Lucius

А что титан дает?

Cujo писал(а) Mon, 07 March 2016 01:13O`K писал(а) Mon, 07 March 2016 01:07 Разница между 7кг и 8кг шоссером - не является значимой и на скорость НЕ влияет ))) Так то каждый килограмм добавляет 2%(точно не помню) ко времени подъема в горку. Хотя действительно потренироваться или скинуть лишний вес дешевле и эффективней, чем тратить деньги на дюрейс/супер рекорд Меня всегда прикалывало читать рассуждения некоторых райдеров-тяжеловесов под центнер и выше о лишних килограммах на велосипеде и влияние этого на характеристики движения .

А еще трещетку нужно громкую иметь

Крайний писал(а) Sun, 06 March 2016 18:18Мой шоссер на убой. 8.370гр. Рама-вилка-рулевая-хомут 2050гр. 105 группа, колеса Ультегра, подседел карбон. Как сбросить те самые 370 грамм чтобы дойти до заветной цифры 8, я не представляю. Кроме как перейти полностью на Ультегру. Но это уже совсем другой бюджет, даже при долларе по 35. Поэтому и не особо верится, когда говорят про чистых 8 кило на алюминии и группе ниже Ультегры. Ну,у меня тоже,сейчас весит примерно как у вас. Это я округлил до 8. Это еще не с самыми лайтовыми колесами. Плюс минус триста грамм- мало что значат. Выкинте мультитул из аптечки- вот и облегчился

Вообще,поменять подседел на карбон- то же самое,что алю вилку на карбоновую.

Я бы подседел на карбоновый поменял. Стоящий апгрейд.

Ну, это понятно. При баттинге и убирается лишний вес в не нужных местах, ну и форма расчитывается специально для прочности. Был у меня тоже горняк 18 размера с баттинговой рамой... Весил, наверное, столько же, как и шоссер ТС. Но там вилка еще масляная тоже не хило весила. Брат купил найнер 21 размера,джемис вроде, с воздушной вилкой. Так он весил ощутимо легче моего,хоть и выглядел внушительней. Что интересно, когда стучишь костяшками по трубам его рамы- ощущение,как будто не по металлу, а по жестянке, до того тонкие стенки. Даже,взять, к примеру, шоссейный руль. Если от мериды, который стоял, весил где-то под 300 грамм, точно не скажу. Когда купил руль 3Т, так тот уже весил 200 грамм. Та же история и с выносом. Вроде,там и там алюминий, но вес изделий существенно отличается. Вот и путь к облегчению.

Velorider писал(а) Sun, 06 March 2016 03:56Крайний писал(а) Sat, 05 March 2016 13:20 А вот интересно, что на что нужно заменить чтобы бюджетный шосс весом 10кг.довести до 8кг? И во сколько вконечном итоге обходится снижение веса? 10 кг это примерно-условно люминь на 105. 8 кг это уже карбон на ультегре. Вот и вся математика У меня был 10 с небольшим был..., и далеко не 105-я. Навеска 105-я, в смысле веса, да и качества, не сильно отличается от ультегры. Разве что по деньгам. А вот переход с соры или идеинтичной, с ее чугунными системами- это ощутимо. Вилсет еще вес на себя много берет. Ну, и вес рамы, естественно. А вот 14 кг., как у ТС- это уже аномалия. Действительно, в раму свинца залили. Даже древние стартоны и те меньше, наверное, весили. Вообще то, рама раме- рознь. Можно алю сделать с баттингом и относительно легким весом, а можно просто трубы спаять не особо заморачиваясь весом.

Это вам повезло. Могло бы закончиться и более печальней. Дело в том, что пешеход находится в статическом положении, а велосипедист в движении, поэтому вероятность травм у него выше. Даже палка неудачно в спицы попадет- и кувырок неизбежен. Это еще к тому, что на скорости ездить вдоль обочин опасно, нужно смещаться левее по полосе к правой колее.

Жалко велосипедистов. При столкновении велосипедиста с пешеходами, более тяжкие травмы вероятнее у велосипедиста. Я не говорю уже про наезд на собак и прочую живность.

Крайний писал(а) Sat, 05 March 2016 13:46Вопрос был не риторический. Интересно на конкретном примере. А то многие говорят, но от подробностей уходят. Если заменить обвес с вилсетом на более продвинутый и соответственно легкий- приходим к цифре 8. Если поменять еще и раму, допустим алю на карбон- легко придем к цифре 7 Допустим, на своем примере: была мерида райд 88, 10 кг с небольшим. Поменял систему на холовтек 2 105 со звездами ротор, кассету на 200 граммовую 8 скоростную, подседел на карбон, руль и вынос легкий 3Т, задпер на 105, вилсет на кампа скирокко 35 мм. Старые запчасти продавал. Осталась раму на карбон поменять, ну и дуалы, чтобы окончательно уйти с 8 ск. трансмиссии. Пока она меня устраивает-8 скоростей хватает с головой, дешевые комплектующие( цепи, кассеты), да и работает нормально.

Крайний писал(а) Sat, 05 March 2016 08:15COPATHuK писал(а) Sat, 05 March 2016 00:21...Диски... боюсь в группе, глядя на них, в мозгу будут рисоваться картинки с шорт-трека... плюс сократится время необходимой реакции для едущих сзади, если они действительно на столько эффективнее ободных... Трещетки погромче всем поставить. Я вот ржу, а эффект то существует и работает. А че их ставить то? Разобрал, густую смазку убрал, протер, смазал жидким масло- вот и громкость появится Цитата:А ход курка каким должен быть? Я так понимаю,что если слишком маленьким- так называемой модуляции не будет, слишком большим- недостаточное усилие будет генерироваться для зажатия колодок. То есть, где то золотая середина должна быть. Сам задал этот вопрос и сам же отвечаю. Пришел к такому выводу, что свободный ход курка должен быть примерно до половины от всего хода, если бы ручка курка доставала до руля. Мне показалось, так самым удобным, не знаю, как у кого. На МТБ-ых тормозах, тоже видел такой совет- до половины от всего хода.

Цитата:На переднем колесе шоссейника дискового тормоза точно не будет, т.к. само переднее колесо шоссейника не предназначено для передачи крутящего момента от втулки на обод. Ставят уже и на переднее, и на заднее. Вон, даже в гонках участвуют.

hassisin писал(а) Fri, 04 March 2016 12:45Lucius писал(а) Wed, 24 February 2016 19:22Интересное видео на тему велодорожек http://www.youtube.com/watch?v=aLRSSy7_igU#t=108.706911 И? На крестовском тоже самое. Поэтому, они и не имеют смысла, по крайней мере у нас в России. По ним нельзя ездить. Ну, разве что кое как передвигаться тротуарщикам, корзинщикам, подросткам и детям. Я на проежке увереннее себя буду чувствовать, чем на такой велодорожке. Там хоть правила игры определены и больше порядка, и пешеходы под колеса редко бросаются, так как страх перед машинами уже в крови. И ехать можно на все деньги, и дороги убирают. Вот велополосы бы на проежке нормальные- это другое дело. Взять, к примеру Бельгию. Там полно велодорожек понаделано. Но все они такого ужасного качества, в основном бетонка, не ремонтируются и не убираются. А параллельно автодорога. Но по ней ехать то низзя, так как есть велодорожка. Ну и нафига, спрашивается, такие велодорожки? Думаете, в россии будет по другому? Я сомневаюсь. Будет еще хуже.

Mooore писал(а) Fri, 04 March 2016 22:00Интересна причина продажи; тип аккумулятора, его замена. И есть ли отличия по качеству оригинала и копии. Причина продажи- купил другой, на подобии. Поэтому этот стал лишним. Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), встроенный. Отличий особых не заметил, разве что сделан оригинал поаккуратней. Может электронная начинка отличается, что там китайцы могли засунуть- только богу известно. Оригинал стоит дороже.

На модуляцию должно влиять мягкость колодок. Были у меня "дубовые" простецкие от текро, так там что давишь, что не давишь... А поставил нормальные, совсем по другому стало. Цитата:Расстояние от колодок до обода никак не влияет на модуляцию, поскольку пока колодка обода не коснется - торможение не начинается (при условии, что у нас исправные настроенные тормоза с симметричным касанием обода с обеих сторон). Лишний просвет лишь создает мертвую зону в начале хода тормозной ручки. Но, все равно, должен быть холостой ход у курка, хоть сколько нибудь. Так уменьшается риск при неожиданном небольшом нажатии заблокировать колесо. ЗЫ. Вот хочу попробовать вот эти: http://ru.bbbcycling.com/bike-parts/brake-shoes/BBS-22HP Пишут, что от нагрева не теряют своих свойств

Fedoresko писал(а) Thu, 03 March 2016 17:45Конечно, от колодок тоже немало зависит. Оптимальное расстояние - такое чтобы колодки не терли, когда не надо. ) А поскольку оно легко регулируется, всегда можно подкрутить. А ход курка каким должен быть? Я так понимаю,что если слишком маленьким- так называемой модуляции не будет, слишком большим- недостаточное усилие будет генерироваться для зажатия колодок. То есть, где то золотая середина должна быть.

Мне кажется и от колодок тоже много зависит, как и резина на колесе для наката велосипеда. Вот стояли у меня на купленном велосипеде колодки такие невзрачные. Когда поменял их, совсем торможение изменилось. И сильнее цеплять стали, и так называемая модуляция появилась. Кстати, каким должно быть оптимальным расстояние от колодок до ободов?

Костя писал(а) Thu, 03 March 2016 01:48Lucius писал(а) Wed, 02 March 2016 22:43Адекватно, не щемитесь по обочинам. Ничего себе не щемится. 40 кмч в зоне досягаемости дверей или вываливающихся пешеходов. Правда тормоза хорошие. На картинке всегда страшнее, чем в реальности. Да и искажают они часто перспективу ЗЫ. Ну а че...Всего лишь нужен адекватный нормальный велосипедист(не тротуарщик), ездит по городу, снимает все на камеру, и главное комментирует что да как различные ситуации..., голосом.

Нда. На особо оживленных перекрестках, действительно, самый оптимальный вариант. И не нарушаешь формальное требование ПДД "для велосипедистов" запрета поворота на лево из многополоски, и спешиваться не нужно(переходить по зебре) ЗЫ. Посмотрел ваши видио, как вы ездите по городу, понравилось. Адекватно, не щемитесь по обочинам. Вот снять бы материльчик с разными вариантами и комментарием для велосипедистов, активно пользующихся ПЧ, или только собирающихся. К сожалению, сколько смотрел ютюб, такого практически нет. А вот мотобратья много снимают на дорогах, с интересом смотрю. Все таки, велодвижение, не распространено у нас в россии. Но с чего то надо начинать.

Ап.

Ап.

Ап.

Ап.

Ап.