тормоз эффективен только в составе специальных тормозных втулок, но они стоят 100 баксов, так что не всем это подойдет и придется еще и переспицовывать колесо на 3, а еще лучше на 4 креста. А так отличная втулка, такие втулки вообще должны быть стандартными для всех велосипедов по стоимости подбирающиеся уже к мотоциклу. Роллерный тормоз это вообще полная туфта, его надо постоянно смазывать специальным маслом, тормозят они плохо и жать на ручку тормоза нужно очень сильно. Да и еще что нужно если вы хотите избавиться от v-brake, то нужно еще обратить внимание на спицовку своих колес 1 и 2 креста это очень мало, нужно 3-4 иначе колесо будет хлипкое.

cooler-spb писал(а) Sun, 19 June 2016 15:44не могу вставить картинки в тело сообщения, наверное защита грёбанных прав. штангенциркуля нет, вернее не могу найти цепь обычная на 6-7-8 , шимано ig 51 Вот смотри упаковка типа как от Шимано IG51 Но несмотря на то, что IG51 идет первым в списке цепей, крестик стоит на IG31, то есть в коробке цепь Шимано IG31 или можно напротив IG51 поставить галочку и тогда вообще сам черт не разберет, какая цепь в упаковке.

cooler-spb писал(а) Sun, 19 June 2016 14:34для более детального изучения выкладываю фото кассеты (снял и слегка помыл) Возьми просто штангенциркулем замерь внутреннюю ширину цепи и сразу станет ясно в чем причина, скорее всего цепочка рассчитана на кассету с больше чем 8 количеством скоростей. На 8 скоростной кассете она просто узковата и элементарно не налазит на звездочку до конца.

TarasB писал(а) Sun, 19 June 2016 14:17Автор, где ты барабан с лентами нашёл? Я таких не знаю. А так езжу на барабанке по городу, для торможения надо очень сильно давить, да, зато нет хреноты в районе обода, мешающей мыть, и ещё нет мерзского писка после луж, как от дискачей. Защищённость там условная очень. С лентой вопрос ещё, а сколько лента живёт, а как добиться равномерного зазора, а как добиться предсказуемой работы переднего тормоза. А вот Вот так они на веле в сборе выглядят А как ленточный барабан в реале тормозит я точно не знаю, так как в глаза его еще не видел. Тут мне еще одна тема понравилась с тормозами, по моему это вообще просто идеальный тормоз для велосипеда правда стоит по 100 баксов за втулку Перед Зад

O`K писал(а) Sun, 19 June 2016 08:53Где можно посмотреть на пример тормоза с лентой? Нигде, я еще ничего не купил и ничего не поставил, так что нигде пока что посмотреть такой тормоз нельзя.

AlexCrazy писал(а) Sun, 19 June 2016 11:43 на 8 передач таких цепей не существует да и вообще кроме сингловых... Ну и что, зато её запросто можно купить и поставить себе на велосипед и охренеть от того, что цепочка постоянно соскакивает со звездочек. Есть такие магазины где тебе продают именно то что ты спрашиваешь, вне зависимости от того что именно есть в наличии. Спросил цепь на 8 скоростей, а тебе взяли и продали цепь на 10 скоростей, потому что другой просто нет в наличии. Но тебе сказали что цепь на 8 скоростей, чтобы ты ушел из магазина счастливым. Никто же не ходит со штангенциркулем в магазин за цепью. И потом перевести у прилавка дюймы в миллиметры не каждый сможет. Так что скорее всего надир не с типом, а с шириной цепи, цепь на каждую кассету делается разной ширины в зависимости от пакета звездочек на велосипеде. Вполне возможно что и старая и новая цепь неправильно были подобраны по ширине, поэтому и соскакивают со звездочек. Вот так вот выглядит таблица требуемой внутренней ширины цепи в зависимости от используемой кассеты скоростей.

V-brake жрут и колодки и обода и постоянно нуждаются в регулировке подрегулировке, подстройке, настройке дерьмо короче v-brake, а не тормоз. А перспектива переспицовки колес из-за того что V-brake сожрут обода меня в принципе не устраивает, это же вообще просто писец. Короче V-brake отвратительный тормоз, я его даже не рассматриваю. Нужен нормальный, простой и очень надежный тормоз, диски открыты всем ветрам и дождям, да даже проезд по луже уже снижает их эффективность. Плюс для эффективного торможения нужно на диски всегда сильно жать пальцами. А вот на барабанах с лентами там нужно просто небольшое усилие, чтобы просто обтянуть барабан тормозной лентой и всё. А тормозишь ты уже, за счет того что барабан сам крутится и сам наматывает на себя тормозную ленту и сам тормозит. Такого ни в одном виде тормоза нет, чтобы ты жал на тормоз не силой своих пальцев, а силой инерции своего вела и собственного тела. Фактически барабанный тормоз с лентами это очень простой усилитель тормозов, там чуть ленту тормозную поджал двумя пальцами к барабану, а колесо уже встало как вкопанное. Единственно что китайцы могут любую красивую идею превратить в дермо, сделав всё через зопу.

Проще выкинуть старую раму и купить новую. Там алюминий каленый его если нагреть он потеряет свою прочность и станет гибкий как проволока. Даже если паяльной лампой его нагреть с припоем HTS-2000, то всё равно вся закалка с рамы сойдет и она начнет гнуться и ломаться. Но если очень хочется сохранить раму то, греть раму нельзя это однозначно. Но зато можно дефект в раме слегка подравнять надфилем и выточить под него стальную овальную втулку с пазом с небольшим запасом, чтобы ровнять его потом напильником. Эту выточенную втулку и раму смазать фиксатором втулок или пойдет высокопрочный, но не постоянный фиксатор резьбы и внатяг аккуратно забить её в разбитое отверстие рамы. После того как фиксатор застынет, аккуратно подравнять паз во втулке напильником так, чтобы паз был симметричным другой стороне рамы и колесо свободно вставлялось в него и было симметрично раме. И всё рама будет как новая, только охренеть как попотеть придется, вытачивая надфилем не круглую втулку точно под размер дефекта в раме и так чтобы втулка точно подходила под этот дефект в раме без зазоров, иначе фиксатор резьбы никогда не застынет если будут зазоры.