AS

GRiNWOOD писал(а) Mon, 08 August 2011 16:48На какой параметр следует в первую очередь ориентироваться? длина верхней трубы и колесная база совпадают как я же говорил - по крайней мере по тем цифрам которые я нашел... В первую очердь смотреть на длину подседельной трубы и стендовер (высота верхней трубы относительно земли), первое определяет хватит ли обычно-нормального (обычно 350) подседельного штыря, второе что бы не биться яйцами об раму, надо как минимум пару см в запас. ЕТТ и база - второстепенные, подсадку можно подбором выноса подогнать, а так же смещением седла на штыре. И тут надо ориентироваться на расстояние между седлом и рулем. При этом надо учитывать что более короткая рама удобнее кладется в шпильку, длинная проще рулится на прямых.

У меня предшественник этой серии, 900-D. Ростовка 19", 48 см -при росте в 186 в самый раз, но - подседельный штырь при этом на уровне отметки о максимуме. И это при том, что ноги у меня относительно высоты средние... Так что думается, что 20" надо смотреть, это 50,8 см. у GT L-ка это 50,5 см по росту, т.е. 19,8"

Head83 писал(а) Mon, 08 August 2011 12:05866kot писал(а) Mon, 08 August 2011 08:49А у мну такие Сразу решил нормальные брать дабы не гуляло и не выпадало. Хорошо держит??? Феникс ТК11 в такое крепление встает идеально (с резинкой). Главная особенность именно этого крепежа - нормально встает на рули 31.8 (оверсайз которые).

Kostantin писал(а) Mon, 08 August 2011 12:29Собственно сабж. У нас в Питере нечто подобное можно где купить? Самое простое - купить в швейном магазине липучку и сшить самому.

Скобарь писал(а) Mon, 08 August 2011 09:52Паходу, второй собачкой тама мультипликатор последовательно подключаеццо? Не только, есть положение когда только вторая поднята. На 11-й передаче подняты все 1-2-3, дальше разные варианты: 2-3, 1-2, 1-3, 1, 2, 3. upd: а может и не так, по собачкам. На фото видно что 11: 1,2,3 10: 1,3 9: 1,2 8: 1 7: 3 На 6-й не посмотрел, но обратил внимание по подключается (разблокирется) ступень содержащая солнечную шестерню с косым зубом.

Скобарь писал(а) Fri, 05 August 2011 19:53В восьмерке собачки тоже поднимаются по 2 (основная полностью, другая наполовину). Это сделано для более уменьшения хода троса и облегчения переключения. в 11-й поднимаются полностью Остальные фото - https://picasaweb.google.com/lh/photo/h6liqKCKsD1zraCeUQSMYg?feat=directlink Положения собачек сняты на передачах с 11 по 7-ю, но кажется с там дубли сделал. Из интересного - храповиков (роллеров) во втулке аж 4-ре штуки. На внешняя зацепления с корпусом втулки работают только 2, остальные внутри механизма, обслуживают подключаемые ступени. Количество ступеней по моим прикидкам от 3-х до 1-й, в зависимости от передачи.

dr_TPig писал(а) Sat, 06 August 2011 23:41а система (в моем случае ХТ 771) нормально будет работать, если вклячить туда одну сингловую звезду и куда ее ставить на какое место? На место средней + шайбы, т.к. как помню новые системы под 50 мм чейнлайна идут. Насчет 110 баксов за родную альфину ppnikpa ошибся, на БК она в 57,10 евро (+ доставка). Но у S500 есть две засады: она 39 или 45Т, только 170 мм и только 68мм стакан каретки, сама каретка при этом шоссейная.

866kot писал(а) Sat, 06 August 2011 11:25AS писал(а) Sat, 06 August 2011 03:56317 - клепанный, как бы просто алюминиевый 717 - сварной, и мавиковский макстал. Я бы не сказал, что у 317 профиль правильнее, скорее наоборот. А это объясняет то, что на 317 можно более широкие покрыхи ставить чем на 717 при одинаковой ширине обоих? Описание кривое, если посмотришь на наклейку на 717-м (фото) то там можно увидеть что ширина 2.3 http://www.mavic.com/en/product/rims/mountain-bike/rims/XC-717

317 - клепанный, как бы просто алюминиевый 717 - сварной, и мавиковский макстал. Я бы не сказал, что у 317 профиль правильнее, скорее наоборот.

Константин Шемяк писал(а) Fri, 05 August 2011 15:59AS писал(а) Fri, 05 August 2011 14:40Верхние, с 7-й через прямой привод, нижние через редуктор.Йессс, моя гипотеза подтверждается старый конь борозды не испортит AS, то есть я правильно понял, что в каждой из передач 7, 8, 9, 10, 11 - момент передаётся только через одно повышающее планетарное кольцо? В таком случае их должно быть пять разных? типа, как в восьмёрке их три для передач 6, 7, 8? или я чего-то не догнал? Помню, какая была захватывающая деятельность - разобраться, как работает нексус-семёрка (Правда, после неё мне уже лень разбирать другие втулки, достаточно у других спросить ) В том то вся и хитрость, что не через одно =) Собачек всего 3 штуки, но я об этом уже писал и просто повторяюсь. Солнечных передач тоже 3... Переключение в руках покрутил, посмотрел как собачки ходят и понял что надо спокойно подключить манетку и сфотографировать, для последующего разбора, когда переключаешь руками не очень хорошо видно, когда собачка поднялась. Ближе к ночи, после ужина и маринования мяса сяду и запротоколирую все зубья и положения собачек.

dr_TPig писал(а) Fri, 05 August 2011 08:29AS что-то я посмотрел по твоим передаточным числам, не вижу прямой, это так? На 8 прямая - самая последняя? Остальные - понижающие? Ну наверно тогда мне хватит 40/18 учитывая найнер, резину, раму и тд Про 8-ку Борман ответил. У 11-й нет передачи 1:1. Я её сейчас раскидал на столе, в общем там все сильно заморочено, без пол литра не разобраться. Собачек всего 3, а не больше как мне казалось. Но поднимаются хитро, по 2 штуки... Количество ступеней тоже меняется. Верхние, с 7-й через прямой привод, нижние через редуктор. Т.к. разбирал я под утро, и сразу завалился спать втулка пока лежит не собранная =)

Есть вот такая: http://www.dealextreme.com/p/merida-nylon-bike-double-saddle-bag-46890 (SKU 46890), если интересно - готов отдать по себестоимости (160 ре). Сумка новая. Телефон в подписи, естественно самовывоз -сумма смешная =)

dr_TPig писал(а) Thu, 04 August 2011 21:21Кстати а какое передаточное число надо примерно на звездах ставить? На сингле я как адепт лосизма прекрасно живу 48/16, а с планетаркой какое? и какую брать систему? Я наверно созрел на элфайн 8. Я, для себя, на 11-й получил такое наиболее удобное сочетание: Спереди 39Т Сзади 20Т Резина 622-37, слик (conti contact extralight). Т.е. грубо, надо брать так, что бы было удобно на прямой (близкой к ней) передаче, для начала - потом корректировать. У меня было по началу сзади 18 и покрышки 54мм - много, поставил назад 20Т - все равно много, сменил покрышки - стало все ок по укладке. Система - я альфину с500 воткнул с доработками, чейнлаин прямой. Из задних звездочек, у тебя будет выбор из 16, 18, 20, 22 и 23 зубов (это те, что я видел в продаже). При этом 16 ставится только в одном положении, а остальные можно ставить как внутрь, так и наружу (соответственно 41.8 и 46.8 чейнлайн). Подробнее посмотри тему про систему для планетарки, там обсосано в деталях.

Константин Шемяк писал(а) Thu, 04 August 2011 16:12 AS писал(а) Thu, 04 August 2011 14:07В 11-й сделано похоже. Когда включена 7-я передача на педалях заметно, что срабатывает сначала один храповик (мягко, много свободного хода), а потом подцепляет второй (более жестко). На 6 и ниже передачах схватывает сразу жестко. Т.е. получается, что первая передача не выключается, но добавляется повышающий редуктор, который прокручивает механизм, т.е. в работе опять 2 ступени, а первая крутится в холостую. Свою 11-ю я уже разбирал, но вникать в устройство времени как то не было - нужно было ехать.Будет очень интересно посмотреть. Я, честно говоря, объяснения не понял. На каких передачах работают 2 ступени? Вторая ступень может только понижать (как на восьмёрке), или и повышать тоже? У меня создается впечатление, что 2 ступени работают на всех передачах. При этом верхние, с 7 по 11-ю получаются из ряда нижних (скорее всего с 2 по 6) подключением второго редуктора на повышение. Первый (основной) при этом не размыкается, а просто работает с проскальзыванием храповика (роллера, он при этом работает как обгонная муфта) В подтверждение, прикинул для себя что там может быть. У 11-й отношения: Gear Ratio 1 0.527 Gear Ratio 2 0.681 Gear Ratio 3 0.770 Gear Ratio 4 0.878 Gear Ratio 5 0.995 Gear Ratio 6 1.134 Gear Ratio 7 1.292 Gear Ratio 8 1.462 Gear Ratio 9 1.667 Gear Ratio 10 1.888 Gear Ratio 11 2.153 Я прикинул, получается что редуктор повышает на 1.89: Передача 2-6 Передача 7-11 К-т пердачи 0,6810 1,2920 1,897209985 0,7700 1,4620 1,898701299 0,8780 1,6670 1,898633257 0,9950 1,8880 1,897487437 1,1340 2,1530 1,898589065 А рассуждая дальше, придем к мысле что 1/0,527 (1-я) = 1,897533207 =)

Фигня какая-то, такое ощущение что производственный брак. Либо левак. У меня такое было только когда недорогой дождевик производства Сrane потек, так на капюшоне все аналогичным образом отслоилось через 20-30 часов. Таскал анорак (питерский, фирму сейчас не могу вспомнить) с приваренной на ткань пленкой, за 4 года ничего не протекло и не отвалилось. Курточка от коламбии (зимняя) - 4 года потек капюшон, носка по 3 сезона. У жены гортекс от wild rose, часов 100 - все ок, намека на отваливание нет.

Alex HiNT писал(а) Thu, 04 August 2011 14:24Спасибо за ссылки, нашел много интересного. Да, про солнечные шестерни был неправ, т.е. в 11 добавлена одна шестерня в первую ступень и получается 3*4 = 12 передач, одна из которых "прямая", но ее опять выкинули как в 7-ке ? Если в 8-ке жесткое зацепление 1:1, то у 11-й включается редуктор, повышающий (это видно по передаточному отношению). Если принять что солнечная шестерня = ступень, то их там 6. в 8-ке их 4-ре. НО это термин не правильный, как мне кажется. Т.к. ступень подразумевает последовательное включение, а тут это не так. Я бы назвал их по честному - редуктора и передачи =) Для восьмерки получается, что работает либо 2 ступени (1 или 1+2,3,4) либо включается прямая передача (вместо 1 редуктора) и работают 2,3,4 (или нет, тогда просто прямая). Т.е. получается 2 ступени. Особенность втулок в том, что часть механизма не выключается и он как бы работает в холостую (для этого внутри столько роллерных храповиков). В 11-й сделано похоже. Когда включена 7-я передача на педалях заметно, что срабатывает сначала один храповик (мягко, много свободного хода), а потом подцепляет второй (более жестко). На 6 и ниже передачах схватывает сразу жестко. Т.е. получается, что первая передача не выключается, но добавляется повышающий редуктор, который прокручивает механизм, т.е. в работе опять 2 ступени, а первая крутится в холостую. Свою 11-ю я уже разбирал, но вникать в устройство времени как то не было - нужно было ехать. Относительно КПД могу сказать что он в целом немного ниже чем на ХТшной трансмиссии с втулками на промах, но не критично, на уровне катимости 29 и 26 колес, т.е. на найнере ехать так же легко как и на 26" подвесе. Но у планетарки есть весомый плюс - если при переходе на 44*11 есть ощущение что кпд цепи падает, то у планетарки на верхних передачах такого ощущения нет, как нет и биения цепи о зубья из-за перекоса. Свой найнер с мишленами 2.1 (54мм) я по прямой ради интереса до 45 км/ч раскрутил, подвес так разогнать не удавалось. Главны достоинства планетарки - моментальные переключения, малый свободный ход (роллер), тишина при езде на холостом ходу (роллер), и полное отсутствие биения на шатунах - все предельно плавно и железобетонно.

Alex HiNT писал(а) Thu, 04 August 2011 13:43AS писал(а) Thu, 04 August 2011 13:25 вот взрывсхемы: 501 - http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SG/EV-SG-S501-2788C_v1_m56577569830714875.pdf 700 - http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SG/EV-SG-S700-3092_v1_m56577569830729562.pdf Из чего следан вывод, что не провернуть? 501-я так же смазывается маслом при сервисе (внутренний механизм). Только там окунание, а в 700-й ванна. Ну про 3 ступени, я думаю, вопрос закрыт ? А насчет не провернуть - это конечно мои домыслы, что если Alfine 11 намазать той белой липкой гадостью, которой у меня была смазана , к примеру семерка, то крутить ее будет очень тяжело, и шимановцы тоже это смекнули и стали лить масло вместо нее. Про внутренний механизм восьмерки не в курсе. Если залить в него масло, а в остальных местах оставить этот клей, то масло быстро выйдет - как будто вся втулка целиком им смазана - я так думаю. Про ступени - их количество равно числу солнечных шестерен - их три - это детали 14, 11 и 8 или я не прав ? Хотелось бы, с указанием что есть ступень и номера по взрыв-схеме. Я вот смотрю, и создается впечатление что детали которые в 11-й указаны россыпью у 501-й просто собраны в одно целое и по шестерным не показаны. В общем то, если посмотреть то, что написано по ссылкам ниже, то будет понятно, что у 8-рок устройство аналогично, разница только в количестве передач. Про детали 14, 11, 8 - нет, они из разных частей механизма. Точнее 14-я это косозубая шестерня, которая крутится всегда и передает момент с внешней зведочки, а дальше поднимаются собачки на 11, 8, 10 и другие звездочки которые их стопорят и включают редуктора в работу. Кстати, что в 8-ке что в 11, есть повышающей редуктор, в 8-ке он после 5-й передачи включается, в 11 после 6-й. 8-ка (501-я) так же обслуживается маслом, весь блок в него окунается. То. что 7-ка более тугая чем 8-ки это факт, у американцев есть брошурка по отличиям - http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0016-downloadFile.html/09)%20Differences%20Between%20Hubs.pdf Тут описано, почему 7-ка такая плохая, а новые 8-ки такие из себя все премиум =) А вот полное устройство 8-ки - http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0020-downloadFile.html/13)%20Structure%20and%20Function%208%20Speed.pdf сервис 8-ки http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0014-downloadFile.html/07)%20Maintenance%20Oil.pdf Отличие 8 от 11, в том что там 6 собачек вместо 4-х. и еще много интересного тут - http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.html

Alex HiNT писал(а) Thu, 04 August 2011 13:13AS писал(а) Thu, 04 August 2011 12:59Alex HiNT писал(а) Thu, 04 August 2011 10:42Езжу на тех и других. Мой выбор - SRAM. Причина - SRAM проще (если не трешки конечно), меньше лишних деталей - больше кпд. Все планетарки SRAM одноступенчатые - даже девятка. Shimano 7/8 - двухступенчатые, 11 - 3-х . Поэтому Alfine 11 покупать не стал - если бы там не было нормальной смазки также как в 7/8 , то прокрутить ее было бы тяжело. Откуда дровишки про 11-ю? В шимановском ПДФ'е , ссылку на который, кстати вы давали на веломании это нарисовано на чертеже. На основании чего сделан такой вывод? вот взрывсхемы: 501 - http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SG/EV-SG-S501-2788C_v1_m56577569830714875.pdf 700 - http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SG/EV-SG-S700-3092_v1_m56577569830729562.pdf Из чего следан вывод, что не провернуть? 501-я так же смазывается маслом при сервисе (внутренний механизм). Только там окунание, а в 700-й ванна. p.s. если можно, то с пояснением и указанием где какая ступень по чертежу =)

Alex HiNT писал(а) Thu, 04 August 2011 10:42Езжу на тех и других. Мой выбор - SRAM. Причина - SRAM проще (если не трешки конечно), меньше лишних деталей - больше кпд. Все планетарки SRAM одноступенчатые - даже девятка. Shimano 7/8 - двухступенчатые, 11 - 3-х . Поэтому Alfine 11 покупать не стал - если бы там не было нормальной смазки также как в 7/8 , то прокрутить ее было бы тяжело. Откуда дровишки про 11-ю?

Джинн писал(а) Tue, 02 August 2011 15:53Есть проблема просто с этим выступом, об закручивающийся болтик с внутренней стороны звезды при передачах 2-7, 2-8, 2-9 цепь каждый оборот чуть чуть цепляет за него. Зачем он вообще нужен-то и что будет, если его снять? Или может сделать можно что-то, что бы эту проблему устранить? Нужен, что бы цепь не свалилась между шатуном и большой звездой. Сами по себе передачи 2-8 и 2-9 кривые, может лучше 3-6 и т.д? Если это болт, вкрученный с внешней стороны то не вижу проблемы сточить сильно выступающую часть.

VANDYKE писал(а) Tue, 02 August 2011 10:54[ у меня точно такие штаны есть:)очень качественно сделанные,единственное ниже поясницы дофига лишнего материала и в стоячем положении со стороны кажется что геморой торчит За наводку на Гортэкс спасибо,как-то забыл про них т.е. я правильно понимаю, что Dhb сшиты из расчета на огромную задницу? =)

Скобарь писал(а) Mon, 01 August 2011 17:35mirage писал(а) Mon, 01 August 2011 14:58Всё зависит от предполагаемых пробегов. Например велопоход по сто км в день я бы в джинсах или простых шортах ни в жись бы не поехал. В джинсах может и не стоит, они грубые и непрочные, а в шортах или свободных штанах (хлопок, полусинтетика) с зауженной внизу штаниной - какие проблемы? Проблемы одни и те же, что и с джинсой. Ткань от пота намокает, от контакта с мокрой одеждой разбухает кожа в таких критичных местах как пах и ягодицы, разбухшая кожа очень быстро стирается до мяса. Проявляется не у всех, от сложения тела зависит. У меня, например, при немаленьком размере меня самого ноги стоят так касаются друг-друга при ходьбы и езде, что порождает описанные проблемы от использовании не правильной одежды. Если человек щуплого телосложения (дрыщь), и между ляшек у него легко байкерская покрышка проходит то понятно, что подобных проблем он иметь не будет...

vvla писал(а) Sun, 24 July 2011 18:19может подскажет кто, на такие покрышки 42-584 (26 x 1 1/2) где-нибудь можно обод найти и спицы, или нет? Напишите какая покрышка, и сколько денег хотите. Может получится пристроить.

freewind писал(а) Sun, 31 July 2011 22:25AS писал(а) Sat, 30 July 2011 10:16 Налицо полное непонимание вопроса с твоей стороны. Вот простое и понятное пояснение: множественный копипаст данного текста видел... первая картинка там не рабочая, и к гидравлическому домкрату не применима ( про домкрат там вообще бред написан). противоречия, в соотвестви с этим текстом, 5 джуси открытые - 7 закрытые... + если смотрели ролик про прокачку джусей снизу вверх, то там последний этап "вакумизация" то есть удаление путем разряжения водуха из тормозной жидкости. в открытой системе данная процедура не возможна... http://www.hayesdiscbrake.com/hayes-u/master-cylinder/ так что наличие или отсуствие резервуара ни как не влияют на то открытая это система или нет... а вот наличие подвода колодок для компенсции их износа - указывает на закрытую систему ( мембрана это как раз попытка внедрения компенсации потери жидкости при износе колодок). Такое ощущение, что мне тут сантехник про открытые и закрытые расширительные бачки для систем отопления рассказывает =) Цитата:Расширительный бак открытого типа емкость, дно которой соединено с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. Размещают открытый расширительный бак над верхней точкой системы отопления, как правило, в чердачном помещении дома, при этом бак теплоизолируют для уменьшения потери тепла через стенки. Расширительный бачок закрытого типа представляет собой герметичную металлическую емкость капсулу шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембранной из термостойкой резины на две камеры воздушную и жидкостную. Баки закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом расширительном баке не происходит соприкосновения жидкости с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого расширительного бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит отделку стен и пола. Только тормоза, она по другому классифицируются =) Если кратко, по остальному тексту: - в Хопах С2 (Они же Hope Closed 2, год выпуска ~2000-1) это не расширительный бачек. Это резервуар, в котором находится второй поршень, который фиксируется в определенном положении для обеспечения регулировки положения колодок. - Мембрана поставлена что бы жидкость не выливалась и воздух не попадал. Её наличие косвенно указывает на открытый тип системы. - Не вакуумирование системы, а дегазация жидкости, это две большие разницы. - На открытая/закрытая тормозная система влияет только замкнутость контура. Контур может скидывать излишек жидкостив бачек/добирать из бачка - открытая (с компенсацией давления в бачке). Не может - закрытая (без компенсации). Чего тут рассусоливать я не понимаю, все же очевидно...

freewind писал(а) Fri, 29 July 2011 23:51AS писал(а) Fri, 29 July 2011 01:25freewind писал(а) Thu, 28 July 2011 21:08а с чего вы рещили что у шиманы, тектро и т.п. открытая система???? Они открытие по типу конструкции, т.к. имеют расширительный бачек, который при отпущенной ручке сообщается с остальной системой. Единственные тормоза с "закрытой" системой что я видел - Hope C2, может и другие есть - но я не видел и не слышал о них. у них бачек не открытый а отделен мембраной от окружающего мира... и мембрана выступает как средство достижения необходимой жесткости... (она как раз задает вялость или жесткость тормозов) открытая система - система, где бочек не отделен от окружающей среды (например как на машине), и в этом бочке по определению присутствует воздух... ни в авиде, ни в тектро, ни в шиманах, ни в большинстве в бачке воздуха нет, он герметичен... я видел только магуру с негерметичным бочком и на ней нельзя нажимать тормоз при неправильном положении бочка... если вы считаете что в с2 нет бочка ( такого же как в авидах) то http://www.hopetechnology.com/technical/images/C2%20Lever%20Expl.gif то детали 20-21 там лишние... Налицо полное непонимание вопроса с твоей стороны. Вот простое и понятное пояснение: Цитата:Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат (вспоминаем школьный курс физики). В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками. У тормозов такого типа есть существенный недостаток при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа. Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует). Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.