Gourry

gtf1 писал(а) Tue, 20 January 2015 11:25Gourry писал(а) Tue, 20 January 2015 07:4344-11 вообще почти никогда не включаю, и временами мучает мысль, не уменьшить ли переднюю. То есть самый момент перейти на дабл 38/24 )) Но и 32 включаю редко. Не говоря уже о такой мелочи как курс :)

Vidok писал(а) Tue, 06 January 2015 06:20А что на счет недорогих трейнеров? Имеет смысл или все таки взять сразу с мотором? Кто то кроме tacx делает нормальные? +1 к тому что говорит ОК - это действительно очень нудно. И еще немаловажный фактор - от дешевых еще и шума много...

Вроде некоторые бутылки от Nalgene кипяток держат... Правда стоят по конски.

http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/shimano-rear-mech-barrel-adjuster/rp-prod8620 Это?

М. Можно встрять с некропостом? Что сейчас из девяточных по живучесть/цена самое пристойное, или не парится, и снова 870 поставить проще?

http://www.sigmasport.com/en_media/produkte/bikecomputer/topline_2009/topline_wired/bc1609/allgemein/visuals/ba.pdf Или любая инструкция от сигмы, у них таблицы подробные:) Все равно точность же не идеальная, так что можно приближенно-табличное.

Я бы еще напомнил, что электрику как тепловозную передачу тоже далеко не везде любят. У нас все маломощные тепловозы, а в европах и штатах даже местами магистральные - на гидравлике, ибо ниже определенной мощности электрика невыгодна...

грязный гарри писал(а) Thu, 15 May 2014 20:46я извиняюсь за оффтоп,но хочется узнать чем вв7 лучше вв5,чена отличается раза в полтора например а то и больше вв5 - а) беда с оперативной подстройкой в поле (обычная для всех без регулировки активной колонки) отягощена дебильной регулировкой мелким торксом в нежном алюминии. Срывается на раз в грязи. б) дремучая цпс, идея для вв7 и гидры здравая, но подстройка без регулировки активной колодки превращается в редкостную... митохондрию в) колодки полностью свои, несовместимые ни с чем, и разнообразие в разы ниже, г) дури меньше чем в вв7.

Вообще аккуратнее с недорогими. У меня худший случай был, когда выжимка за 150 расклепать смогла нормально, а вот заклепать обратно - уже слизало кончик и загнуло пин.

DAR76 писал(а) Fri, 11 April 2014 23:24Ну неужели система XTR + каретка для профессиональных спортсменов общей стоимостью 14 тысяч (10 тысяч шатуны и 4 каретка) может быть такой? Заметьте, v1 умер давным давно, а v2 спустился вниз до уровня асеры. Так что шимано явно считали, что в консерватории что-то надо поправить.

Ericine писал(а) Sat, 12 April 2014 09:07Shimano R540 - 6 mm, Shimano 105 - 8 mm. 505 - 6 мм, 540 - 8

На всяких макетах/старых агрегатах гайки встречаются. Иногда - и на хомутах и креплениях и на нормальных. Дома обычно хватает торцевых головок для отвертки с битами, а вот в поле - может быть грустно.

http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/hope-mount-adaptor-front-post-to-post/rp-prod13728 Если 180 планируется вперед - лучше на адаптер такого типа, целее резьба на вилке будет

Как минимум на моем баране внизу руля есть тупо углубление, где прокладываются рубашки, подозреваю, это стандартный профиль. А на выходе из-под оплетки они фиксируются той же клейкой лентой, которая конец оплетки держит. Собственно, как это выглядит http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Dura-Ace/SI_6RP0A_001/SI_6RP0A-001_En_v1_m56577569830651784.pdf

На самом деле, по фото не оценишь (на этом регулярно с массовыми багажниками и распространенными хардтейлами и то вопросы бывают). Насколько вижу, можно попробовать на перемычку между верхними перьями поставить п-скобу, снизу - на крепления для крыльев. Верхнюю скобу скорее всего придется гнуть самому - прикинуть так, чтобы не мешало вибрейкам (90%, что она обычная скоба будет слишком широкая, а точки крепления на ней - слишком низкие). Как вариант, вместо скобы два уголка взять, так будет проще положение отрегулировать. Скорее всего, придется играть с настройками так, чтобы при работе подвески багажник не цепляло, получится сдвинутый назад, возможно даже с небольшим наклоном. PS Сколько подвеска в таком режиме проживет - науке неизвестно. PPS Проще не на таобао смотреть, а догулять до магазинов - такой хлам даже в нашей провинции легко ищется, а уж в питере... Заодно прикинуть по месту.

У меня вв5 стояло на обычном IS 160R, переднем PM без переходника и PM-PM 160-180. Сейчас на точно таких же переходниках стоят 485 шиманы.

Это точно не краска треснула?

Kimber1 писал(а) Thu, 13 March 2014 12:20WasserWolf писал(а) Thu, 13 March 2014 00:39 И читал и мнение, что новые цепи Компаньола более короткие чем цепи других производителей, поэтому и тянутся они дольше. Что это значит? Видимо, что у кампы "дюйм на пару звеньев" задается по нижнему допуску, и поэтому цепь в сборе несколько короче "из коробки"

Zayac писал(а) Fri, 07 March 2014 11:50ну вообще да, извиняюсь, с обоих сторон таким образом не вынуть. То есть если я даже откручу ту гайку всё равно потом неправильно совершенно пальцами подкрутить конусы? (если один крутится) Технически невозможно. Там надо с приличным усилием прижать конус к гайке, без ключа это невозможно. PS RTFM! При попытке таким образом перебрать все равно ничего хорошего не получится, а запороть реально.

Не обновлялся четыре года. Смысл. А лексус - это фигня, я когда вот эту марку встретил, чуть кирпич не отложил:

Покорми собак и ничего не трогай! (с)Старый анекот Протри тряпкой резьбу от грязи, для верности можно КАПЕЛЬКУ смазки, и все. Главное - не перепутать какой стороной пружинку ставить. Жидкую бытовую смазку там класть некуда особо.

hassisin писал(а) Sun, 16 February 2014 03:56Twinga писал(а) Sat, 01 February 2014 14:34hassisin писал(а) Sat, 01 February 2014 11:15100 кг дяденьке надо толстое колесико. Чтоб ездить на 3 атм, а не на 6. Поэтому найнер. Хотя подо 100 кг мной гибрид на 50 бигэпплах по городу ездил бодро. качал 4. ы,я в найнерный покрых 29х2.3\3.0 качаю 4\4.5 перёд,заднее 5\5.5,едецо очень хорошо А смысл? Считаю что качать надо так, чтоб предотвратить "укус змеи" Качать сильнее ИМХО лишать себя комфорта. Дороги у нас не везде хороши и на скорости, при давлении пониже, всякие выбоины проезжать проще, не надо оттормаживаться. При весе в сто кг каждые недокачанные полатмосферы - минус 10-15 километров к дальности и некислая прибавка к усталости.

Имхо, тебе скорее надо на дхфр и прочих дертах спрашивать, какой нужен рич/длина рамы, насколько я понимаю, на темах он важнее. А по дороге один фиг крутить неудобно будет. Кстати, к модели 2014 года: -frame size: M 393mm / 16" (fit's like 17.5" MTB), L 432mm / 17" (fit's like 19" MTB)

Question писал(а) Fri, 31 January 2014 15:19 Цитата:Чем был бы лучше роллерный или там дисковый тормоз сзади я не понимаю. Надо учитывать вероятность присутствия грязи на колесе. Роллер, насколько понимаю, наиболее грязеустойчивый. Цитата:так как если автогей ВНЕЗАПНО вылетит на велодорожку из-за угла На большой скорости будет оверруль? Уже же было, что конструкция негерметична. А единственное, что дисковые колодки убивает быстро - жидкая грязь, которая угваздывает каллипер и ротор. Эрго, нужен стресс-тест - загнать в такую дрянь вел с роллерами. С одним комплектом колодок до владика скорее всего доехать не удастся - угробишься у нас на Урале. Даже для асфальтового туризма все-таки нужны эффективные тормоза - на длинных спусках быстро начинаешь чувствовать, что всю дурь, которая нужна на растяжение тросика, можно было бы спокойно не тратить. А оверруля боятся - передний тормоз не ставить. Его даже на ободных тормозах при криворукости можно сделать, главное талант.

WasserWolf писал(а) Fri, 31 January 2014 03:23Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 20 January 2014 16:17спальник, вещи и туалетная бумага в герме... А какого объёма лучше взять герму на одного человека? У меня сплавовская на 25, с 800 гр спальником нормально, с 1,5 - уже впритык (в герме чистые велотрусы и спальная термуха кроме спальника, бумага отдельно ) . Лучше смотри с клапаном для спуска воздуха - тогда при закрутке можно ощутимо сэкономить на объеме (практически как компресионник работает).