Hello World!

AS

  • Публикации

    13 643
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя AS

  1. Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 18:03не надо умничать, не лишний. Проще воздух откачать, можно гнать хоть наверх хоть вниз. И помогает в ситуации когда рычаг возвращаясь зачем то тянет пузыри обратно в систему по трубке. Про 0.5 мм так и есть, толщин а пружины - 0.4 (не поленился померить). Ну извЕни, если слишком сложно написал Когда отпускаешь ручку - не пробовал закрыть штуцер для прокачки снизу, на калипере? =)
  2. Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 17:09AS писал(а) Fri, 07 January 2011 17:04 Если мембраны не хватает что бы скомпенсировать износ колодок и диска - значит пора менять сношенное. я прокачиваю шприцом на манер хаеса, тослько в обратном направлении, ручку вобще не трогаю. про пора менять не согласен, там ещё до пружины будет оставаться прилично. Но зачем? Это же лишний геморрой по сравнению со стандартной процедурой сверху-вниз т. к они под это не заточены. Я еще понимаю на 9-ках - вставил затычку, опустил трубку бачек и качаешь себе спокойно снизу-вверх, покачивая ручкой. Но зачем так делать на шимане, у которой надо при таком методе следить за переполнением бачка? Плюс ко всему, стандартный метод позволяет сразу проверить жесткость ручки, собственно это там и является критерием удачной прокачки системы. Что до износа - в документации установлена предельная толщина абразивного слоя на колодках 0.5 мм, минимальная толщина диска (в случае SM-RT79) 1.5 мм, если меньше - положено выкинуть. Конечно, существует процедура долива масла в систему - по ней вместо желтой вставки устанавливаются поношенные колодки + устанавливается красная вставка. Далее процедура аналогична прокачке. http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/DiskBrakeSystem/BRM775/SI-8EP0A-006-ENG_v1_m56577569830726569.pdf (часть "Adjustment when the pistons are not operating correctly")
  3. Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 16:44тред не читал у меня такое же с шиманой когда прокачиваешь с колодками поношеными. Ну типа нажал на рычаг,масло из бачка ушло в гл, а мембрана она упругая и обратно тянет. Мне приходится в конце процедуры поршни немного выдавливать, а потом масла доливать. У шимано процесс прокачки несколько отличается. Во первых прокачка идет сверху-вниз, как на жигулях и прочих. Во вторых используется вставка, которая устанавливается в между поршнями при прокачке (такой желтенький прямоугольник в случае 775). Например: http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Bleeding_SI/SI_0037A/SI_0037A_002_EN_v1_m56577569830648123.PDF Если мембраны не хватает что бы скомпенсировать износ колодок и диска - значит пора менять сношенное.
  4. Планерист писал(а) Fri, 07 January 2011 16:09а вообще у меня самая главная проблема в том что я ни досканально понимаю как они работают. Общий принцип знаю что поршень на ручке передает усилие через жидкость на цилиндры каллипера, в ручке есть дополнительный резервуар из которого поступает дополнительная жидкость по мере стачивания колодок. Но как это все работает на практике! Разобрал всю ручку увидел 2или3 (не помню) отверстия в стенке цилиндра соединяющего его с доп. бочком , так-же хитрый двойной поршень. Но самое для меня не понятное как жидкость поступает из бочка который расположен НИЖЕ отверстий в главный цилиндр тормозной ручки!))) Перерыл весь инет но конкретного принципа работы именно 9 хаесов ни где не нашел.....ни кто не знает где можно почитать про все это дело? Бачек у 9-ток ввиду их устройства должен быть полностью заполнен жидкостью, иначе в систему может попадать воздух. А если в бачке воздух много воздуха - то первым делом в гидролинию пойдет именно он, а не жидкость, ввиду расположения бачка. У шимано в этом плане попроще сделано, ручки не универсальные, бачек вверху, отверстие у бачка снизу. Процесс работы обычно такой: - Жмем на ручку, поршни в калипере выдавливаются на весь возможных ход, либо упираются в колодки, которые в свою очередь упираются в диск. - Ручка пошла обратно. Поршни ушли на некоторую часть обратного хода, после чего остановились. Это обеспечивается подвижными уплотнениями в калипере, которые двигаются вместе с поршнями. - Началось отсасывание жидкости из бачка, т.к. при обратном ходе мастер-цилиндра в системе создается разрежение, при этом объем ушедшей в систему жидкости компенсируется упругой мембраной, которая растягивается, обеспечивая отсутствие воздуха в системе. - Мастер-цилиндр вернулся в изначальное положение. Теперь система сообщается с бачком и есть возможность при необходимости вдавить поршни обратно для замены колодок, вернув жидкость в расширительный бачек. - Жмем на ручку... Надеюсь более-менее понятно написал =)
  5. Планерист писал(а) Fri, 07 January 2011 13:10 Есть еще такой симптом....едешь нажимаешь на тормоз...ничего....нажимаешь еще кучу раз начинает тормозить....потом опять все по новой) Может я не правильно прокачиваю? Я делаю так: набираю полный шприц тормозухи, поворачиваю тормоз ручку бочком вверх, вставляю в нее трубочку для сливания лишней тормозухи, подсоединяю шприц к каллиперу, открываю кран, начинаю давить на шприц. Смотрю на трубочку из торм ручки пока не уйдут все пузыри, потом нажимаю кучу раз на ручку, отслеживая что бы в нее не вернулся обратно воздух. Закрываю кран на каллипере, вставляю пробку обратно в тормозную ручку и возвращаю ее в прежнее положение. После этого все работает как надо, но через пол покатушки начинается опять таже фигня( Если сифонят поршни то как это узнать? Если уходит жидкость - со сторону колодок будут потеки, как минимум. Вообще год - не срок для 9-ток, я откатал на них года 3 и не имел проблем, прокачивал раз в год для профилактики. По описанию воздух в системе. С точки зрения описания прокачки все правильно. Единственное - ручку надо ставить таким образом, что бы отверстие для прокачки выло самой верхней точкой. Ну и калипер с гидролинией должны распологаться так, что бы исключить задержку в них воздушных пузырей, т.е. в идеале гидролиния от ручки строго вертикально вверх. Я рекомендую при прокачке прогонять больше жидкости через ручку, около 20 мл. Возможно, во время когда ты нажимаешь ручку, что бы вывести воздух из мастер-цилиндра, воздух уходит в гидролинию и подсасывается через отверстие для прокачки на ручке. После того, как несколько раз нажал ручку стоит повторно прогнать шприц тормозной жидкости наверх.
  6. VORON писал(а) Thu, 06 January 2011 22:31А как же 11-скоростные планетарки? А чего планетарки? У нее разброс между передачами довольно приличный. В прочем - получу раму которая застряла на почте - тогда и скажу детально что и как (Alfine S700). А пока собранные колеса пылятся в углу
  7. Хлыст - это тот инструмент на фото, которым удерживают кассету (такой, с кусочком цепи).
  8. Да, есть еще один вариант, когда при прокачанных тормозах ручка может проваливаться до грипсы - это стертый сверх нормы тормозной диск и сношенные колодки.
  9. Первым делом следует проверить на наличие видимых утечек жидкости. Если их нет, а ручка проваливается до грипсы - плохо прокачали, воздух в системе. Выставляется в процессе работы зазор между колодками - это мера компенсации износа колодок. Положение диска относительно колодок нужно выставить вручную перемещением калипера.