Гидравлика для туризма

[Lev G.]

Insight писал(а) Fri, 08 June 2012 10:26

Кто-нибудь практикует смену колодок в полевых условиях? Насколько геморно?

А разве есть какая-то разница в полевых условиях колодки менять или дома? Снял колесо 10сек Вытащил стертые колодки 10сек Развел отверткой поршни 10сек Вставил новые колодки Может быть потребуется перенастройка калипера, ну в итоге максимум 5 минут и это за 2000км! И только отвертка или что-нибудь длинное и жесткое(чтоб развести поршни) из инструментов с собой.

Да я полагаю, что вы на замену проколотых камер за эти 2000км в 10 раз больше времени потратите. Что тут может быть геморного?

Михаил Иткин писал(а) Fri, 08 June 2012 08:18

Мне не ясно, что иметь лучше с собой в ремкомплекте для гидравлики, а что не имеет смысла брать, так как не смогу воспользоваться. Прокачка выглядит довольно тривиальной процедурой. Запасной тормоз не предлагать.

Ремкомплект для гидравлики не нужен. Во первых потому, что она настолько надежна, что вероятность износа уплотнителей или разрыва гидролинии сопоставима с вероятностью сломать раму. Во вторых, потому что такой ремкомплект будет весить больше чем запасной тормоз.

[Lev G.]

Nodens писал(а) Thu, 07 June 2012 18:05

Неочевидно (для меня) нужно ли прокачивать гидравлику после того как она закипела или можно до дома подождать. Кто-то настоятельно рекомендует брать с собой в горы блидкит, кто-то забивает.

Ну вы и запугали человека.
Опишите при каких условиях у вас закипала гидравлика?

Я ездил в Крымских горах в +40 Спускался в горах Абхазии по каменистой грунтовке на сильно груженом байке со сбросом высоты 1200м, тормозя только передним тормозом(тестировал так) и нормально, ничего не закипело (диск передний правда 180 и колодки даунхильные) Пока для меня остается загадкой какие условия нужно создать для закипания гидравлики.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Sun, 10 June 2012 02:29

Снял колесо 10сек Вытащил стертые колодки 10сек Развел отверткой поршни 10сек Вставил новые колодки Может быть потребуется перенастройка калипера, ну в итоге максимум 5 минут и это за 2000км! И только отвертка или что-нибудь длинное и жесткое(чтоб развести поршни) из инструментов с собой.
......
Во вторых, потому что такой ремкомплект будет весить больше чем запасной тормоз.

Таких "советчиков" нужно по лбу резиновой киянкой бить поутру
1) Отвёрткой нужно разводить не ПОРШНИ а КОЛОДКИ т.к. упираясь отвёрткой в голый поршень, его легко повредить. Сие во всех нормальных мануалах указано. Естественно тыкать отвёрткой лучше в старые колодки.
2) Ремкомплект для гидравлики выглядит как 5 резинок и запасная гидролиния в сборе, как он может весить больше тормоза непонятно. Даже если приложить сюда ключ на 8, необходимый для сборки/разборки. Правда это не значит что его нужно брать с собой.

По поводу кипения: Ездил, правда на лыжах спуск на котором закипятился бы точно. Очень извилисто между скал, большей частью приличный уклон, под снегом наверняка одни камни... и так 11км. На лыжах я там притормаживал непрерывно. За 250 метров хорошего спуска (где надо всё время тормозить, иначе улетишь) у меня ощутимо разогреваются калиперы, роторы (180) шипят если плюнуть.

[O`K]

Nodens писал(а) Sat, 09 June 2012 20:39

По поводу кипения: Ездил, правда на лыжах спуск на котором закипятился бы точно. Очень извилисто между скал, большей частью приличный уклон, под снегом наверняка одни камни... и так 11км. На лыжах я там притормаживал непрерывно. За 250 метров хорошего спуска (где надо всё время тормозить, иначе улетишь) у меня ощутимо разогреваются калиперы, роторы (180) шипят если плюнуть.

На грунте, кстати, тормоза разогреть гораздо сложнее, чем на асфальте. Ибо по грунту, особенно при грузовом туризме, едешь медленно, соотв. кинетическая энергия (переходящая в тепло при торможении) не такая, как, к примеру, при спуске по асфальту со скоростями за 60 км/час. Самый ахтунг - это ходовой серпантин с хорошим асфальтовым покрытием и периодическими поворотами на 180.

[Lev G.]

Nodens писал(а) Sun, 10 June 2012 06:39

1) Отвёрткой нужно разводить не ПОРШНИ а КОЛОДКИ т.к. упираясь отвёрткой в голый поршень, его легко повредить. Сие во всех нормальных мануалах указано. Естественно тыкать отвёрткой лучше в старые колодки.

Возможно вы и правы. Но я раз 10 менял колодки разводя отверткой именно поршни, а не колодки и пока ничего не повредил. Я сразу понял, что там усилие должно быть направленно в центр поршня, а не в бок.

Nodens писал(а) Sun, 10 June 2012 06:39

2) Ремкомплект для гидравлики выглядит как 5 резинок и запасная гидролиния в сборе, как он может весить больше тормоза непонятно. Даже если приложить сюда ключ на 8, необходимый для сборки/разборки. Правда это не значит что его нужно брать с собой.

вы забыли упомянуть про бутылочку с ДОТом или минеральным маслом

Nodens писал(а) Sun, 10 June 2012 06:39

По поводу кипения: Ездил, правда на лыжах спуск на котором закипятился бы точно. Очень извилисто между скал, большей частью приличный уклон, под снегом наверняка одни камни... и так 11км. На лыжах я там притормаживал непрерывно. За 250 метров хорошего спуска (где надо всё время тормозить, иначе улетишь) у меня ощутимо разогреваются калиперы, роторы (180) шипят если плюнуть.

Причем тут лыжи непонятно, мы тут о гидравлических тормозах для велосипеда. Я на роторы после затяжных спусков не плевал, но каких либо даже малейших изменений в работе тормоза замечено не было.

Асфальтовые серпантины со сбросом до 900м и со скоростями даже до 60км/ч(а больше я для груженого байка вам и не советую) тоже бывали.

[Nodens]

O`K писал(а) Sun, 10 June 2012 08:50

На грунте, кстати, тормоза разогреть гораздо сложнее, чем на асфальте. Ибо по грунту, особенно при грузовом туризме, едешь медленно, соотв. кинетическая энергия (переходящая в тепло при торможении) не такая, как, к примеру, при спуске по асфальту со скоростями за 60 км/час.

Я по грунту еду быстро ибо на подвесе Если рюкзак не тяжелее 15-17кг то он почти не мешает, если нету резких поворотов или дропов. Кстати в пвд в эти выходные у меня ещё в электричке потёк недавно купленный с рук тормоз. Погонять по скалам это мне ничуть не помешало т.к. он всё равно тормозил. В длительном походе я бы тупо купил в автомагазе банку дота и периодически подливал. В этом же ПВД камрад сломал багажник, это для статистики поломок

Так всё-таки что у нас с гидравликой при кипячении происходит? Изменено 12 июня 2012 г. пользователем Nodens

[Nodens]

Lev G. писал(а) Sun, 10 June 2012 17:10

Возможно вы и правы. Но я раз 10 менял колодки разводя отверткой именно поршни, а не колодки и пока ничего не повредил. Я сразу понял, что там усилие должно быть направленно в центр поршня, а не в бок.

вы забыли упомянуть про бутылочку с ДОТом или минеральным маслом

Причем тут лыжи непонятно, мы тут о гидравлических тормозах для велосипеда.

1)"Phenolic" (керамические?) поршни достаточно легко скалываются острыми металлическими предметами. Один товарищ запапрашил поршни плоскогубцами.
2)Можно взять 50-60мл а не пол-литра.
3)Если бы я этот спуск ехал на байке, я бы тормоза однозначно закипятил ибо я не Сэм Хилл и тормозил бы много т.к. на 40км/ч поворачивать на камнях не буду.

[VORON]

O`K писал(а) Sun, 10 June 2012 08:50

На грунте, кстати, тормоза разогреть гораздо сложнее, чем на асфальте. Ибо по грунту, особенно при грузовом туризме, едешь медленно, соотв. кинетическая энергия (переходящая в тепло при торможении) не такая, как, к примеру, при спуске по асфальту со скоростями за 60 км/час. Самый ахтунг - это ходовой серпантин с хорошим асфальтовым покрытием и периодическими поворотами на 180.

Если уж на то пошло, то потенциальная энергия = m*g*h. И тебе ее надо рассеять в тепло к моменту, когда ты потеряешь h метров высоты. Другое дело, что на грунте много энергии уходит на сопротивление качению (если он мягкий).

[centurn]

VORON писал(а) Tue, 12 June 2012 21:00

Если уж на то пошло, то потенциальная энергия = m*g*h. И тебе ее надо рассеять в тепло к моменту, когда ты потеряешь h метров высоты. Другое дело, что на грунте много энергии уходит на сопротивление качению (если он мягкий).

Так ваще не сосчитаешь и не сравнишь нормально. Потому как на грунте - да, качение. А на асфальте и скорости 60кмч вся потенциальная энергия уходит в аэродинамическое сопротивление. По крайней мере, на вполне градиентных спусках я больше 62кмч скорости не помню, сколько бы ни ехал без подкручивания, а h меж тем теряется со страшной силой.

Ну т.е. если по прямому асфальтовому спуску (сферическом в вакууме) сбрасывать 100 метров высоты или 1000, на тормозе надо будет рассеять одинаковое количество энергии - в конце.

А вот серпантин - да, там только разогнался, тут же тормозить. Но тоже - пока разгоняешься, колодки-то остывают.

ЗЫЖ кстати, 60кмч и на грунте запросто бывает...

[VORON]

centurn писал(а) Wed, 13 June 2012 12:05

А вот серпантин - да, там только разогнался, тут же тормозить. Но тоже - пока разгоняешься, колодки-то остывают.

В Крыму на спуске с Ай-Петри мне здорово помог Пиковский дождевик в качестве тормозного парашюта. С ним не холодно и плюс невозможно разогнаться быстрее 40, неважно, какой спуск.

[centurn]

VORON писал(а) Wed, 13 June 2012 12:11

В Крыму на спуске с Ай-Петри мне здорово помог Пиковский дождевик в качестве тормозного парашюта. С ним не холодно и плюс невозможно разогнаться быстрее 40, неважно, какой спуск.

Да-да, я помню, как ты его там надевал перед серьезными спусками. Пиковский дождевик позволяет серьезно экономить на тормозных колодках! Главное при педалировании его не надевать, потому как это приведет к повышенным расходам на трансмиссию.

Кстати, нам бы продать два (потому как больше они ни для чего не пригодны:lol: )

[Lev G.]

Nodens писал(а) Tue, 12 June 2012 19:08

Кстати в пвд в эти выходные у меня ещё в электричке потёк недавно купленный с рук тормоз. Погонять по скалам это мне ничуть не помешало т.к. он всё равно тормозил. В длительном походе я бы тупо купил в автомагазе банку дота и периодически подливал.

Nodens писал(а) Tue, 12 June 2012 19:23

2)Можно взять 50-60мл а не пол-литра.

Если поедете в серьезные горы на купленных с рук текущих тормозах и будете периодически подливать тормозуху, может и на 1 день не хватить. Берите уж тогда 1л
А если серьезно. Пусть даже ваш ремкомплект будет и легче на 100-150г запасного тормоза. В горах мы же доверяем тормозам свою жизнь и здоровье, неужели вы предпочтете рисковать собственной жизнью ради экономии нескольких грамм и поедете туда на неисправных тормозах?
Тем более ведь не факт, что у вас получиться в походных условиях надолго починить тормоза.

Тормоза надо проверять до похода в покатухах , убедиться что не текут, желательно поездить где-нибудь пол годика на них, чтоб полностью сточить колодки и заменить их самому, убедиться что автоподвод корректно работает.

Если уж совсем форс мажора боитесь, то лучше все же именно проверенный работающий запасной тормоз взять. Вес всего 300-400г. Для грузового туризма вообще ни о чем.

[blk_104]

VORON писал(а) Tue, 12 June 2012 19:00

O`K писал(а) Sun, 10 June 2012 08:50

На грунте, кстати, тормоза разогреть гораздо сложнее, чем на асфальте. Ибо по грунту, особенно при грузовом туризме, едешь медленно, соотв. кинетическая энергия (переходящая в тепло при торможении) не такая, как, к примеру, при спуске по асфальту со скоростями за 60 км/час. Самый ахтунг - это ходовой серпантин с хорошим асфальтовым покрытием и периодическими поворотами на 180.

Если уж на то пошло, то потенциальная энергия = m*g*h. И тебе ее надо рассеять в тепло к моменту, когда ты потеряешь h метров высоты. Другое дело, что на грунте много энергии уходит на сопротивление качению (если он мягкий).

Важнее, что эти h из-за меньшей скорости проезжаются за большее время, поэтому в единицу времени нужно рассеивать меньше тепла.

[Nodens]

У меня случай с потёкшей гидравликой вообще уникальный: в корпусе калипера ДЫРКА и через неё лупит дот. Самая настоящая дырка, по-видимому раковина в бруске алюминия, из которого фрезеровали калипер.

[Lev G.]

VORON писал(а) Wed, 13 June 2012 12:11

centurn писал(а) Wed, 13 June 2012 12:05

А вот серпантин - да, там только разогнался, тут же тормозить. Но тоже - пока разгоняешься, колодки-то остывают.

В Крыму на спуске с Ай-Петри мне здорово помог Пиковский дождевик в качестве тормозного парашюта. С ним не холодно и плюс невозможно разогнаться быстрее 40, неважно, какой спуск.

А я вспоминаю спуск с Ай-Петри, где мой друг профессионально так тормозил ногами об асфальт(!), чтоб не врезаться в едущие впереди автомобили. Это было возможно, благодаря тому, что он высокого роста и ноги длинные, а его велик был явно меньшей ростовки. Обувь даже не сильно пострадала. Тормоза у него дисковая механика, причина неисправности - колодки чуть сточились, нужно было всего лишь не полениться и пассивную колодку подкрутить перед ответственным спуском.

[VORON]

blk_104 писал(а) Wed, 13 June 2012 13:51

Важнее, что эти h из-за меньшей скорости проезжаются за большее время, поэтому в единицу времени нужно рассеивать меньше тепла.

Фиг знает, т.к. на хорошем асфальтовом серпантине тоже не разогнаться больше 30-40, поворот за поворотом идут. Плюс при езде без торможения тормоза охлаждаются, а если полчаса ехать на тормозах, то они раскалятся нехило.

Короче, тут всё очень сферично.

[Rastchepkin]

Купил ноый велосипед. Стоят Tectro Draco. Расстояние ежду диском и еолодками огромное. Ход ручки, соответственно тоже. Может у меня с тормозами что-то не так? Проехал вот 100км и ничего не подвелост к диску. Как был огромный свободный ход, так и остался.

[Lev G.]

Rastchepkin писал(а) Thu, 14 June 2012 02:36

Купил ноый велосипед. Стоят Tectro Draco. Расстояние ежду диском и еолодками огромное. Ход ручки, соответственно тоже. Может у меня с тормозами что-то не так? Проехал вот 100км и ничего не подвелост к диску. Как был огромный свободный ход, так и остался.

Большое расстояние между диском и колодками говорит о качественно выполненной прокачке(при условии, что тормоза работают нормально).

Большой ход ручки говорит о ее неотрегулированности. Есть регулировка. Например на моих Avid Juicy под ручкой 2мм шестигранником, но на ваших тормозах может быть реализовано и как то по другому, я не в курсе.

Автоподвод колодок к диску по мере их истирания, позволяет сохранить постоянный зазор между диском и колодками(в вашем случае большой зазор, что очень хорошо), но автоподвод никак не может сделать ход самой ручки больше или меньше. Это задается в момент прокачки или упомянутой регулировкой. Изменено 13 июня 2012 г. пользователем Lev G.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Thu, 14 June 2012 02:55

Большой ход ручки говорит о ее неотрегулированности. Есть регулировка. Например на моих Avid Juicy под ручкой 2мм шестигранником, но на ваших тормозах может быть реализовано и как то по другому, я не в курсе.

Автоподвод колодок к диску по мере их истирания, позволяет сохранить постоянный зазор между диском и колодками(в вашем случае большой зазор, что очень хорошо), но автоподвод никак не может сделать ход самой ручки больше или меньше. Это задается в момент прокачки или упомянутой регулировкой.

Только это не регулировка хода ручки т.к. ход ручки строго задан отношением площади сечения мастерцилиндра к площади рабочих цилиндров и расстоянием от колодок до диска и регулировке на большинстве тормозов не подлежит (только регулировкой расстояния от колодок до диска, например красной крутилкой на джуси ультимэйт). Это просто регулировка расстояния от тормозной ручки до руля (или у вас ход ручки это пока она в руль не упрётся?)
А вообще большой зазор колодок и как следствие большой свободный ход ручки это на любителя. Меня, например бесит свободный ход, я и механику настраивал всегда на минимальное расстояние чтобы хватало сразу и резко. У активно катающих камрадов наблюдал тормоза, настроенные ещё резче чем у меня.

[VORON]

Nodens писал(а) Thu, 14 June 2012 11:22

Меня, например бесит свободный ход

+1. Только на гидре тут ничего сделать нельзя, а на механике при активной езде затрахаешься поддерживать свободный ход малым.

[Rastchepkin]

Вот покрутил я эти болтики в ручке, и да, они просто перемещают ручку. Сами троза работает нормально, но вот свободный ход реально раздражает. Ещее и руль бабочка и пока перехватишсся и сориентируешся где свободный ход, а где уже притормаживаешь, теряется время и контроль над велосипедом. Изменено 14 июня 2012 г. пользователем Rastchepkin

[Lev G.]

Nodens писал(а) Thu, 14 June 2012 11:22

Lev G. писал(а) Thu, 14 June 2012 02:55

Большой ход ручки говорит о ее неотрегулированности. Есть регулировка. Например на моих Avid Juicy под ручкой 2мм шестигранником, но на ваших тормозах может быть реализовано и как то по другому, я не в курсе.

Автоподвод колодок к диску по мере их истирания, позволяет сохранить постоянный зазор между диском и колодками(в вашем случае большой зазор, что очень хорошо), но автоподвод никак не может сделать ход самой ручки больше или меньше. Это задается в момент прокачки или упомянутой регулировкой.

Только это не регулировка хода ручки т.к. ход ручки строго задан отношением площади сечения мастерцилиндра к площади рабочих цилиндров и расстоянием от колодок до диска и регулировке на большинстве тормозов не подлежит (только регулировкой расстояния от колодок до диска, например красной крутилкой на джуси ультимэйт). Это просто регулировка расстояния от тормозной ручки до руля (или у вас ход ручки это пока она в руль не упрётся?)
А вообще большой зазор колодок и как следствие большой свободный ход ручки это на любителя. Меня, например бесит свободный ход, я и механику настраивал всегда на минимальное расстояние чтобы хватало сразу и резко. У активно катающих камрадов наблюдал тормоза, настроенные ещё резче чем у меня.

Мы говорим об одном и том же.
Расстояние от не нажатой ручки до руля(зависит от модели тормоза и неизменно) = Расстояние от нажатой ручки до руля + Ход ручки

Ход ручки = свободный ход + модуляция

Ход ручки(тут и далее свободный ход) регулируется практически на любой гидравлике! Я могу выставить любой ход
Красная крутилка на Juicy 7 и ултимейт и регулировка 2мм болтом под ручкой это дублирующие друг друга регулировки.

Зачем он нужны?

Дело в том, что ход ручки постоянен(автоподвод работает на протяжении всей жизни колодок) только в случае с идеально прокаченными тормозами. Идеально прокачать без опыта сложно. Кроме того не у всех производителей тормозов предусмотрены спец. инструменты.
При некачественной прокачке или прокачке открытым способом мельчайшие пузырьки воздуха попадают в бачек. А в какой то момент(скорее всего при очень интенсивном использовании или при торможении на перевернутом велосипеде) эти пузырьки воздуха попадают и в гидролинию. В следствии этого колодки при том же ходе ручки будут выдвигаться уже на меньшее расстояние. Т. е. ход ручки начинает увеличивается. В худшем сценарии она может вообще проваливаться до руля. В этом случае вы фактически остаетесь без тормоза!
Многие пользователи тормозов опишут симптомы как автоподвод который работает только до половины колодок и будут тупо подливать тормозуху, не задумываясь об истинных причинах и последствиях этого, а когда сотрут колодки и поставят новые будут уже мучатся от постоянного трения диска, стачивая 100-500км трущие новые колодки.

Что делать? Прокачивать тормоза? А если вы на соревнованиях или в дальнем походе?

Выход есть. Ведь именно для того, чтобы исправить огрехи прокачки, производители и предусмотрели замечательную регулировку 2мм болтом под ручкой. Ее можно назвать как принудительный автоподвод колодок при несрабатывании автоподвода. Я догадываюсь, что по сути это просто принудительное уменьшение объема бачка и перетекние в следствии этого тормозухи через перепускное отверстие в гидролинию(жидкость несжимаемая). И как следствие уменьшение свободного хода ручки.

Зачем же было делать две дублирующие регулировки?
Отчасти конечно это маркетинговый ход. Но в отличие от туризма, в спорте, где важны каждые секунды важно и это.
На примере Juicy:
Представьте вы едете затяжной спуск и обнаруживаете, что ход ручки постоянно все увеличивается.
Если у вас Juicy 3 вы останавливаетесь, снимаете рога, грипсы, вытягиваете ручку с руля, и подкручиваете 2мм шестигранником болт. Потом ставите все это обратно. Итого 5 минут
Если у вас Juicy 5 вы останавливаетесь, слегка откручиваете ручку(в этой модели уже есть спец. болты) и подкручиваете 2мм шестигранником болт. Итого 30 секунд
Если у вас Juicy 7 или ултимэйт вы продолжаете ехать и просто подкручиваете на ходу красную крутилку.

Выводы:
1. Свободный ход ручки можно легко увеличить или уменьшить по вашему желанию в любой момент практически на любых тормозах.
2. Изменение хода ручки по мере стачивания колодок при условии качественной прокачки происходить не будет.

[Nodens]

Lev G. писал(а) Fri, 15 June 2012 18:36

Выход есть. Ведь именно для того, чтобы исправить огрехи прокачки, производители и предусмотрели замечательную регулировку 2мм болтом под ручкой. Ее можно назвать как принудительный автоподвод колодок при несрабатывании автоподвода. Я догадываюсь, что по сути это просто принудительное уменьшение объема бачка и перетекние в следствии этого тормозухи через перепускное отверстие в гидролинию(жидкость несжимаемая). И как следствие уменьшение свободного хода ручки.

Вы хотя бы взрыв-схему ручки посмотрите прежде чем писать догадки из области научной фантастики, про разобрать я уж молчу. Это не болт а толкатель поршня (push rod), он выглядит вот так

штырь с резьбой и полукруглой головкой. На него навинчен бочонок, который вставлен в ручку.
Полукруглой головкой он вставлен в углубление на торце поршня
и его толкает при нажатии на ручку. Это у гусей 3 и большей части гидравлики (хоуп, шимана, формула). У гусей 5-7 там ещё промежуточная деталь, в назначение не вникал. Когда мы его крутим шестигранником, бочонок, вставленный в ручку перемещается по нему взад-вперёд и ручка подходит ближе или дальше к рулю. Поршень при этом остаётся на месте (в крайнем выдвинутом положении)

[VORON]

Nodens писал(а) Fri, 15 June 2012 19:19

Вы хотя бы взрыв-схему ручки посмотрите прежде чем писать догадки из области научной фантастики

Вы до сих пор не привыкли? У этого товарища собачки в орехе сцепляются с шлицами только под действием силы тяжести!

[Lev G.]

VORON писал(а) Fri, 15 June 2012 20:15

Nodens писал(а) Fri, 15 June 2012 19:19

Вы хотя бы взрыв-схему ручки посмотрите прежде чем писать догадки из области научной фантастики

Вы до сих пор не привыкли? У этого товарища собачки в орехе сцепляются с шлицами только под действием силы тяжести!

Я действительно не смотрю взрыв схемы и не разбираю все до болтика без крайней необходимости. И честно об этом пишу.

Я же велотурист, а не инженер и даже не веломеханик, некогда мне этим заниматься. НО длительно эксплуатируя различные компоненты велосипеда я имею верное(доказанное временем) представление об их надежности и том как надо их правильно настраивать и регулировать, чтобы все очень долго и безпроблемно работало с максимальным КПД. А это для меня и есть самое важное. И мне для этого не требуется изучать 100 страниц мануалов.