Австралия : Bicentennial National Trail

[spritee]

Bicentennial National Trail (BNT) - это грунтово-проселочный маршрут длиной около 5000 км, пересекает восточную часть Австралии с севера на юг.

Устроен когда-то конными (и вьючными) туристами, из-за чего (по отзывам) в некоторых местах (в которых я не был) становится слишком "буерачным" для велосипедистов.

В июле 2019 года я за месяц проехал северную (тропическую-субтропическую) часть BNT длиной около 2000 км, от Townsville до Brisbane.

Скопирую сюда заметки из своего блога.

Эти записи - в основном для себя,не являются ни нормальным техническим отчетом, ни популярной статьей, пожалуй выглядят сумбурно.

Если будет интересны подробности - спрашивайте.

добавлено 4 минуты спустя

День 1 (7 июля)
Стартую из TSV около полудня.
Первого местного валлаби встречаю еще в городе. Его шерсть песочного цвета, гораздо светлее, чем у южных собратьев. Повсюду множество низколетящих орлов.
Первые пару часов местность плоская, эвкалипты издалека похожи на березы - если убрать горки на горизонте, можно представить себя в Подмосковье.
Вроде бы нежарко (нет и +25), но за несколько минут на солнце уже напекает.
К вечеру проходит несколько моросящих дождей (с радугами - почему каждый край радуги поляризован по-разному ?), становится прохладно и в меру влажно.
После заката пару раз воют динго.

 

День 2
Ночью и утром сильно моросит, к полудню перестает и облака немного расходятся (сразу после темноты немного поливает опять).
На заборе армейского полигона, кроме прочих запретов и предупреждений, указано "No shooting".Это стандартная табличка за заборе любой фермы, но у вояк она выглядит забавно ("мы здесь стреляем, а вам нельзя")
Окрестности дороги сожжены (вероятно fuel reduction - "профилактический поджог"), в паре мест виднеется дымок или пахнет горелым.
К вечеру пересекаю трассу, проезжаю дер. Mingela (десяток домов и работающий паб) и до темноты еще 20 км к Ravenswood.
Во всех пересекаемых ручьях и реках нет воды (еще 30 км назад она была повсюду), ночую на обочине.

 

День 3
Kirk River - Burdekin Falls Dam, ~100км
Удивительный день - не съезжаю с в основном плоского асфальта.
По утренней прохладе приезжаю в Ravenswood.
Здесь изобилие живности : деревья у стадиона-кемпинга (showgrounds) увешаны летучими лисами, а в кустах гуляют павлины.
Пересматриваю местные достопримечательности (ржавые машины, оставшиеся от добычи золота в конце XIX века, и затопленный разрез, в который разрабатывали в начале XXI) и продолжаю к Burdekin Falls Dam.
В середине дня дорогу мне переползает полутораметровая змея.
Встречается забавный топоним - "Two Creeks Ck 1st/2nd" (звучит еще лучше, чем "ул. 16я Красноармейская").
Часть неба в облаках, сильной жары не наступает.
Вечером в кемпинге у вдхр меня зовет на ужин пожилая пара с тремя внуками. Они стоят здесь неделями и ловят раков (в более удачные годы - сотнями), для хранения улова они привезли с собой полноразмерный морозильник.

День 4
Burdekin Falls Dam - Bowen River Hotel, ~100 км
Асфальт заканчивается сразу после дамбы, начинаются ощутимые холмы - впервые после старта забираюсь пешком на пару подъемов.
Холмы вскоре заканчиваются, и снова начинаются только через 70км, в Leichhardt ranges.
Заново открываю для себя плеер с музыкой на марше : когда пейзаж надоедает, солнце припекает и электричества в избытке, музыка помогает слегка отстраниться от окружающего мира, примерно как болтовня с попутчиком.
Сплошная облачность верхнего яруса расходится к полудню, а после 15 кучевые облака переразвиваются в тучи, на закате проходит ливень.
Ночую в Bowens River Hotel : бывший каретный двор (coachhouse), находящийся в 40 км от ближайшего городка, отремонтирован и преобразован в популярный 'постоялый двор'.
Ставлю палатку в его дворе, между навесом-верандой и одичавшим мандариновым деревом (вокруг множество плодов - горьковатых, но съедобных).
Здесь уютно - вечер вторника, в пабе - две хозяйки, один постоялец и четверо завсегдатаев; атмосфера то ли afterparty небольшого фестиваля, то ли заброшенного пионерлагеря.

День 5:
Bowen River Hotel-Bowen River weir, ~80 км
Привыкаю просыпаться затемно и стартовать в 7, это обеспечивает минимум 4 часа идеальной утренней прохлады.
Облачность рассеивается только к 15-16, пару раз накрапывает, красота.
Дорога слегка размокшая от вчерашнего ливня.
К 13 приезжаю в Collinsville - процветающий городок горняков, окруженный угольными разрезами; в нем есть аж два супермаркета, два кабака (и один музей угледобычи).
К вечеру (излишне оптимистично) приезжаю к броду через Bowen River : воды очень много, завтра возвращаться 15км на трассу и переезжать реку по мосту.

 

День 6 :
Bowen River weir - окрестности Eungela Dam, >100км
Просыпаюсь и стартую в густом тумане (он рассеивается через два часа и 20 км).
К вечеру встречаю пару встречных велосипедистов - "местные" из Mackay в покатушке на наступающие выходные.
Получаю первый со старта прокол (заодно, вовремя перед съездом на 'проселок', меняю переднюю покрышку на более широкую).
После поворота на Blenheim homestead (само поместье чем-то напоминает фрагмент российского дачного поселка) дорога становится колеей, поначалу очень ровной и приятной, на ней видно множество следов подкованых (конских) копыт. Наконец-то я на дороге, непроезжаемой для недопривода !
К темноте не дотягиваю 10 км до Eungela Dam, ночую у конца подъема на хребет высотой в 600-700м.

Изменено 28 июля 2020 г. пользователем spritee

[spritee]

День 7
Eungela Dam-Nebo, ~100 км

Скатываюсь оставшиеся 10км к Eungela Dam (в ней и рядом живет множество птиц, включая пеликанов). На берегу - лагерь большой конной группы (их-то подковы я и видел со вчерашнего вечера). Оказалось, что я второй день еду по их пятам, и среди них есть Майк - координатор сегмента BNT, до которого я не мог дозвониться в Collinsville.
Дорога спускается с гор (500-700м) на равнину (200-250м) и петляет вдоль трубопровода из Eungela Dam.
Проезжаю первый на пути заповедник (Homevale NP); от некоторых пастбищ вокруг он отличается только наличием подлеска и отсутствием пасущегося скота. Крайние 40 км до Nebo (читается как Нибо) - асфальт без особых холмов. Приезжаю ровно в сумерках, ночую на роскошном пустом showground (место для выставки-продажи скота), с электричеством и горячей водой, под табличкой "Drinking permitted area".

 

День 8
Nebo-Wheelan Creek, ~90 км
Утром дует сильный встречный ветер.
В полдень встречаю первую за поездку пару тощих эму.
К вечеру дорога становится приятной грунтовкой без траффика вообще.
Дочитал "Sometimes a great notion" Кена Кизи.
В фильме, как обычно, все переврали.
Читается тяжело, но не отпускает, и заодно всерьез расширяет английский словарь.

 

День 9
Wheelan Creek-окрестности Granite Creek, ~85км

Ночью неожиданные заморозки, утром все вокруг в инее, я через каждый километр останавливаюсь отогреть руки.
Дорога поднимается до 500м в Connors Ranges (много ручьев с водой) и резко спускается до уровня моря с уклоном в 15-20% (обода перегреваются !!!).
Впервые со старта попадаю на большую трассу (A1, здесь она называется Bruce Hwy), через 15 км сворачиваю на 'проселок'.
Из высокой - выше метра -травы выскакивают полностью спрятавшиеся в ней мелкие олени, которых я спугиваю.
Проселок идет вдоль одноколейной ЖД и быстро становится песчаной колеей (шины временами увязают, но вокруг красиво). На закате (до ручья с водой еще больше 5 км) нахожу поилку для скота с чистой водой, ночую сразу за ней.


День 10
окрестности Granite Creek - окрестности Fitzroy River, ~80км

Утром сильно дует в лоб и теплее, чем вчера, местность почти плоская.
К полудню встречный ветер стихает, я быстро проскакиваю по A1 оставшиеся 15 км и попадаю в Marlborough, где пережидаю "полуденный зной" (+22..24, но на солнце жарковато).
Вскоре после Marlborough местнтость становится (относительно густым) лесом, за 30 км не встречается ни одной коровы (!)

 

День 11
окрестности Fitzroy River-окрестности Stanwell, ~100 км
Местность становится похожа на настоящий (только чуть холмистее) outback : редколесье, пастбища и скважины с насосами-мельницами.
Встречаю Ian'а - пенсионера из Канберры, он стартовал в мае из Виктории и едет все 5300км на север).
К вечеру меня обгоняет пикап и предлагает (очень к месту) воды.
Вечером встречается кабан и мнодество мелких валлаби.
Ночую у забора пастбища, в котором пасутся пять лошадей. Они нервно бегают из угла в угол, пока я ставлю палатку, но вскоре успокаиваются.


День 12
окрестности Stanwell-Bouldercombe gorge, ~60 км

Быстро скатываюсь на асфальт, приезжаю в Gracemere, долго закупаюсь продуктами на следующие 6 дней и 400 км.
Встречаются сады и поля.
Впервые прыгаю через закрытые на замок ворота.
Все вокруг (фермы, предприятия...) называется Capricorn Smth, а сам регион - Capricornia (Козерогия ?).
В Townsville все похожим образом называлось Great Barrier smth (встретился даже Great Barrier Orchestra)
Забираюсь по крутой каменистой тропе (немного отстроенной местными MTB-велосипедистами на хребет высотой 300 м. Растительность на склонах сильно отличается от равнины под ними (от вершин над ними тоже).

 

День 14
Окрестности Calliope River - Callide Creek

К позднему утру скатываюсь к Calliope River (на деле это ручей, но - впервые за более чем 100 км - с проточной водой), где получаю 4 прокола в передней шине.
Впервые в QLD вижу ехидну (хоть и раздавленную на трассе).
Прерываю многодневную традицию "ночевать где придется" и к сумеркам сворачиваю с асфальта (с минимальными препятствиями) к Callide Creek.


День 15
Callide Creek - Kroombit Tops, ~50 км
Почти весь день облачно и прохладно.
Утром быстро и без плутаний выбираюсь на асфальт Valentine Plains Rd, до полудня приезжаю в Kroombit Tourist Park. Он пустынен и вроде бы закрыт (несколько построек перевернуты наводнением 2015 года), но внутри находятся душ с горячей водой, электричество и разговорчивый смотритель.
От него узнаю, что большинство работников на ближайшей скотобойне в Biloela - [кровожадные] маори.
Оставшуюся часть дня забираюсь на Kroombit Plateau.
Это 30 км, из которых половина - очень крутые (легкогруженый вел затаскивается с трудом) подъемы и спуски, суммарный набор высоты ~1500 м.
К густым сумеркам добираюсь до ближайшего 'официального' кемпинга, где прошу воды у ранее обогнавшей меня на внедорожнике пожилой пары и остаюсь ночевать.
Ночью гораздо теплее, чем я ожидал на высоте в 900 м.

 

День 17
Cania Gorge - Mungongo, ~40 км
Быстро приезжаю в Cania Gorge, где и гуляю по нескольким коротким (1..3 км) тропам бОльшую часть дня. Одна из них ведет к объекту под названием Overhang (большой козырек из песчаника, навесающий над оврагом - руслом ручья), проходимая часть этого оврага продолжается (после обозначеного на карте конца) еще с километр.
К вечеру приезжаю в Monto, где закупаюсь продуктами и быстро уезжаю искать место ночевки (сам городок чем-то не приглянулся).

Все окрестности засеяны люцерной и масштабно поливаются, пастбищ немного. На идеально зеленых полях пасутся кенгуру - они выглядят на таком фоне еще более сюрно, чем среди сосновых плантаций.

 

День 18
Mungongo - Gaeta, ~70 км

Трасса до Kalpowar петяет рядом с недавно разобранной ЖД (ехать по насыпи, пожалуй, было бы медленно и ухабисто).
В Kalpowar живет 28 человек, но рельсы и ЖД платформа на месте, а town hall покрашен и ухожен.
Следующие 10 км проходят через лесозаготовки, дальше - немного нетронутого леса и опять пастбища. Холмы невысокие (перепады 50..70 м), но местами крутые.
Ночую в Gaeta : здесь жителей, кажется, еще меньше, но есть еще более новый и ухоженый rural fire station с почти всеми благами цивилизации.

 

День 19
Gaeta - окрестности Mt Perry, ~70 км

К послеполуденному солнцепеку приезжаю в Mt Perry.
В городке есть парк с трофейной пушкой, захваченной 100 дет назад у турок, и - напротив нее - танком Leopard 1970-x годов.
Дорога проходит через участок старой трассы (никого и трава растет сквозь асфальт), тоннель старой демонтированной ЖД и пару участков презжаемого и приятного проселка-колеи.
К вечеру проезжаю немного за местный разрез, в котором добывают золото (20 км асфальта, после - хороший гравий вдоль трубопровода с водой.

 

День 20,
окрестности Mt Perry-Biggenden

К позднему утру проезжаю заповедник Goodnight Scrub и перехожу реку Burnett (настоящая река - глубиной 20 см, но с приличным течением).
На спуске в долину реки по заросшей колее собираю множество разнообразных колючек, постоянно выдергиваю их из покрышки (на удивление - без проколов).
К середине дня останавливаюсь у Paradise Dam (построена в 2005 году на месте старых золотых приисков, повсюду закрытые решетками штольни) и нахожу следующую заросшую лесную грунтовку, по которой проходит маршрут. Сегодня проезжаю рекордное количество слегка буерачных грунтовок, к своему удивлению - успеваю в Biggenden до темноты и закрытия магазина.

 

День 21
Biggenden-Sandy Creek, ~70км

День красивых лесных дорог, колей и тропинок.
После 9 утра не встречаю ни одной (движущейся) машины.
Второй день переменная облачность, весь день нежарко.
Утром дBолго еду по дороге Золотого Руна (Golden Fleece Road), а днем проезжаю Musket Flat. Это деревня на два очень ухоженных подворья, в саду одного из них - множество разноцветных футуристически выглядящих флюгеров-анемометров.
Прошедшие 100-200 км уже виден другой климат : в низинах полно зеленой травы, в некоторых ручьях есть вода (в основном стоячая).

 

День 22
Sandy Creek-окрестности Woolooga, ~70км
Первые полдня продолжаются красивые лесные дороги, после опять сельская местность.
Между ними маршрут проходит по берегу реки Маши (Mary river) : местность очень зеленая и не-сельскохозяйственная, похоже на сильно заросший дачный поселок в Ленобласти. Маршрут проходит насквозь через одну из таких "дач" и мимо дерева со сладкими мандаринами.

 

День 23
окрестности Woolooga-Manumbar, ~80км

Утром все в густом тумане. Он полностью рассеивается только через 2 часа и 10 км после рассвета. Останавливаюсь в Kilkivan - городок на оживленной трассе, аж три кафе-магазинчика, поздним утром двигаюсь на юг в горы Wrattens. По пути встречаю придорожное лимонное дерево со спелыми лимонами.
Первый подъем со 150 до 500 м очень крутой, но дорога не сыпучая, подниматься гораздо легче, чем в Kroombit Tops. Наверху дорога огибает золоторудный разрез (с красивым прудом у каменного утеса - как Рускеала) и плавно поднимается до 700 м.
Вокруг густая яркая зелень. До заката - полтора часа, вода неблизко. Пропускаю оставшиеся 15 км красот, скатываюсь по кратчайшим путем на асфальт, через полчаса после сумерек приезжаю в Manumbar.

 

День 24
Manumbar-Yarraman Creek, ~80км

Утром опять густой туман (на палатку, стоящую прд деревом, всю ночь ощутимо капает), правда местность в нем выглядит не так красиво, как вчера.
Туман рассеивается, сменяется низкой облачностью, и в 11 утра резко сменяется солнцепеком.
Проезжаю мимо лесопилки-"музея" в Elgin Vale. Она работала на паровой тяге с момента постройки до 1987 (!!!) года. Выглядит как обычный заброшеный завод (вспоминается Шпицберген), но на каждой из разбросанных ржавых железяк висит тег с номером.
В середине утра протирается до трещины (тормозными колодками) обод заднего колеса. Гадаю, доедет ли оно до Брисбена.
Маршрут проходит по приличному, немного холмистому грейдеру вдоль ручья (Brisbane River Western Branch), после становится асфальтовой дорогой, поднимается (резко, но без спусков) до 500 м, проходит через хвойный лес-плантацию (еще немного сочной темной зелени вокруг) и спускается к Nanango.
После Nanango и 10 км асфальта спускаюсь по очень каменистой колее (Old Coach Road) к Yarraman Creek. Воды нигде вокруг нет, во всем остальном - благодать.

 

День 25-26
Yarraman Creek-Toogolawah-Wulkuraka, ~160 км

Поднимаюсь из долины Yarraman Creek обратно наверх, проезжаю еще 20 км (в основном асфальта) и попадаю на Brisbane valley rail trail. На нем начинают встречаться другие велосипедисты.
Первые 15 км он петляет по склонам гор, дальше - в Brisbane valley - местность становится более "населенной" и плоской.
В крайний день ухитряюсь выронить из сумке на руле kindle (и не заметить этого в течение 13 км). Возвращаюсь и нахожу его, но завершение дня опять становится гонкой - успеть бы до темноты.
Треснувший обод расходится сильнее и за 30 км до финиша слегка прорезает камеру. "Ремонта" хватает ровно до финиша (300м до ЖД станции).

Изменено 30 июля 2020 г. пользователем spritee

[jao]

А как общее впечатление - стоит переться за тридевять земель наслаждаться красотами, или ничего особенного? Насколько интересно и не нудно ехалось по этому маршруту? Австралия представляется унылым и однообразным пространством, вгоняющим во вселенскую тоску...

[spritee]

Не, Австралия не унылая.

Ее населенная прибрежная часть (на востоке) реально разнообразнее, чем средняя полоса России.

Из вышеописанных ~2000км относительно плоски и однообразны северные 800...1000 км, которые пролетаются темпом по 100+км в день за неделю. 

Дальше становится рельефнее и местами - сильно медленнее.

Если интересно - повешу иллюстраций (правда пустынность местности по ним не оценить)

В 2018 я проехал по outback-у (из центральной Австралии) примерно столько же - там однообразность и равнина на вторую неделю пути начинает немного давить (но все равно - в основном это лесостепь, совсем голая пустыня попадается редко)

 

А по удаленности от меня (в Мельбурне) это примерно как Кольский для питерца.

[jao]

Спасибо. Если выложите какие-нибудь характерные картинки, будет интереснее.
А как вам места в окрестностях Мельбурна (Гуревич вроде где-то там водил свои туры)?

[polarpolaroid]

Фотографии совсем не делали?

[spritee]

Спасибо за 'наводку на туры Гуревича.
Я фрагментами проехал 2/3 его маршрута. Описание, естественно, приукрашено :), но в общем все правильно : на западе Виктории рельеф плоский, покатушки простые, поезда удобные и отн дешёвые, красивостей вокруг достаточно.
На востоке есть более серьёзные горы (>1500 м), и другой климат, но там уже сильно сложнее :  набирать по 1000 м (по хорошим грунтовкам) в день

Все фото подряд здесь : 
https://www.dropbox.com/sh/p8xlua0w77qhsd6/AACEwsU9-c8gJOy1HbG0Xu2za?dl=0
Выборочные чуть позже

Изменено 28 июля 2020 г. пользователем spritee

[polarpolaroid]

На половине фото дымка сильная это туман или дым?

[spritee]

Туман
Зимой часто опускается по утрам, здесь (в Виктории) может стоять чуть ли ни до полудня  

[jao]

Мда, в плане красот как-то не слишком обнадёживающе...