yuniki

Кто знает где купить такой же точно или подходящий аналог регулятора натяжения тросика для заднего переклюка RD-M591 : ? Подойдут ли такие : https://www.bike-components.de/products/info/p34506_Zugeinsteller-Rocket-II-Adjusters.html или такие https://www.bike-components.de/products/info/p34507_Schaltzugeinsteller-Mini-Inline-Adjusters.html или еще какие ?

Montana писал(а) Tue, 05 May 2015 01:07на заклепку вытяжную. Ну - понятно, я-то подумал о других вытяжных заклепках - совершенно не пригодных для даной цели , но , впрочем и эта тоже - не айс - старую если удалять, то получится слишком большая дыра, перо ослабится, если на другом месте - тоже не лучше , короче - не прокатывает этот способ в данном случае. Вот если бы была цельная труба и надо было сделать бонку, тогда - да, пожалуй бы, подошло, да и то надо учитывать ослабление трубы.

mutant-spb писал(а) Mon, 04 May 2015 19:08А чего никто не предложил заменить эту бонку? Ничего особо сложного в этом нет. Не понял - как это - раскурочить все перо ? Montana Не видно что-то такого предложения выше.

O`K Ну - да, как положено , иначе никак , но это положение на последней самой малой звездочке. задпер : Shimano Deore RD-M591 (9-скоростной) ; емкость 45 зуб, совместим с наибольшей звездой 28-34 зуб.

Впрочем - как оказалось, втулочка сия легко выбивается с противоположной стороны, миллиметра 2.5 высотой, круглая. Повернул другим боком.

Тут еще такая интересная тема возникла - как оказалось при ближайшем рассмотрении старый буржуйский болт,что прежде сидел в бонке, тоньше где-то на 0.05-0.10 мм, чем остальные мои M5 . Отчего, собстно , и была, по-видимому, сорвана резьба...

boras Понятно. Только , чтобы не смещался по перу надо бы еще как-то зафиксировать его на пере, скажем - сделать пошире и прикрутить к ненадежной бонке. Есть еще вариант - вклеить намертво в эти ненадежные алюминиевые бонки шпильки, чтобы торчали миллиметров на 5-7, и надевать на них тяги от багажника, при снятии багажника накручивать на их концы заглушки, чтобы не пораниться.

boras писал(а) Sun, 03 May 2015 21:10 На стандартный хомут багажник поставить и закрыть вопрос про восстановление. Че такое "стандартный хомут" ? Andrey Poluda Че за рама така самодельна - не понял - обрубок подседельный срезан что ли? Ну, и потом - у меня ж , вроде как, по другому рама в этом месте устроена.

gtf1 Просто вопрос возник оттого, что не знаю - насколько она (бонка) там толстая, пока стоял там M5 , M6 - нормально выдержит ? А че против сварки ?

Sergeich писал(а) Sun, 03 May 2015 15:26yuniki писал(а) Sat, 02 May 2015 18:01советы были не в коня ?.. Замазать трещину на рычаге подвески эпоксидной жвачкой? Вау Она пойдёт дальше, прочность нулевая, а неизбежный ремонт усложнится вплоть до невозможности, жвачку нужно будет срезать, откалупывать гравером и ее крошка попадет в шов. Вот аналогичная трещина в основании шва До После Так - я излагал в контексте того, что не доказано, что там вообще трещина - т.е. возможно , повторяю - просто неаккуратный шов нависает над пером и все - будешь еще катать 100 лет с этой неаккуратностью. Про трещины же по шву вокруг перемычки изначально речи не шло. Насчет "отколупывать жвачку" - не проблема; умелым сварщиком, которого, повторю, найти трудно, все тщательно зачищается/вычищается, в шов при этом могут попасть также точно не менее опасные частицы лака с рамы . Да и не просто жвачку, а - с кевларовым бандажем . Ну и наконец - надо ориентироваться не только на "До" и "После", но еще и "После прошествия хотя бы пары лет". У того же Халикова проколы с этим тоже бывают.

Sergeich писал(а) Sat, 02 May 2015 17:36Это свингарм, товарищ советчик. А че так иронично - разве советы были не в коня ?..

kamikadze писал(а) Sat, 02 May 2015 10:15Лучше один раз увидеть, чем 100 раз спрашивать! http://vk.com/video4879819_170262943 Вот тут еще интереснее http://vk.com/video4879819_171078258, http://vk.com/video4879819_171078853, http://vk.com/video4879819_166258026

Sergeich 1) Чей-то непонятно - а что там трещина что-ли, на фото это не очевидно ( впрочем, мне непонятно даже - что эт за узел такой ) ? 2) Если это просто шов такой неаккуратный и он нормально позволяет эксплуатиировать раму, то варить или нет - еще ООООчень большой вопрос . Т.е. - стоит ли подвергать раму сварке - ведь однозначно прочность алюминия теряется ( это ж вам не лезгинка не завод, где роботы варят ), последующую термическую обработку рамы для упрочения сделать невозможно , да и никто и не будет ее делать. А особенно - если нет супер-пупер вЕдающего в этом деле сварщика ( и именно велорам,а не дисков для авто ), если нет , то вероятность того, что сварщик сделает раму хуже, чем сейчас после завода, слишком возрастает. Ну, или , например, возьмем еще такую важную операцию , как подготовка поверхности для сварки - там у тебя шов нависает над пером, скрывая под собой - то ли трешину, то ли (что скорее) -просто образуя собой глухую каверну. Каверна сия покрыта лаком после покраски - ее надо тщательно вычищать, что довольно трудно , не срезая нависающую часть шва, если этого не сделать , то при варке частицы лака испортят шов. Насколько тщательно, ловко и заботливо сварщик подойдет к этому определит будет вообще рама дальше работать или быстро треснет в этом месте. 3) Т.е., возможно, просто стоит наложить клеевой бандаж для успокоения . Я, например, такие делаю из холодной сварки для Алю армируя кевларовым волокном .

Реально ли такое - есть вал каретки под квадрат - видимо, закаленный , т.к. напильником не берется, надо на нем нарезать резьбу ? Возможны ли какие воспроизводимые в гараже условия, чтобы м.б. отпустить как-то потом закалить etc ?... Ну , или - еще, м.б. какие варианты ?...

Хочу заказать выточить ось у передней втулки Author Xenon Disc Может кто-ни подсказать - а ИЗ ЧЕГО она ? Вроде, как царапается не трудно, но и у Alu корпуса втулки цвет более серебристый, чем у нее ... PS. ссылки к теме http://aluminium-guide.ru/marki-alyuminiya-i-alyuminievyx-splavov-klassifikaciya-chast-1-deformiruemye-i-litejnye-splavy-2/

Kotofej писал(а) Wed, 29 April 2015 17:54 +++ многа. Д16т подвержен поводке, когда-то знакомый делал инерционки с цельноточёными катушками из Д16т, а потом отклянчил у мну В95. Потом были предъявы: чё ето за гавно, сделал катухи с припусками 1 мм, полежали, как положено, месяц на полке над батареей перед чистовой обработкой - и, суки ни одна не заколбасила, как из Д16т колбасят! Можно ли попонятнее, что хотел сказать . К чему "++++многа" и "заколбасила" - это что и про что (B95 или Д16Т, кстати В95 то же Т бывает) ?

Михалыч Уфимский У меня пару вилок и пару тестовых пластинок - вроде нормально пока идет. правда и проехал еще маловато - 600км, но даже по периметру анодированной области, вроде, еще не стирается. На одной вилке особенность такая была - вроде как старая анодировка есть, но сильно истонченная - стал полировать залысину рядом и она вся поползла . Т.е. - вопрос - надо ли в таких случаях сдирать и анодировать или оставить самой досдираться ... Насчет БП - в принципе , если поверхность не более 16см2, то хватает обычного для зарядки кислотных автомобильных аккумуляторов до 18V они дают - там шкала, правда большая до 10А, а ток надо, скажем, 0.2А -трудно смотреть, но - как-то все в допуске оказывается. Вот правильная , КМК, конструкция https://fotki.yandex.ru/next/users/yuniki/album/161898/view/622383?page=0 Пятна задира на ноге диаметром 4 мм вполне себе хватает, чтобы обеспечить нормальный контакт с "+" электродом (анодом).

bob-punk ну ты и засранец

bob-punk ты думаешь - в твоих интересах N-ный раз игнорировать мой вопрос насчет сечения резинки и конкретно - где тебе ее дали, артикула ?

bob-punk Вообще старая вполне себе могла деформироваться от эксплуатации и размеры не очень те ... А насчет среды - чей-то там http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=14896_0&menu=b1_3 не видать ДОТа ... В сечении тебе что дали ? Если квадрат/прямоугольник, то ссылку выложи .

bob-punk ну - эт-то понятно , что надо соблюсти. Только - непонятно, какое сечение резинки - если , у тя , скажем была П-образная, или прямоугольная манжета,сто обычно и наблюдается, а поставишь O-ринги - кольца т.е. простые, то - не будут они работать Ну и повторю, если не услышал - надо , чтобы новые резинки на ДОТ были расчитаны, иначе - .... ну, может - повезет больше, чем обычно

Nodens ты че-то с некольких раз не можешь услышать, что я не спорю насчет "нормальных людей" , но в нашенской деревне нет таких . Поэтому и приходится искать "колхозные теории" , впрочем - других на Велипитере, по-моему не бывает - не ?...

Insight Мне кажется, что 27.2 - сильнее гнется , чем 31.6 и ,следовательно, сильнее будет нагружать обрубок с переходником. Кроме того - переходники эти, что продаются, все короткие какие-то - по 10 см максимум - несколько вклеивать придется ... PS. Я думаю сейчас сделать следующие шаги : 1) просто заварить швом, просить заваривать не смыкая полностью края щели, чтобы уменшить напряжения в обрубке при дальнейшей эксплуатации ; 2) обрезать обрубок еще на 5 мм, чтобы его рычаг стал короче и прорезь сзади продлить на 5 мм вниз ; 3) заклеить эпоксидным чем-ни с кевларовой веревкой в качестве армирования , которую туго намотать. Вот , правда, вязать ее, наверно не получится, а , следовательно и туго намотать - не вяжется узлами она чей-то скользкая , тварь ; 4) заменить подседельный штырь на новый не гнутый, и еще его или клеем или жестью от пивной банки сделать толще, чтобы вообще не люфтил в трубе . Можно также для полного устранения люфта внутри трубы длинный подседел зажимать винтом через верхнюю бонку для бутылочки, только менять положение седла станет хлопотнее при этом. Если все н прокатит - вклею переходники в трубу и перейду на 27.2 . Правда, вклеивание глубоко внутри трубы вставок довольно проблемно из-за паразитных наплывов клея, избавится от которых при клейке вряд ли удастся и придется после убирать длинным напильником и шкуркой . Вот только - не знаю, в качестве обрубка выход переходника использовать , полностью срезав старый, или же - старый обрубок юзать не срезая ...

Да - заменять надо было обе манжеты. И вообще странно, что ТС потребовалось заменить только одну резинку, ну, наверно, как-то оооооочень хитро он повредил только ее, что маловероятно. Но - упс... Даже если заменить обе резинки на кольца, они обе могут не работать так же точно , как сейчас у него не работает новое кольцо. Ибо - НЕ кольца там должны быть , а манжеты определенного сечения, причем - РАССЧИТАННЫЕ НА ДОТ !!! . bob-punk Размеры-то манжет какие -замерь и и в сечение - какя фигура - ?

Думаю покупать новый подседельный штырь. Чей-то кажется мне ,что мой со смещением https://fotki.yandex.ru/next/users/yuniki/album/151011/view/622609?page=1 сильно повлиял на излом обрубка, да и погнулся он уже малость ... Но вот - задумался - может, я неправильно все это время ездил, в смысле - посадки - проездил я на нем ~ 17ткм , несколько вперед хотелось сдвинуться , но смещение замка назад на моем штыре это не позволяло. Но,... опять же - хотелось сдвиг вперед из-за несколько излишне для меня длинной рамы ; нет - на асфальтовых бреветах - самое то, но по грунтовым горкам - уже не - не то. При этом у меня при горизонтальном шатуне вертикаль с коленной чашечки стекает на ось контактной педали . Вопрос вот в чем - а для каких целей вообще делают подседелы со смещенным креплением седла и без оного ; не , я понимаю - что это дает разное положение седла, но разве положение выпрямленной ноги относительно подседельной трубы не имеет значения ? ... Т.е. можно ли вообще мне ставить на мою раму(ссылка выше) прямой подседел - нога при выпрямлении уже , ведь наверно - не будет идти вдоль подседельной трубы ?.... PS. Картинка на сыылке несколько не горизонтальна, поэтому кажется , что седло кивает носом.