AS

MegaVolt писал(а) Sat, 27 December 2014 16:12Не, на видео просто большое пламя убирают и желтые языки пропадают. У меня если зажечь, даже на малой мощности, пламя будет сначала синим - а после прогрева пожелтеет. А вроде везде пишут, что желтый цвет - от неполного сгорания газа. (( Так и есть. А дело все в том, что регулируется у тебя газ в жидкой фазе, а реально переходит он уже в трубке, из за чего все и происходит. Меньше подачу сделать не помогает избавится? У меня Луноход легко дает желтый цвет, если на открытом вентиле перевернуть баллон.

ProteKtor писал(а) Sat, 27 December 2014 15:09 Кстати, а почему не One-one? Дешевле получилось бы. ОнВан это 4.0, обода 70 мм, система "узкая", под 170 мм втулку (66мм чейнлайн). т.е. если захочется перейти на 100 мм с 4.8 покрыкой - будет пролёт. Дешевле относительно, 900 фунтов + расходы на доставку. Тогда уж проще норку было в августе купить.

ProteKtor писал(а) Sat, 27 December 2014 12:14А посему ты не взял колёса с ободами 100мм, а взял 80? Я? ну, что в наличии было. Хотелось до первого снега собрать - собрал. Конечно, хотелось 100 мм, но их не было в наличии. И плюс, сарма алю80 дешевые обода, соответственно когда появятся в наличии 100 могу легко сменить. Это не сюрли по 130 евро за обод. =)

ProteKtor писал(а) Fri, 26 December 2014 14:00AS писал(а) Fri, 26 December 2014 12:48 с честными 4.8 вряд ли. а на 4.0 (100 мм) покрышках... А 4.8 не влезут в раму и вилку, так? В текущих китайцев - маловероятно, но утверждать нельзя. Нужно измерить ширину подковы в месте покрышки. Должно быть как минимум 130 мм, лучше чуть больше. Скорее всего там 100-105 мм. 3 см - разница большая. Самое широкое что мы сейчас имеем из покрышек это 122 мм на 100 мм ободе. Отсюда же и вылазит минимально-комфортный чейнлайн для системы и ширина задней втулки, что бы покрышка не терлась о цепь при передаче 1:1, кассеты надо выносит в сторону, т.е. или оффсет и косые перья, или широкая втулка. Второе правильнее, но требовало выпуска специфичного железа (щас оно есть).

ProteKtor писал(а) Fri, 26 December 2014 13:07Вот например. Но надо систему менять, мне надо 2 звезды спереди (22 и 32) ага, прямо там буду за 30к BigFatLarry & ClownShoe как на фото. =) Фото обман. В реальности будет клон Синбао.

ProteKtor писал(а) Fri, 26 December 2014 11:48Есть какой ни будь недорогой вариант фата на резине 4.8 на говонообвесе (менетки и переклюки есть в кладовке), но с "правильными" втулками, кареткой, чейнлайном, офсетом и т.п. А то при нынешнем курсе евро особо не назаказываешь. с честными 4.8 вряд ли. а на 4.0 (100 мм) покрышках, можно норку бигфут смотреть, либо синбао. Норки по осени по 30к были.

dimas000 писал(а) Wed, 24 December 2014 08:43Цитата:Ага. При стандартной 135мм втулке и резине 4.8 очень доставляет невозможность вынуть заднее колесо из перьев рамы без снятия машинки тормоза так уж и невозможность? сдуть в ноль, покрыху смять, чтоб прошла, не? обод 100 мм, все одно цепляется.

ProteKtor писал(а) Tue, 23 December 2014 11:21mutant-spb писал(а) Mon, 22 December 2014 17:01И втулки и каретки не такие. "Не такие" - это какие? втулки заменить (тоже есть в запасниках, если повезёт - то и спицы не надо менять), на каретку пофиг. По втулкам уже отписал. по кареткам есть варианты: BSA 68/73 мм, 83 мм, 100 мм, 120 мм. Современный стандарт думается 100. Первые были на оффсетных рамах с 135 мм втулках. 120 встречаются на китайцах с квадратом. Вот. что бы нормально лезли покрышки 120 мм на 100 мм ободах нужен чейнлайн ~73 мм, против стандартных 50.

ProteKtor писал(а) Mon, 22 December 2014 16:52dimas000 писал(а) Mon, 22 December 2014 16:35если рама будет гулять как говно - от этого никуда не денешься. или просто сдохнет раньше, чем все остальное... Рамы как рамы у стелсов, тяжёлые, но прочность для туризма достаточная. Для активной езды мягковаты конечно (сравниваю навигатор 790 и трек 8500). А втулки на фатах обычные, как на мтб? Там сейчас разброд и шатание, но есть тенденция к стандартизации. Есть оффсетные рамы и вилки под 135мм. Есть вариант без оффсета и с оффсетом 135 + 170 Но самый годный вариант это вилка 150х15 (например RS Bluto) и рама 197х12. Я свой уже собрал (типа похвастался): Sarma Vortex.

blk_104 писал(а) Sun, 21 December 2014 23:53 Если десятка, то как она работает с шестью звёздами сзади, о которых я спрашивал? Офигеть беседа =) 1: Ручки шоссе на 6, какие? 2: Вот такие (фото, типа понтуется) 1: это какие? 2: кампа на 10, все что меньше удел лохов. информативность зашкаливает. Кроме как http://www.ebay.com/itm/SHIMANO-ST-2300-2303-3-x-8-Speed-STI-Road-Bike-Shifter-Set-Front-Rear-NEW-/400826287128 Ничего в голову не приходит. 6-7-8 должны работать одинаково.

mitzury писал(а) Sun, 21 December 2014 13:44периодически надоменятьвесь привод т.к.изнашивается.В основном говорят про кассету и цепь.А передние звезды надо менять реже или они изнашиваются дольше? перед меняют реже, изнашивается он дольше т.к. звезды крупнее. Обычно меняют не все 3 сразу, а по одной ведущей звезде, по мере износа.

AlexTrub писал(а) Thu, 18 December 2014 23:55Если бы у меня дома было больше места, я бы еще беговую дорожку купил. Это конечно не особо дешево, но один раз-то можно потратиться, ради здоровья. Имхо по ней бегать не так скучно было бы - поставить напротив телека/компа, включить фильм и бегать. Заодно независимость от погоды, мне не в лом и под мокрым снегом побегать, но не все это любят. а что мешает абонемент купить? Они же сейчас недорогие до беспредела, меньше проездного из расчета на месяц.

vicansh писал(а) Thu, 18 December 2014 23:49AS писал(а) Thu, 18 December 2014 23:39 Самое смешное, тогда будет трудно доказывать, что работа по торцовке была сделана не достаточно качественно, например параллельность есть, а перпендикуляра нет, Либо качественно, но например, рулевая криво запрессована. Вот и я о том же. Конечно мастеру доверяй, но сам проверяй! ) При запрессованной рулевой сложно проверить как и насколько качественно была обработана рама. Можно попросить фотографии по ходу работ, что вроде как бред или присутствовать при обработке. Любой мало-мальски грамотный спец даст от ворот поворот с подобными предложениями. Да я и такое не собираюсь никому предлагать, уже шизой попахивает. Поэтому ищу кто бы просто хорошо и грамотно сделал торцовку, а если дальше и будет нужда обратиться к местеру, то хоть будут гарантии, что он не накосячит с рамой. это и есть шиза. Правильно отдать работу одному исполнителю и спрашивать в комплексе. А то будет потом как с костюмом: "к пуговицам претензии есть?". Один фрезернет, другой загонит, а не выходе будет не то. И не понятно будет, с кого спросить. Если ты не можешь сейчас проверить раму и сказать, кривая она или нет, то проверить качества выполнения работы ты тоже не сможешь. Торцы можно и широким напильником пошкрябать от краски, а потом дрелью сделать круговые следы напоминающие следы от фрезы ))) Правильность установки легко проверятся, очень легко. Вращение должно быть без каких либо неравномерностей, легкое и плавное, без люфта. Момент прилагаемый должен не зависеть от положения руля, не должно быть "залипания", вращение легкое. Если все так - рулевая установлена на ровную раму и сама колонка не имеет нарушений геометрии. Поэтому твои опасения не имеют под собой основы. Тебе ведь важно не то, что бы краску содрали и видимость работы сделали, а что бы все в итоге ровно было и крутилось хорошо? Зачем тогда выдумывать и работы по разным мастерам раскидывать?

larsev писал(а) Thu, 18 December 2014 20:41AS писал(а) Thu, 18 December 2014 17:35vicansh писал(а) Wed, 17 December 2014 21:28Раму он готов подготовить как следует - на выходе получаем готовый фреймсет с установленной рулевой, вилкой, кареткой и т.д, но просто отторцевать стаканы и вилку не берется. И это правильно. Так мастер несет ответственность в целом за качество установки и за выход из строя, если он обусловлен кривой установкой или перетягом. А если он не устанавливал каретку и вилку, то он не несет ответственности за кривую установку и перетяг. Ну, это очевидно т.к. обратно моему тексту =) тут странное какое то кроилово. Отдать на одну операцию, не важную, и забить на другую - более важную. Самое смешное, тогда будет трудно доказывать, что работа по торцовке была сделана не достаточно качественно, например параллельность есть, а перпендикуляра нет, Либо качественно, но например, рулевая криво запрессована. Это примерно как купить мат. плату в одном месте, процессор во второй, память в третьем, видеокарту в четвертом и блок питания в пятом. А потом при возникновении глюков бегать между ними и доказывать что именно их железка глючная =)

vicansh писал(а) Wed, 17 December 2014 21:28Раму он готов подготовить как следует - на выходе получаем готовый фреймсет с установленной рулевой, вилкой, кареткой и т.д, но просто отторцевать стаканы и вилку не берется. И это правильно. Так мастер несет ответственность в целом за качество установки и за выход из строя, если он обусловлен кривой установкой или перетягом.

vicansh писал(а) Wed, 17 December 2014 18:15 Поиски продолжаются. Если у кого есть контакты мастера с нужной фрезой в Питере - буду благодарен за содействие! Раму сделать - не вопрос, нужно только вилку помочь обработать. Андрею Ханнолайнену звонил? У него много разных редких шалабушек бывает.

Nodens писал(а) Wed, 17 December 2014 11:11AS писал(а) Mon, 15 December 2014 16:14можно проверить перпендикулярность угольником, проводя его по внутренней окружности и где достать такой точный угольник? Абсолютно все угольники из строймагазов кривые. Настоящий угольник стоит в районе килорубля или больше. а настоящий и не нужен. сойдет и кривой, важна относительность зазоров при проведении туда-сюда. и главное - это подходит только для случаев когда верх и низ одинаковые и без ступеньки в стакане. Калибром проще проверить, если есть доступ к станку он делается аз пару минут из болванки.

ProteKtor писал(а) Tue, 16 December 2014 14:43 А по моему там нет автоцентрирования. Есть только ограничитель. в этой нет, просто ручка, без направляющего узла. центровка есть у Cyclus, там инструмент одевается на трубу сначала, b уже по трубе скользя прессуется якорь.

olegus78rus писал(а) Mon, 15 December 2014 23:39 Мы говорим не о браке производителя, а о том, что рама (особенно до среднего ценового уровня) по сути полуфабрикат. Хотя - каждому свое. Я хз, LHT стоит 357 евров без налога и доставки. По моему нифига не дешево, и рама за такую сумму уже не должна быть кривая. У меня инбред кривым не был от слова совсем, хотя рама стоила баксов 300 в 2011 году. И у меня есть некоторые предположения, что он сварен на том же заводике, который варит и сюрли =)

olegus78rus писал(а) Mon, 15 December 2014 23:44. Мою раму торцевали, сняли 1.35 мм допуска с каретки и 2.1 с рулевого. Это с красочкой... с кареткой понятно, ширина = стандарт. А с рулевым стаканом чего там можно снимать, они же все различной длины. Или ты про подгонку под размер указанный в паспорте на раму для рулевого стакана?

VORON писал(а) Mon, 15 December 2014 23:33 Если стакан ровный, то при торцевании срежется только краска, а металл трогать никто не будет. В любом случае, хуже точно не будет. А времени и денег на пустую работу тратить не жалко? Всяко проще инструментом проверить размеры, и потом, если необходимо нести. Просто делать "ибо так положено" - нет нужны. ТС же насмотревшись как человек онанирует фрезами на раму желает того же самого, не проверив саму раму на кривость.

Alexis78 писал(а) Mon, 15 December 2014 17:26 А перпендикулярность тоже важна? Да, важно. Если плоскости параллельны между собой, но не перпендикулярны, то подшипник будет работать с перегрузом в зоне отклонения в минум и недотяге в зоне отклонения в плюс. Если при этом и на вилке такое же будет, то можно поймать эффект когда в в одном положении руль клинит, а в другом есть люфт.

olegus78rus писал(а) Mon, 15 December 2014 22:10 В ответ ему начинают доказывать что он белая ворона, которая сношает свой мозг и нужно просто забить рулевую в стакан кувалдой потому что ВСЕ делают так. Отнють. Человеку всего лишь объяснили, что прежде чем лезть снимать металл было бы неплохо изучить теорию, оценить размеры катастрофы измерительным инструментом, и только если все плохо - лезть исправлять брак производителя.

KiSS писал(а) Mon, 15 December 2014 20:04 щаз ты пока на результат заурядного легкоатлетического дрища вышел Ой, да ладно тебе меня опускать то, мистер легкоатлет. Сам то чем померяешься? 120 кг это 3-й разряд по жиму лежа в версии RDFPF. Если я могу выполнить сэт 100х10 + 90х10 + 80х10, то 120- разово точно осилю =) Норматив по жиму (вдруг кому интересно): Вес 110.0 МСМК 197.5 МК 180.0 КМС162.5 I 152.5 II 135.0 III 120.0

KiSS писал(а) Mon, 15 December 2014 19:32AS писал(а) Mon, 15 December 2014 00:13 У меня размер и вес держится с 16 лет: 186 рост, 52-54 размер. В школе при этом размере был 90 кг, сейчас при этом же размере 110. Жира стало сильно меньше, мышц сильно больше. На первом курсе не мог жим лежа 40 кг сделать 10 раз, и сейчас нормально с 100 кг управляюсь, может и выше могу - не пробовал. рановато ты себя зауважал, с такими данными гордиться соткой вообще несерьезно Смотря какие задачи. У меня цель была - перестать расползаться, и начать собирать тушку обратно к человеческому виду. По сравнению с тем что было после 5 лет сидения в офисе - это очень неплохо. Для спорта, конечно, показатели никакие. Но мы же понимаем, что показатели - вопрос системного подхода и цели. Основная - привести себя в норму, так как подвижности не хватает. В целом все получается, чувствую себя намного лучше, энергии больше, устаю меньше за день.