reunion

Потому что того кто об этом пикнет сразу зароют. А нас веланов меньше и вообще мы не популярны у власти и в галазах простого обывателя.

Успок Truvativ X-Guide 2x10 - ISCG 05 36-38.Ролики по сути новые. Пробег километров 200. Был неделю в горах и все. Техническое состояние на 5. Есть косметические коцки. Крепежные винты и шайбы есть. Фото тут https://www.icloud.com/sharedalbum/ru-ru/#B01G6XBubGQiNVm 1500 р +7 921 5781 974

UP

Передний переклюк Sram x7 2x10 Direct Mount Технически работает без нареканий Фото тут https://www.icloud.com/sharedalbum/ru-ru/#B01GY8gBY8Gz0l 500 р +7 92 1578 1974

UP

Катать или не катать зимой на нормальной подвеске, это зависит от личных предпочтений и от смысла вкладываемого в слово "катать". Имхо, если катать не каждый день и не по 50+км, то можно катать и на хорошем железе. От того, что реагент побудет на драгоценной анодировке Вашей вилочки два часа, ей (вилке) ничего не будет. Главное, домой придя, это говно вытереть с ног вилки, штока аморта (если таковой есть) и сальниковых уплотнений. Вообще считаю, что зимой после каждой покатухи байк нужно мыть, если его жалко. Летом пофиг, пусть хоть весь грязью покроется. Геолог писал(а) Fri, 13 February 2015 00:24Полезно прыскатьсиликонкой на внешние сальники для их комфорта. А вот это антиполезный совет. На ноги нормальной вилки, в штанах которой плещется масло, а на ногах находится анодировка НИЧЕГО брызгать не нужно. Сухие ноги вилки это признак отличной работы сальниковых уплотнений, которые не допускают выход масла наружу, как и проникновение грязи внутрь. А вот если набрызгать, да потом по пыли проехать то на это набрызганое она моментально прилипает и образуется отличная наждачка, которая уничтожает и анодировку и сальники. Если же речь идет о дешевейшой вилке с говно сальниками и стальными ногами...можно и побрызгать. Хуже ей от этого не станет. Лучше тоже, правда.

Ну вроде легко отделался) сальник не поврежден, шток тоже.

А покажи фото, интересненько )

Sane писал(а) Wed, 03 December 2014 16:25 Хотя я купил себе для удобства струбцину с лифтом -- для сжатия аморта перед сборкой. Есть лайфхак. Ставишь на аморт банку и ставишь аморт в раму. Сжимаешь подвеску ( идеально если поможет вторая пара рук), закручиваешь банку, отпускаешь подвеску, накачиваешь. И струбцина не нужна. Правда, как ты уже заметил, надо учитывать момент с "можно и грязи натрясти". Ну и смотря что за рама, на некоторых аморт спрятан так, что не подступится банку закрутить. Этот лайфхак, кстати когда то был описан на фоксовском сервисном сайте. ЩАс найти не смог (

mitzury писал(а) Mon, 01 December 2014 01:25MagistR писал(а) Mon, 01 December 2014 01:20mitzury писал(а) Sat, 29 November 2014 21:17Требует ли какого либо ТО чтобы не трогать азотную камеру? Перед сезоном заливай 5 мл "синих соплей" https://www.bike-components.de/en/Fox-Racing-Shox/Float-Fluid-Daempferoel-p20058/ в воздушную камеру, с остальным можешь не заморачиваться! Для этого аморт, можно даже не разбирать! каким образом заливать не разбирая? Через порт накачки. Спускаешь давление, выкручиваешь ниппель. Шприцом заливаешь fluid, закручиваешь ниппель, накачаиваешь. Но лично я банку бы все же открывал, просто посмотреть что там и как. В моём байке, например, аморт стоит очень низко и может хавать грязь.

Alexis78 писал(а) Sun, 30 November 2014 16:15Все таки азот (чистый) более стабилен при изменении температуры. Смотрим соседнюю тему по бомбанутый пукан взорвавшуюся покрышку, накачанную в мороз и занесенную домой. Так с этим как бы никто и не спорит. Это действительно так. Просто в рамках разговора об IFP это не очень аргумент. Конечно, можно было бы сказать, что инженеры таким образом хотели добиться более предсказуемой работы аморта в различных температурных условиях, но это не вяжется с той же серией DHX, в котророй, как уже правильно заметили выше, компенсационная камера накачивается обычным воздухом, вполне себе по мануалу.

Как бы да, если при нагреве аморта произойдет расширение воздуха в IFP, а, как следствие, повышение давления в компенсационной камере, то это только плюс. Больше давление на масло, меньше кавитации, более адекватная работа компрессии и отскока и больший срок службы деталей демпфера. Похоже азот в этой камере это больше маркетинг, чем техническая необходимость.

mitzury писал(а) Sun, 30 November 2014 01:01reunion писал(а) Sun, 30 November 2014 00:57mitzury писал(а) Sun, 30 November 2014 00:48] а чуть чуть по русски можно?) Начиная с какого места?) как моя пятая точка будет чувствовать замену азота на воздух?) Уверен, что ей будет все равно) Лично я вообще уверен, что азот там используется только для того, чтобы привязать пользователя к сервису. А по факту....вспоминаем, что воздух на 78 % состоит из этого самого азота. Если очень хочется докапаться до сути, то нужно разбираться с физическими свойствами обоих газов, чем они отличаются. И как это можно привязать к функциональному назначению этой камеры. А я в этом не очень силен, честно говоря.

mitzury писал(а) Sun, 30 November 2014 00:48] а чуть чуть по русски можно?) Начиная с какого места?)

mitzury писал(а) Sat, 29 November 2014 22:47reunion писал(а) Sat, 29 November 2014 22:18mitzury писал(а) Sat, 29 November 2014 21:17Требует ли какого либо ТО чтобы не трогать азотную камеру? Не совсем понятен вопрос. ТО требует, конечно. Не трогая азотную камеру можно провести ТО воздушной камеры. Проверить не сухо ли там, долить маслица, если сухо. ТО демпфера проводить стоит хотя бы раз в сезон, даже если нормально работает. Но все осложняет эта самая азотная камера. Насколько я понимаю, не спустив ее, демпфер не разобрать. А что бы ее потом накачать назад, нужна какая-то хитра игла. Качают, вроде, воздух просто, не парясь с азотом. и в чем будет разница? ведь на заводе не просто так азот накачали... Разница будет в том, что аморт будет работать чуток не так, как задумано инженерами. Разница минимальная, не заметишь ( ну ты же не про райдер с EWS, верно? ) В принципе, единственное для чего нужна эта азотная камера это для предотвращения возникновения эффекта кавитации в демпфере при активной работе. Давление в ней подпирает поршень IFP, который, в свою очередь, давит на масло в демпфере.

mitzury писал(а) Sat, 29 November 2014 21:17Требует ли какого либо ТО чтобы не трогать азотную камеру? Не совсем понятен вопрос. ТО требует, конечно. Не трогая азотную камеру можно провести ТО воздушной камеры. Проверить не сухо ли там, долить маслица, если сухо. ТО демпфера проводить стоит хотя бы раз в сезон, даже если нормально работает. Но все осложняет эта самая азотная камера. Насколько я понимаю, не спустив ее, демпфер не разобрать. А что бы ее потом накачать назад, нужна какая-то хитра игла. Качают, вроде, воздух просто, не парясь с азотом.

Amborsen писал(а) Fri, 04 April 2014 15:27VORON писал(а) Fri, 04 April 2014 15:22Amborsen писал(а) Fri, 04 April 2014 15:12А теперь я бъюсь об стену в истерике! Теперь мне совсем не понятно что ставить. Но пока перевес на стороне Срама. Лучше кидайте монетку. Если бы еще 24 марта вы заказали неважно что, то посылка уже была бы на полпути к вам. Выбирать же самый идеальный идеал можно очень долго, и всё равно не добиться успеха. Ха! Теперь выбор за монеткой! Какую кидать? А зачем заказывать? Разве в магазинах города переключателей и монеток нема? Ну сравните цены Sram X9 Type 2 10 speed на чейне Sram X9 10 speed какого-то бородатого года, не type 2. В чиллене

Kimber1 писал(а) Tue, 25 March 2014 13:04VORON писал(а) Tue, 25 March 2014 12:51Kimber1 писал(а) Tue, 25 March 2014 12:30Расскажите-ка, как мне с двумя звездами ездить с асфальтовых горок и подниматься на грунтовые... 2х10 закрывает диапазон скоростей от 5 до 35 км/ч, есличо. Я считал до 40, но это края. Рассказать, что бывает, когда десятерную цепь юзают в край? И 40 это мало, с горы нужно отдыхать на каденсе 60 - 70, и поддерживать скорость ближе к 50. Да расскажи, интересно. А то я на своем найнере на 2x10 с 38 звездой с горы 50 кручу и не знаю проблем.

Что же такого поменялось? Про совместимость с переклюками Shimano, я признал, что ошибся. Все остальное актуально и сказано из опыта юзания переклюка type 2. И трансмиссии 2x10.

gtf1 писал(а) Fri, 04 April 2014 08:51reunion писал(а) Fri, 04 April 2014 08:16Манетки Sram и задние переклюки Shimano несовместимы. Есть только манетки серии Sram Attack, они созданы специально для совместимости с переклюками Shimano... С той чудесной поры, когда была разработана эта группа оборудования, прошло некоторое время, за которое Шимано выпустила 10ск. манетки/переклюки Dyna-sys, с соотношением 1:1 которое ( совершенно внезапно ) ) совпадает с таковым у Срам. Так что манетки Sram на 9ск. и задние переклюки Shimano на 10ск., очень даже совместимы - трансмиссия получается 9ск. На форуме обсуждалось многократно. Да, подотстал... Т.е. получается, что ставим кассету на 9. Перклюк Shimano Dyna-sys на 10 и манетку Sram на 9 и все работает? Это отлично конечно же, а 10 ск трансмиссия возможна? Да и костыльно как-то, покупать более дорогой, чем 9, 10-и скоростной переклюк, что-бы получить 9-и скоростную трансмиссию.

Манетки Sram и задние переклюки Shimano несовместимы. Есть только манетки серии Sram Attack, они созданы специально для совместимости с переклюками Shimano. Но это оборудование никак не высшего качества, до уровня XT X9 не тянет(моё ИМХО). Поэтому данный вариант советую даже не рассматривать. Переключают SRAM x9 и Shimano XT плюс минус одинаково, разница может и есть, но не такая очевидная, чтобы на этом запариваться. Но со Срамом есть нюанс. В высших линейках ( x7, x9, x0) Сами переклюки, по сути, только весом отличаются. А на качество переключения разительно влияет уровень установленных манеток. Поэтому, если лишние 50 грамм веса не критичны, то, ради экономии денег, я бы поставил переклюк X7 и манетки X0. У самого так стоит, все изумительно. У товарища стоит переклюк X9, манетки X0. Разницы не видно. Сам момент переключения на Сраме на любителя. Оно гораздо более жесткое, в том смысле, что тяжелее рычаги на манетка и громче щелчки. Вытекает это напрямую из полюса Срама перед Шимано. В переклюках Sram стоят более мощные, чем в Shimano пружины. Что из этого вытекает (из личного опыта): 1) качество переключения на Sram не снижается с увеличением кол-ва поселившийся в переклюке грязи. Актуально для грязевых покатушек. Элементарно потому, что у более мощной пружины хватает силы продавить грязь и сместить переклюк именно в ту позицию, в которую нужно. 2) Лапка заднего переклюка очень тугая(в сравнении с Shimano). Итог, на расколбасе цепь болтается и колотит о перо рамы существенно меньше чем Shimano. Я, конечно, понимаю, что есть защита пера и она действительно есть. Но тем не менее. Айм сорри за ошибки, писал со смартфона.

Везде предлагаются квадратные, вот такие А у меня круглые, вот такие Собственно их ни как ни где не могу найти. МБ подскажите где найти это чудо или мб есть какие то, от других тормозов которые подойдут к Tektro Novela. Заранее спасибо.

о хоспади, некропостеры.... Топикстартер давно нашел колодки и вообще сменил тормоза... Тормоза, за свои деньги, кстати, не плохие. Просто регулировать нужно, по мере износа колодок. Это геморно, да, но отдавать каждый раз за это 200-300р в сервис? Вы что? Там один болт шестигранником подтянуть. Гидравлки боятся не нужно. Там есть свои приколы, но, в целом, они гораздо реже требуют обслуживания, а тормозят лучше.

Господа. Есть зад.пер. Sram x7. Вот такой Хочу приобрести манетки x0. Вот такой Правильно ли я понимаю, что данная конфигурация совместима и подружится без проблем? Спасибо.

Спасибо