Lev G.

База отчетов побольше (99 отчетов) http://www.veloway.ru/biblio/poxods.asp?page=0&raion=34&upsort=0&downsort=0&nomsort=00000&find=&findtype=2&tip=undefined Трек залил сюда http://gpslib.ru/tracks/info/32111/Krim-2010.html

Lubania писал(а) Fri, 15 March 2013 23:08 Спасибо! а в каком месте Арабатки наиболее ракушечные пляжи? а в какое время ездили? раньше майских? мы на майские 2010 тоже ездили по ЮБК, погода была просто шикарная, ни облачка и +25 Наиболее ракушечные, а вам для чего Мы таких исследований не проводили они там везде просто мегаракушечные))) Мы ездили во второй половине апреля, погода шикарная, ну конечно не +25, а где-то около +15 +20, но на крымском солнце это как летом, один день только поморосило, что-то отдаленно напоминающие дождь, остальные все дни солнце

Мы были жутко удивлены, но источники воды на стрелке есть. Причем самый вкусный из них примерно в самом центре косы, там вода умеренно сероводородная(в отличие от источников на Керченском п-ове, где концентрация сероводорода в 10 раз выше) хотя по содержанию соли напоминает Ессентуки. Жалею, что его координаты не записал. Но его видно с дороги, это такая большая конструкция, похожая чем-то на цаплю для добывание нефти(по крайне мере я так подумал и проехал мимо, а те кто решил рассмотреть поближе набрали по бутылки минералки ) Вот собственно альбом с того путешествия http://vk.com/album31656822_109205262

Вариантов маршрутов в Крыму может огромное множество, даже не уверен имеет ли смысл использовать готовые или лучше импровизировать на ходу))) Маршрут во многом зависит от предпочитаемых дорог грунты или асфальт и ночевок в ч/с или в палатках, а также от сроков поездки и массы других факторов. Билет лучше сразу брать до Новоалексеевки(это в 5км примерно от начала Арабатской косы и по деньгам сэкономите), советую заехать искупаться на горячие источники на Арабатке, затем могу посоветовать, например по периметру Керченского п-ова прокатиться не пожалеете( весна в степной зоне лучшее время): Ак-Монайские каменоломни, Крымская АЭС, Генеральские пляжи, Соляное озеро Чокрак, грязевые вулканы, аэродром в Багерово, Акмонайские каменоломни, Крепость в Керчи. Затем по ЮБК заехать на экскурсию в Кара-Дагский заповедник, крепость в Судаке. Если горы интересуют то можно прокатиться по Караби яйле и полазить по ее пещерам, затем Демерджи-яйла и затем к Симферополю или Севастополю в зависимости от наличия времени

Змей Гуревич писал(а) Thu, 07 March 2013 13:17 Но интересно как вдруг вырос Куб. Гораздо больше интересно, что активно рекламируемые у вас на сайте рамы СС http://velopiter.spb.ru/tech/C2test.htm так и не нашли согласно результатам опроса ни одного покупателя. Помню они даже на каких-то там любительских соревнованиях у нас даже дарились. Где эти велосипеды сейчас? Скорее всего большинство людей не желает рисковать своим кошельком и ставить эксперименты, а покупает проверенные временем и своими друзьями и знакомыми бренды.

Михаил Иткин писал(а) Thu, 07 March 2013 04:14 Я так себе ахиллово сухожилие надорвал, от долгой ломежки по шоссе постоянно привставая на педалях. Сила была, а опыта не было. Когда педалируешь плавно, протягиваешь по кругу, то мышцы ног работают, а вес все равно в основном между руками и седлом распределен. По ощущениям больше на седле, чем на руках. Ахиллово сухожилие надорвать это надо еще постараться... Возможно ваш вес больше среднего + контакты и завышенная высота седла привели к такому исходу? По моим ощущениям, при моей технике езды, основной вес как раз идет на ноги(т. е. положение велосипедиста в седле нечто среднее между положением сидя и положением стоя), но при этом часть веса еще распределяется на руки и на 5 точку, спасая сухожилия от излишних перегрузок. При таком способе можно довольно быстро ехать, и никакие сухожилия не надорвать. Любые крайности как то длительное педалирование стоя или наоборот сидя в седле как на диване череваты неприятными последствиями.

O`K писал(а) Thu, 07 March 2013 01:24 Каждый раз, видя пост от Льва, я знаю, что это будет шоу... Если седло - не основная точка опоры, то я сочувствую твоим коленям и спине. Расскажи побольше про свою теорию, пжста! Я не теоретик, а практик и объясняю потому как есть в жизни, а не как по разным книжкам. Пытаюсь поделиться своим опытом, возможно он кому-то и пригодиться. Раньше, когда мой опыт езды был слишком небольшим я сидел в седле также как сижу сейчас, печатая этот текст, и в результате уже после 10-20км ощущал неприятные ощущения в области 5 точки. Затем мог проехать без дискомфорта все больше и больше... Дело тут совсем не в седле, ведь я же не покупал каждый месяц себе новое седло. С коленями проблем никогда не было и нет, ведь современный велосипед с широким диапазоном передач + грамотное их использование не оставляет практически никаких шансов для появления данной проблемы. Что касается спины, то выбор в пользу рюкзака-штаны, а не заплечника решает и эту проблему. Или вы полагаете, что нагрузка на спину в положении стоя на педалях и седя в седле будет сильно различаться? Разница может быть лишь в чуть большей нагрузке на руки, ну так это будет только на пользу, для более гармоничного накачивания мышц

А какова была цель данного опроса, если не секрет? Вот если бы спросить по другому "Велосипед или велосипеды каких марок вы бы хотели иметь?" это было бы уже серьезное маркетинговое исследование

Выбор геометрии седла индивидуален, тут сложно дать хороший совет, не стоит пожалуй лишь вдаваться в крайности, выбирая или огромный диван или седло-стол. Но гораздо важнее правильно подобрать правильный угол наклона седла и высоту под свой рост и стиль езды. После этого, очень важно выработать умение "не сидеть" в седле как в офисном кресле, а стараться переносить основную нагрузку на педали. Научиться воспринимать седло лишь как некую не основную точку опоры.. Основные точки опоры это педали и руль. Тогда езда на дальнее расстояния даже на самом жестком седле не принесет дискомфорта и проблем пятой точке.

Надо только помнить, что приборы с барометром определяют высоту не только по барометру(при настройках автокалибровка, переменная высота). Там на самом деле некий сложный алгоритм комбинирующий 2 способа в разной степени в разное время. Прибор "запоминает" последнее значение высоты перед выключением и если высоты отличаются значительно (например прибор был последний раз выключен на другой высоте) первые 10-30мин будет немного врать, потом данные приближаются к реальности. Это видимо такая "защита" от условий резкого падения давления, чтоб не исказились данные, но в данном случае такая "защита" будет вам мешать. Чтобы такого не было перед стартом надо калибровать высотомер, в идеале конечно по известной высоте ну или хотя бы по высоте GPS (высоту по GPS всегда можно узнать в меню спутников). Результатом будет соответствие данных набора/сброса высоты реальности на всех кругах трассы.

Techno писал(а) Tue, 05 March 2013 00:14Ой, никто не напомнил, я и забыл. Вот два файла. 20130127 - eTrex 27.01 - HTC Touch2 Посмотрел. По точкам как ни странно лог НТС пишется подробнее 1261 точка против 744 точек у eTrex, но причина не в этом. У eTrex последняя треть трека действительно ОЧЕНЬ слабый прием, определил по высотам(они там принимают значения -100м и даже -200м) погрешность их определения примерно на порядок больше определения координат, т. е. ошибка +-300м +-400м в определении высоты говорит (для приборов с отсутствием барометра к каковым относится данный eTrex) о погрешности в определении координат +-30м +-40м что собственно и видно по треку. Подобные погрешности недопустимы для чипсета сирф-3, в самом худшем раскладе должно быть +-10м в определении координат. В таких обстоятельствах дальнейший анализ трека eTrex смысла не имеет. Либо вам действительно повезло и это был некий разовый глюк, либо ваш прибор действительно нуждается в серьезном ремонте. Хотелось бы повторение эксперимента, для объективности оценки. Techno писал(а) Tue, 05 March 2013 00:14 Кстати, HTC в выходные показал прикольные наборы по озеру(!!!), с которого мы не вылезали. Вроде того: Min. Altitude 26 m Max. Altitude 63 m И набор вроде 30м/5км. Вот и верь им... 63-26 = 37м погрешность это вполне нормальное значение для приборов без барометра 37/10 = 3.7м по координатам вполне допустимо. Если бы в приборе был барометр то можно было бы откалибровать высотомер по известной высоте перед стартом, тогда при стоянке на озере или в другом месте погрешность определения высоты была бы примерно такой же как и погрешность в определении координат если не меньше(даже если бы на этом озере целый день сидели) и набор/сброс прибор показывал бы честный. Вот тогда можно было бы говорить об объективном анализе трека, сложности трассы... А если барометра нет с этим ничего уже не поделать, функция определения высоты и набор/сброс высоты в таких устройствах скорее игрушка, сделанная производителем для галочки. Толку от этой функции в таких устройствах ноль.

Стандартная программа для Garmin - MapSource(или BaseCamp) все вышеперечисленное умеет делать! Можно создать на карте альтернативные маршруты, обозначить их все разными цветами, добавить к ним комментарий в примечание. В маршрутах естественно будет точный километраж, даже расчетное время прибытия к цели для велосипеда или иного транспорта при разных вариантах движения с учетом выбранных дорог. Более того, при наличие навигатора Garmin все эти маршруты за несколько секунд оказываются в вашем приборе и вы уже по ходу движения сможете воспользоваться одним из них

Посоветуйте чем можно открутить бонки у НОВОЙ системы SLX. Хотел открутить их чтобы смазать смазкой(чтоб не прикипели, так как когда нибудь звезды надо будет менять), но они настолько сильно закручены, что уже сломал шестигранник и погнул ключ звездочку. Если купить ключ с более длинным рычагом боюсь кабы резьба на бонке не сорвалась от приложенного усилия. Возможно я что-то неправильно делаю? На своей старой системе Alivio бонки откручивал без труда. Не пойму то ли это целая партия систем SLX с не смазанными и туго завернутыми бонками, то ли это мне такая система неудачно попалась.(владельцы систем SLX откликнитесь) Как же производитель про бонки забыл, ведь в каретке и в креплении шатуна смазки напихано столько, что аж вытекает. А может производитель бонки специально так завернул, чтоб юзеры не экономили и по одной звезде не меняли, а всю систему целиком.

Купил ключ для бонок(около 300р), но это даже не ключ, а только 1/2 ключа. Без нормального ключа Torx T30 толку от него ноль. Мой свернутый бит под звезду был размера T27, это одна из причин неудачи, + сам бит китайский был. Нормальный бит Torx с алмазным напылением, стоит около 500р, но к нему еще нужно докупать ворот или шуруповерт. Подумав, решил сэкономить, купив качественный Torx Т30 с длинным рычагом чешской фирмы Narex за 604р. Бонки раскрутил. Сдвинулись с мертвой точки аж со щелчком. Закручены были явно от души. Но ключи выдержали. Около 900р пришлось в итоге выложить чтоб только снять бонки, ох уж эти Шимановцы

Techno писал(а) Wed, 13 February 2013 09:27 Трек с телефона (слева) и трек с Гармина (справа): А можете, пожалуйста эти два трека в каком-нибудь формате типа gpx выложить. Очень любопытно проанализировать их в написанной мной программе для анализа треков. Первое, что уже бросается в глаза это интервал выставления точек. В телефоне у вас точки выставляются очень часто - трек плавный, а в навигаторе редко - видно по острым углам. Проверьте в настройках навигатора какой метод выставления точек там задан. Возможно следует изменить его. Конечно это далеко не объясняет всех скачков на рисунке, нужно еще видеть сам файл трека, чтобы понять были или нет потери сигнала. С Глонас и без него, было бы тоже очень интересно проанализировать трек на одной и той же трассе, если конечно такое возможно. А вообще подобные погрешности для современных приборов это почти фантастика. Прибор не должен терять спутники ни в самом густом лесу, ни в условиях городской застройки.

Lambo писал(а) Tue, 05 February 2013 14:11Такс, горячие велопарни))) со звездами вроде разобрались. У меня еще вопросик появился, касательно покрышек, при эксплуатации по нормальным дорогам, большей частью асфальт и грунтовки уместна ли будет такая резина http://www.bike-discount.de/index.php?ac=pddetails&pdid=57796 ширина 2,25, обода будут 19. Или смотреть что то уже? на 2,1 и более сликовое? Эти вроде не особо трактора то. Данная резина вполне уместна. После родных Bontrager (кстати очень даже не плохих в своем классе нефолдинговых шин) велик будет просто летать. Хоть и хороши родные Bontrager(если их сравнивать с шинами аналогичного веса), но минус 400г на колесах это ощутимо, ощущения будут примерно как при переходе на летнюю резину после шиповки. Портить байк сликами смысла не вижу, такая резина и на асфальте мало в чем уступит слику. Размер 2.1 или 2.25 на асфальте особой разницы не почувствуете. Большую роль играет давление. На грунтах на 2.25 будет чуточку комфортнее, больше устойчивость. На 2.1 комфортнее на асфальте, в смысле чуточку больше скорость. Но разница мизерная, выбирайте, что для вас важнее. Нюансов тут только два: 1) скорее всего будет больше проколов после практически непрокалываемых Bontrager 2) это гоночная резина и для грузового туризма(если вдруг захочется) я бы ее не советовал( протектор быстро сотрется и боковины могут не выдержать), а советовал, например если из Швальбе то Smart Sam.

O`K писал(а) Mon, 04 February 2013 21:55Lev G. писал(а) Mon, 04 February 2013 09:33Да, еще должен сообщить, для тех кто не знает, что Трек 4900 ни разу не найнер. Ты, умничка, сравниваешь передаточные числа разных трансмиссий, находишь то, что самая высокая передача у десятки - меньше, чем на твоём обожаемом треке и на основании этого делаешь космической глупости вывод, что "новое - хуже!". При этом ты в упор не хочешь видеть то, что найнеру как раз-таки 44-11 - нафиг не упало, равно как, кстати, и твоему треку. Но это уже вопрос правильного педалирования, поэтому кацето 12-36 - оптимум для тех, кто умеет крутить Так при чем тут вообще найнеры не пойму? Тема называется "Апгрейд Трек 4900" Топикстартер задумался о переходе на 10ск. трансмиссию. Я ему объяснил не разумность этого шага. В чем я не прав? Или может вы его Трек 4900 в найнер каким-то образом превратить собрались? Вывод "новое -хуже!" я не делал, вы опять начинаете додумываеть то чего я тут не писал и даже не имел ввиду. Повторю еще раз свою мысль: Для узкого применения в гонках кросс-кантри, например, передние звезды 42 или 38 для ТРЕКА 4900 могут быть оправданы. Но для широкого применения лучше 44 спереди и 11 сзади(для конкретного ТРЕКА и для конкретных задач, а не для любых велосипедов вообще!). Когда с грузом едешь, основная звезда спереди 32, и чтобы не переключаться на большую и обратно лучше иметь в кассете малую звезду на 11, а не на 12. А когда налегке чисто по асфальту погонять, тоже приятнее выжать максимум из велика на 44/11 с нормальным каденсом, а не 44/12 или тем более 38/11 на повышенном. У найнеров совсем другой расклад и расчеты, возможно там и 12-36 будет лучше или еще что-то, этого я не знаю. Сравнивать даже смысла нет.

O`K писал(а) Mon, 04 February 2013 19:57Lev G. писал(а) Mon, 04 February 2013 08:54Ваня Иванов писал(а) Mon, 04 February 2013 18:36 Для соревнований может и нет критической разницы, а вот когда в крутую горку с 30кг рюкзаком прешь или по каменистой тундре или по пескам, то разница еще как почувствуется. Чем легче будет низкая передача тем меньше пешком идешь. Ага, и передача 44-11 тебе для этих же условий нужна, да? Особенно на найнере Зачем додумывать то, чего я не писал? Разумеется 44-11 будет нужна уже для совсем других условий, для скоростного передвижения по очень хорошему асфальту, налегке и в условиях отсутствия сильного встречного ветра. Да, еще должен сообщить, для тех кто не знает, что Трек 4900 ни разу не найнер.

Ваня Иванов писал(а) Mon, 04 February 2013 18:36 разница между 22/34 и 24/36 на бумаге мизирная. когда в горку заезжать будешь, разница даже не почувствуется. ну может, совсем чуток. а самый оптимальный вариант это двойник 24/38 с кассетой 11-36. звезды 38 хватит везде. не будет вечных переключений между 32 и 44. а когда нужна передача полегче, то врубаешь 24. плюс 2*10 позволяет использовать при любой звезде спереди все передачи сзади. 24/11=2,18, а 38/36=1,05. хватит везде. У меня до этого было 3*10 Х9. 22-33-44 11-36. 44-11 реально нужно только на спусках длинных и, когда крутишь в плотную за фурой, или автобусом по шоссе. хотя, 42/11 хватит за глаза тоже. Для соревнований может и нет критической разницы, а вот когда в крутую горку с 30кг рюкзаком прешь или по каменистой тундре или по пескам, то разница еще как почувствуется. Чем легче будет низкая передача тем меньше пешком идешь. Что касается передних звезд, то тут тоже кому как. Вам, например и 38 спереди хватает, а кому-то и 46 спереди мало... Опять же, если велосипед только для кросс-кантри гонок по извилистым трассам, без езды по асфальту вообще( с доставкой к месту старта на авто), то допускаю, что может и 42 хватить спереди, даже 38. 44 на самом деле это не такая уж и большая звезда, есть гибридные и шоссейные звезды они же с еще большим числом зубьев. 44 это так сказать оптимальный выбор, на все случаи жизни, а не для узкого применения. Она не даст вам сильно проиграть в скорости гибриду, циклокроссеру или шоссеру если вам вдруг представиться случай погонять с обладателями этих велосипедов. С 44 звездой представители МТБ не будут опозорены в их глазах В данном контексте речь шла не о спортивном применении Трека, а об "изредка покататься" А для туризма чем шире диапазон тем лучше, тем более что и в плавности перехода существенной разницы в крайних звездах с 10ск., как я только что показал, нет в принципе.

O`K писал(а) Mon, 04 February 2013 09:17 И десятерная кассета 11-36 - реально УДОБНАЯ штука в использовании. Это тебе не семёрка в 11-34 с аццкими перепрыгами между звёздами, а полноценные адекватные переходы между передачами. Заметьте, я тут ни слова не сказал про семерку 11-34, речь идет про ДЕВЯТКУ 11-34 для конкретного велосипеда Trek 4900D топикстартера. Полноценные адекватные переходы между звездами ОК, давай разберем по звездам кассеты: На 9ск. 11-34: 11-13-15-17-20-23-26-30-34 На 10ск. 11-36: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 На высоких передачах 11-13-15-17 которые так нужны на нашем плоскаче в Ленобласти разницы вообще никакой между 9ск и 10ск. И где же плавность? Разница только в том, что Трек с его 9ск на 44/11 на асфальте сделает современный 10ск. байк с его 42/11 В середине. Тут действительно у 10ск. плавность, спору нет. Как раз там, где она нам совершенно не нужна. Только больше переключателем щелкать когда разгоняешься или наооборот на низкие уходишь при заезде в горку. На низких передачах разница в 4 зуба и там и там. Объясните мне где же плавность? Разница только в том, что я на Треке с 9ск. на 22/34 заеду в такие горки в которые на 24/36 с 10ск. не въехать Осталось ответить, что курили инженеры Шимано создавая 10ск. трансмиссию? У Срам конечно более грамотный расклад.

Странно, а у Шимано роторы разве в комплектацию к тормозам не входят? При покупке тормозов Авид, например, с ними всегда идут роторы в комплекте, искать ничего отдельно не надо.

Lambo писал(а) Sat, 02 February 2013 21:41FC-M440 ? Ну да, а в чем удивление? Alivio стало быть. На моем точно такие же, были до недавнего времени.

Lambo писал(а) Sat, 02 February 2013 21:22Lev G. давайте на "Ты" Цепь естественно первая. "Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать" А в нашем случае на всякий пожарный-перемерить, мерить по центрам звеньев? или по краям? по центрам там чуть меньше 305 Мерить лучше по центрам звеньев. Новая цепь 304.8мм У меня после 3000км пробега на XT цепи этот параметр 307.0мм, что позволило мне и дальше ее использовать. Возможно дешевые или не Шимано цепи живут меньше.

Lambo писал(а) Sat, 02 February 2013 21:08 Интересно, а у меня то, что за шатуны? судя по виду Deore Определить очень легко. С обратной стороны шатуна наклейка с трехзначным номером. Если первая цифра 2 - Altus, если 3 - Acera, если 4 - Alivio, если 5 - Deore... У Шимано по первой цифре сразу класс оборудования определить можно

Lambo писал(а) Sat, 02 February 2013 21:08 я просто боялся, что имеющаяся кассета может не встать на новые колеса. Ну бывают конечно не МТБ колеса и разная экзотика типа планетарных передач, но как правило барабан задней втулки рассчитан все же под классику: кассету на 8, 9 или 10 звезд.